锐度不等于画质 高分低能DC实测大解密
&&&&& 目前很多摄友都将锐度作为衡量相机画质的唯一指标，这也是通常摄友们在交流时最看重的。所以很多用户在购买相机前会看很多评测类的文章，他们最关注的往往就是锐度值。而各个厂商自然也深知这一点，如果相机想大卖，就要提高相机的锐度值。但是需要注意的是，提升锐度值其实大有文章，且听IT168给您说端详。
　　笔者写文章往往喜欢说一些别人不敢说的潜规则，比如这篇文章要说的相机锐度值一般都有水分。这个问题是一个行业里人所共知的&秘密&。一般来说消费者都会觉得各个厂商会提升画质来提升锐度，但是这样做需要耗费巨大的时间和经济成本，而且未必能够提升多少。但是如果用&软&方法加锐，可能会很好地提升锐度值，而且几乎不用耗费成本。这个&软&方法就是我们常说的机内加锐，简单地说就是在机身里PS锐化了一下。
　　机内锐化也是很多卡片相机拍摄出来的照片比单反拍摄出来的照片看起来还清晰的主要原因。记得很多年前国内某媒体曾经用一台4/3单电相机与尼康D3x做过锐度对比。不论从测试结果还是实际样张来看，4/3单电相机的锐度都要明显高于D3x，在网友一片惊叹中，也有不少资深摄友明确指出，这样的测试结果明显有失偏颇。因为从画面细节的损失来看，4/3单电相机机内加锐非常明显，而D3x则尽可能保留影像全部信息量。
　　稍有常识的人都知道，一旦图片锐化必然会损失细节。但是如果锐化得当，可以损失很少的细节却获得一定的锐度提升。也许对于苛刻的摄影师来说不允许任何的细节损失，但是对于一般摄影师和广大爱好者来说，锐化得当还是能够让大家乐于接受的，毕竟省去了很多后期的麻烦。只是问题出就出在部分型号的相机根本不考虑画质细节的损失，一味追求锐化出来的高锐度值。在笔者看来，这种舍本逐末的做法有如三鹿奶粉为了增加蛋白质含量而添加三聚氰胺一样。
　　适当增加安全的添加剂，可以为食品增色增味保险，滥用添加剂则会让食品变成毒品。同样道理，适当加锐能够提高相机清晰度，盲目加锐只能严重损害画质。下面让我们来看看到底谁才是相机中的三鹿奶粉。本次评比特别设置&最三鹿奶粉DC大奖&，看看最后花落谁家！
　　参加大奖赛相机
　　我们随机选取了6款市面上的日系DC作为参选相机。因为笔者认为以德国人的严谨与傲慢还不至于在这种问题上作假，而韩国人还没学会这个潜规则。这6款相机分别选取了日系6个不同的品牌，看看谁才是相机中的三鹿奶粉。
　　以上这些相机都是具有手动模式的，如果一个用户选择了有手动模式的数码相机，相信他对于相机的专业程度是有一定要求的，而有专业上的要求相信他对于画质的要求也不会低。如果对于画质有要求相信他一定会看看这些相机的锐度值，如果只看锐度值，那么他也许会买一台掺了&三聚氰胺&的数码相机。下面让我们来看看是不是这样。
　　参评相机的锐度值
　　我们将这9款相机的锐度值做成了图表，通过图表相信大家能看个大概。如果想仔细看某款心相机的锐度值可以点击小图查看大图。如果您觉得看图太麻烦，也可以直接看本页下面的简单评述。
　　其实罗列出这么多图表的主要意思就是让读者能够更全面地了解各款相机的锐度值。如果您是直接跳过了图表也没关系，因为这些图表只能说明各款相机的锐度值高低。下面笔者帮您排列一下吧，我们仅以中心锐度最高值为参考标准，因为这就是厂商极力提高锐度值的结果。
　　从数据上可以看出：
　　索尼HX100最优，其次是尼康P300。
　　富士HS11、佳能G12、理光GR-D3、松下FZ100基本上处于同一水平线上。
　　下面让我们看看实际拍摄效果的样本切片，一看就知道到底谁在相机里加了&三聚氰胺&！
　　参评相机实际拍摄效果
　　我们分别用这6款相机拍摄同样一个场景，以保证实际拍摄效果样本的客观性。然后我们分别对于拍摄样本的四个固定位置截图，通过100%局部原图来判断到底谁的成像更清晰。
　　看过实际拍摄样本我们逐个说：
　　佳能G12画质细腻，没有明显机内锐化造成的细节损失和颗粒感。可见佳能即使机内加锐，也是在一个非常小的范围内的，这样不但提升锐度，同时尽量保持了原始信息量。佳能G12不是三鹿奶粉。
　　富士HS11画面模糊，清晰度并不高，实拍表现与其锐度值总体比较相差不大，但是富士HS11中心水平分辨率数值要远远高于中心垂直和边缘分辨率。笔者认为这是富士HS11可能针对中心水平分辨率进行过优化。
　　理光GR-D3画面较为干净，照片样本中华盛顿衣服纹理清晰可见。结合并不突出的锐度值表现，理光GR-D3基本上保持了原始信息量。可见定位于专业摄影师备机的理光GR-D3还是能够为摄影师提供非常完整的后期素材的。
　　尼康P300画面非常清晰，但是细节损失严重。笔者认为P300对于清晰度也进行了优化，不过是画质和锐度值的整体优化，这要高明一些。不过这样依然会造成后期处理范围小了很多的问题。对于一些喜欢直接出片的用户来说这样的优化还是很好的，只是优化程度过了一些。
　　松下FZ100画面比较锐，但是颗粒感很严重，而且细节保留也很少。在笔者看来FZ100同样进行了画面与锐度值的整体优化。不过要比P300差一些。
　　索尼HX100画面细节保留的非常少，整体看上去也很模糊，但是之前的锐度值却是最高的。这只能说明HX100是一个刷锐度数据的高手，却有非常低能的画质表现。评选&最三鹿奶粉DC大奖&，HX100当之无愧！
　　大奖揭晓
　　索尼HX100在这次随机选取的6款相机中表现出了超凡的高分低能特质。没有出乎任何人预料，大奖组委会一致通过将&最三鹿奶粉DC大奖&颁发给索尼HX100。
上拉加载更多　这是一篇写给初学者的经验分享文章，很多初学者在玩相机一段时间后，总觉得自己拍不出风格好看的照片，相机上好多菜单不知道如何设置，那么我重点就是讲白平衡偏移和照片风格的设置，是以佳能550D为示范，基本原理尼康同样适用。一劳永逸拍好照片，搞定相机里最有用的设置，出好照片不再难。　　　　1.设置好“我的菜单”　　佳能的相机点击MENU按钮之后会出现菜单，而且会直接跳到你上一次访问菜单时的那个位置。那我们知道，菜单里边的设置实在是太多了，如果你能把最最有用、平时最容易用到的几个设置放在“我的菜单”里，也就是菜单屏幕最右边的那个绿色的标签页里，这样你每次访问菜单，就能快速地进行设置了。具体如何把有用的设置项放到这里，我就不细说了，因为说明书上写的更仔细，而且你在“我的菜单设置”里边看看也基本就会了。　　记住是把最需要快速设置的，当然也是必须得在MENU里设置的，你才值得放到“我的菜单”里。我的建议是你至少得把“白平衡偏移/包围”和“照片风格”这两个放进来！下边是我的550D的设置：评论　　设置好“我的菜单”　　2.设置白平衡偏移/包围　　OK，现在马上就来提到这个改变照片风格最明显的设置！那就是白平衡偏移！　　此处做一个十分必要的注释：此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。　　先看两张图：评论　　温暖评论　　清新　　是不是感觉第一张很温暖（泛黄），而第二张很清新（偏蓝）？上边这两张图是相机拍的JPEG格式的图未经任何PS直接放上来的。如果你也跟我一样懒，如果你也跟我一样PS水平烂到家，那你得好好试试调整白平衡偏移！方法很简单：你看设置的时候有四个边（分别是红、绿、蓝、洋红），整个区域被划分成了4块：评论　　白平衡偏移　　白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；移动四个格子，画面偏蓝会更严重。而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面——基本的道理就是这样的。　　我一般喜欢用偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）。注意：指示点离中心越远，你调配的色调在画面中就显得越浓重，这需要自己去把握，因为有时候并非越浓越好。　　对了，白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效。你的机子是默认用JPEG的，如果你没特别设置过，可以不用担心这个。　　3.设置照片风格　　当你点进佳能照片风格设置界面里，你会发现有许多种有名称的选项（比如标准、人像、风光等），以及最后边三个“用户定义”选项。这些照片风格最直接的功能就是可以调整你JPEG照片的四个指标，分别是锐度、反差、饱和度和色调。评论　　图片说明　　如何用好它们？举个例子，比如你现在把照片风格设置到“风光”，对着窗外拍张照片；然后进到MENU的照片风格设置界面里，按一下相机上的INFO按钮，你就可以开始对“风光”这个系统预设的照片风格进行修改了！现在你选择锐度，把它往右调两个格子，反差往右调一个格子，饱和度往右调三个格子，色调不变。然后退出来，再在同样的位置拍摄一张照片。对比一下前后两张图，你就知道刚才改的三个参数是什么效果了！那每个人对色彩鲜艳程度什么的要求不一样，你们完全可以通过这样调整了就拍，拍了比较，比较了又重新调整的方式来重新改造下那几个系统预设。　另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！这个是要你安装相机附带光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里。　　那也晒晒我的照片风格设置：　　我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；　　第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；　　“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；　　“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；　　“单色”为（7，0，N,N）；　　三个“用户定义”都是网上下载的。用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。　　我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。　　4.其他设置评论　　了解你手中的相机　　OK，上边介绍的这两个设置是很有用的！请把它们排到你相机“我的菜单设置”里边的前两行！　　其他设置，这里稍微罗列几个，设置好了之后平时就可以不用再去管它：　　（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了。　　（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）　　（3）画质建议用JPEG最精细的那个；RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。　勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光　　下边这些知识说起来会很简单，但是他们比你想象中复杂，因为要掌握他们你需要时常注意去运用去练习，而不是看一遍我这些字就可以搞定的。　　1.初学第一年如何选择三种曝光模式　　我对初学者的建议是：　　在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）。这么做的理由是：在摄影之初，你最需要的并不是着急去了解单反所有的牛逼功能（初次接触单反而急着去尝试各种东西，会使你混乱，特别是女生），而是拍出曝光正常的照片——就可以了。因为只有在曝光正常的情况下你才能一步步熟悉自己相机的外在，这其中也包括了对手中单反握持的熟悉。这并不需要太多的时间，在这段时间里尽管去熟悉你手中的机器吧。　　在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时候你便可以对相机的曝光作各种感兴趣的尝试。多尝试是没问题的，因为这不是胶片机，一卷胶片也许只有36张，那你还没拍够交卷就用完了——既然现在用的是数码单反，就尽情地尝试吧，拍的过曝欠曝大不了再尝试。　　再几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式——注意，我是说“尝试”而不是“开始使用”。评论　　示例图片&曝光正确　　对于M模式，一直以来都有很多人存在误区，这个误区就是：认为M模式是很牛逼的模式，专业摄影师就该都用这个模式，AV和TV是菜鸟的象征，是相机傻瓜式操作的产物。这样的想法不止一次出现在我周围的朋友中。其实不论什么模式，M也好TV也好AV也好，甚至包括全自动曝光模式，他们只是一种种模式而已，而对于看你照片的人而言，假如照片很出色，或者很糟糕，谁会在乎你用什么模式去创造了它？再比如在同一场景拍照，假设有一个（三个参数的）曝光组合会使得画面拍的很美，那其实你用任何一种模式都能调出这样的三参数组合（TV和AV可能需要加曝光补偿）！　　用什么模式，只是你出行的交通方式而已，到达的目的地都是一样的！而哪种方式到达得最快？哪种方式最舒服？哪种方式最简单？——这才是我们在选择用哪种模式曝光时所要考虑的。　　那么个人的选择经验如下：　　TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。　　AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。　　M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。　　如果使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。　　对了，操作快捷度也是选择三种曝光模式的重要根据之一。　　AV和TV结合曝光补偿来拍摄的话，速度是可以非常快的！而M模式则比较慢，个人认为只有非常熟悉曝光的大师级人物才会使用M和使用AV、TV一样迅速。（此处的速度指的是刚刚进入新的场景中调整曝光参数的快慢）　　引用张千里的一句话：基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说。　2.让曝光更有创意——曝光补偿　　貌似在上一节我好几次提到“曝光补偿”这个概念，这是个很重要的工具，但放心，它很简单，易掌握。　　曝光补偿是和TV、AV两种曝光模式紧密相关的。我们原先提到，这两种模式的第三个参数是相机帮你自动设定的，它所设定的标准，简单来讲就是要“使画面主体的明暗程度适中”。　　但现在如果我为了追求某种效果，故意想要主体变暗一点点；或者，有时候光比很大（比如窗户边），相机突然傻逼了造成过曝或者欠曝——总之我们想在现在的基础上，使画面更亮一些，或者更暗一些，怎么办？加曝光补偿！　　所谓的曝光补偿，就是：你想要画面亮一些，你就告诉相机亮“一些”，然后相机拍出来的画面自动就会亮一些；你想要画面暗很多，你就告诉相机暗“很多”，然后照片出来就显得暗很多。那，如何“告诉”相机？方法就是在你的参数设置里边（主屏或者肩屏都有显示），把曝光补偿的指示点（刻度线下边的可移动点）移动到你需要的地方：指示点向右移（正向移动），则画面会偏亮；指示点向左移（负向移动），则画面会偏暗；程度是按指示点偏移程度来决定的。　　如果我用AV模式来拍摄，一般的步骤都是：默认情况下（曝光补偿为0）拍摄几张，若是觉得太亮（/暗）了，需要调整得更暗（/或更亮），减少（/增加）曝光补偿，比如-0.3EV（/或+0.3EV），这样画面明暗程度就令我满意了，若是不满意，用同样的方法继续尝试继续调整。如图：评论　　曝光不足　　由于没有考虑到画面以白色为主需要增加曝光量，这张片子把浅粉白色的蝴蝶兰拍摄成灰白色。评论　　曝光过度　　这张片子虽然前景曝光基本正确，但是作为表现的主要部分，大面积天空的色彩和云彩细节因过曝而丢失。所以是一张曝光过度的失败片子。　　当刚开始曝光补偿为0（指示点在中间），拍了一张，觉得“不够亮”于是我进到屏幕菜单里边（按Q键），加了点曝光补偿（也就是把指示点往右边移动），拍出来的就OK了。3.测光：进一步控制曝光过程　　上边也提到过好几次测光了。所谓测光，顾名思义，就是“测量光线的强度”。　　测光有许多种方式，我们下边先以点测光为例讲解：　　关于测光，我们要了解两个和测光紧密相关的两个问题：1.测光测谁？2.相机测光有什么用？评论　　测光：进一步控制曝光过程　　对于测光的对象，我们要注意，测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！　　理解上边这个问题有什么用呢？用处就是让你明白“测光”这个东西是和“对焦”十分相似的！我们可以想到，对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的——【】同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。　　如何不变？我们来看一下刚才的第二个问题：相机测光有什么用？　　你应该知道相机为啥要测光，无非就是“为了使画面主体曝光正常”，相机它根据测光结果来给出第三个参数。那如果画面中有光照程度完全不同的两个物体呢？比如一个是很亮的灯泡，另一个是它后边（暗处）的一个打火机。假使你需要把打火机安置在画面正中间（默认的测光点就在这），但是又想把灯泡里的灯丝拍的清楚——如果你只是对着打火机对焦，然后按下快门，那灯泡整个就会过曝（因为打火机相对灯泡来说是很暗的，相机想让它曝光正常，只能让整个画面都亮起来！）。那么，如何能先对灯泡测光（使得我们告诉相机，你要让灯泡曝光正常而不是别的！），然后保持曝光数据不变（数据不变，即使重新构图，灯泡也能曝光正常），然后重新构图？　　正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。　　以上三者，难度逐级增加，测光的知识刚开始可以只了解就好，等别的玩熟了再来研究也可，平时关系不大。【来源：&CBS&】
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摄影那是种艺术。对我来说还只是拍照。拍的不好，还请多多指教。谢谢。
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其他登录方式：相机的参数设置-调节 锐度、反差、饱和度、色调的原则（无意间看来的一个帖子）
数码相机的参数设置
１、拍摄人像题材是，可选择标准或偏低的反差，标准或偏高一点的色彩饱和度，锐度中等。
２、拍摄风光、建筑、产品等题材是，可选择较高的反差，也可以选择较高的色彩饱和度与锐度。
３、强烈阳光、夜景、闪光和光比较大时，可选择较低的反差；阴天、雾天、室内和光比较低时，可选择较高的反差。
４、色彩饱和度可以根据个人喜好来设置，锐度最好根据是否需要放大及放大的尺寸来决定。
５、以ＪＰＧ格式拍摄时，应在拍摄前对相机进行设置，并且根据不同的条件变化及时进行调整修改。
*锐度：拍摄时应该使用多大的锐度设置，主要取决于图片输出的尺寸：高锐度比较适合输出原尺寸或者更小一点的图片；对需要放大的图片来讲，放大前的高锐度会因为放大而夸张锐化的痕迹，使得图片损失柔和细腻的立体感，一个较低的锐度基础更适合放大，可以在图片放大后再进行必要的锐化以达到犀利和自然的效果。
*色彩饱和度：色彩饱和度会明显地影响图片色彩氛围和视觉冲击力。一般来说大家都比较喜欢色彩鲜艳的图片。有一些反差较大的图片其实色彩饱和度并不高，我们也可以色彩饱和度进一步高调。但也要注意，太大的饱和度也会使得大面积色彩区域、色彩饱和度较高的部位、光线较暗的部位损失色彩细节层次。而某些时候我们需要一些特殊的色彩效果，如黑白、棕色等，这时我们需要将饱和度调低，或做特别的设定。这项设定也需要根据具体的情况来设置。
*反差：反差的大小直接而明显地影响着图片的图次和灰雾度，同时也会使人们对色彩饱和度和锐度产生错觉。反差太大有可能会严重地损失层次和色彩细节，而反差太小又会使图片显得发灰。具体使用怎样大小的反差要根据不同的拍摄对象、用光情况和表现意图来做不同的处理。
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