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摄影基本术语 光圈快门模式景深感光度白平衡
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&&光圈与快门、拍摄模式、景深、ISO感光度、白平衡
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ISO感光度、快门、光圈设置技巧（转帖）
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本人是菜鸟，对参数设置刚接触，近日搜到一篇帖子与大家一同学习。有些内容可能不适合hx30，可自主选择学习。
ISO感光度、快门、光圈设置技巧
一、ISO感光度的设置技巧
1、一般白天光线充足的情况ISO是100到200。
2、在黑暗的条件下（如下雨天），ISO调到300-400，比较暗调到800，灯光非常暗（太阳下山后），调到1000以上，拍夜景（如夜间庆典、演唱会）调到1600以上。
注意：ISO调到越高，拍出来的照片噪点就越多，所以ISO不是越高越好，只是在光线不足的情况下使用，并且尽可能调低ISO数值。
二、快门速度的设置技巧
快门优先模式：、宾得的快门优先TV，是S。
一般情况的话是焦距的倒数，根据景物动静与否、速度进行设置。
1、一般情况下，正常快门速度是在60分之一秒到80分之一秒。2、拍摄行人、阴天或者日落时候的运动对象快门速度1/125秒。
3、拍摄高速运动的物体或画面，快门速度360/1秒~600/1秒，如拍打篮球的画面。
4、拍摄下落的水滴需要1/1000秒。
5、拍绸缎感的流水，或者夜景汽车灯河用慢速快门。
6、拍运动定格用快速快门。7、室外光线条件好，则快门可以较快，光线暗则要放慢快门速度。
注意：快门数一般是没用常用的，你要是想设置为默认快门，那么就是用A档或是自动挡吧！只有这两个档位是默认快门数。像S档和M档都是可以设置快门速度的。三、光圈的设置技巧
模式转盘转到A档、AV或M档（光圈优先或全手动）
光圈优先（A档、AV）：由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出;光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
1、风光类照片，要求大景深（画面清晰范围大），就要求把光圈调小（F值大）。
2、如果要突出主体，比如说人像、微距等，要求要小景深，就要求把光圈调大（Ff值小）。
3、虚化背景。通常选择大光圈或长焦镜头，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4。4、拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度。
5、逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果。
6、拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。7、在拍摄花卉、人物特写等，通常要求主体比较“抢眼”，可选用最大光圈，如F2、F2.8，并结合长焦距和近距离拍摄。8、 在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16。
9、如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22。
10、如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11。 11、如果光线不足时，又用手持拍摄，只能用大光圈（F值小），当时光线不足时，用脚架拍摄静物时，也可以用小光圈，通过长时间曝光保证光量。12、如果希望景深浅一些（前后虚化），那就得大光圈。
13、拍摄人像、合影、风景、建筑等题材时，应尽量选用DC的最小光圈，如F8、F11，看外界光线的强度。
注意：一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11 左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈 (F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
四、白平衡的设置技巧
自动白平衡通常为数码相机的默认设置，这种自动白平衡在光线接近正常时的准确率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光线下拍摄时效果却较差。
白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动白平衡。
五、曝光补偿的设置技巧
在平时拍摄时，随时可以通过直方图判断照片曝光情况，但是有些拍摄环境如逆光、室内场景等，有时显示曝光正确的直方图，但是拍摄主体却依然曝光不足。这时就要借助曝光补偿。
1、逆光拍摄时，人物曝光不足，可通过增加1档EV值的曝光补偿，获得准确曝光。
2、对于在复杂光线下拍摄时，对于曝光掌控不好，可以选择使用包围曝光的方式，按级差为1/3EV、1/2EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。
注意：对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
快门的控制技巧
　　在摄影技术中，拍摄影像的最原始的质量来源于对曝光的控制。与传统一样，通过光圈和快门控制允许光线照射到感光元件或胶片上的量。其中，快门决定了拍摄影像的时间，其打开的时间就是根据设定的快门速度决定的。
　　通常，相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注意安全快门的时间，如果在快门打开期间，相机因不稳而产生晃动，则拍摄所得的影像就会变得模糊不清。这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定，也正是为什么快门速度过慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情况下，选择的快门速度要比安全快门速度快，安全快门=1/镜头的焦距。例如，镜头的焦距是50mm，安全快门就是1/50秒，即要选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。
　　另外，在控制快门时，还需要特别注意快门的时滞问题。所谓快门时滞也就是按下快门和感光元件或胶片成像之间的时间，由于数码相机的快门时滞比传统相机长，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当，而绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话，时滞更加严重，时滞的时间虽然很短，但对于一个运动的物体来说，这便是很长的时间了，对于抓拍摄影，必然会错过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同，您需要了解自己的相机，同时做大量的快速反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。
控制曝光量
　　不论是传统相机还是数码相机，拍摄时控制曝光量都是影响照片效果的关键。要控制好曝光量，首先要记住快门速度、光圈和ISO感光度三者之间的关系，即快门速度提高一倍，镜头的通光量就会减少一半；光圈每增加一档，和快门速度提高一倍时一样，通光量也会减少一半；ISO感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
　　如今大多数数码相机都配备了“曝光补偿”功能，将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用数码相机提供的预设模式时，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。
　　一般情况下，可以由相机来测定整个画面的光线亮度，并确定最佳曝光量。但相机的智能是有限的，例如在拍摄雪景等以白色为主的对象时，数码相机本身就会错误地认为光量充足，并自动减小曝光量，这样拍摄到的画面就较暗。而拍摄大面积黑色对象时，相机同样会认为光线不足。
　　要控制好曝光量，您需要具有曝光补偿的知识，这样才能拍摄到亮度和预想亮度一样的照片。在什么样的情况下，什么程度的补偿最合适，最终还是要由您本人的眼睛来掌握。这里无法给您一个准确的标准，但原则是，对于白色和高亮度区域多的对象应增加曝光补偿，黑色和昏暗的、区域广的对象，应减小曝光补偿。
合理使用闪光灯
　　闪光灯是非常便捷且适合当作补充光源的一种工具。但一般来说，强调自动化的数码相机并没有太强的闪光灯，充其量是把闪灯功能加以程序化，提供“自动”、“强制”、“防红眼”、“慢速”等设定。
　　“自动”模式下，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线；“防红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄，避免照片中人眼睛发红的问题；“强制”模式即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光，通常用在拍摄背对光源的人物；“慢速”模式会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门，如1/5秒，为弱光背景曝光，能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。
　　由于数码相机的智能程度有限，在不同设定下，闪光灯产生的效果很难确定，因此，要获得更好的拍摄效果，需要选购带手动功能的外接闪光灯的数码相机，通过人脑决定闪光灯的强度、大小、次数与频率，可以大大地增加摄影适用范围。一般，手动控制闪光灯需要进行大量的实践，因为使用的是数码相机，所以您可以多试拍几张以确定闪光灯的能量。需要注意的是，部分外接闪光灯使用低功率以减少光的输出时，色温会稍高。
感光度的设定
　　ISO(InternationalStandardsOrganization)是制定工业标准的国际标准组织的简称。胶片相机工业标准中，ISO标准衡量胶片对光线敏感程度，数值越低，胶片的曝光感应速度越慢。
　　数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感光部件越敏感。在传统相机中，您可以按需要的拍摄效果使用不同ISO标准的胶片来利用其不同的曝光感应速度。在数码相机中，您也可以通过调整ISO数值来设定改变感光部件的敏感程度。
　　在数码相机上提高ISO数值也就是提高感光度，由于感光度的提高，数码相机的快门速度会比较快，拍摄起来也比较容易。但是需要注意，因此也会产生一些不良的影响，例如，因为感光部件感光不足而使光信号转换为电信号后的电流强度减弱，照片的阴暗部分或者单色区域噪声色斑现象会比较明显。如果您希望获得画面干净利索的照片，那么您或者可以考虑采用低ISO数值来拍摄。不过，不同的相机感光度的设定还需要您自己实际去体验，建议您在还没有了解相机的特性时，在拍摄时一级一级地升高感光度来进行测试
在传统和里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
ISO值的运用：
ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。
其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力。
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国家地理杂志推荐的旅行摄影技巧：
下面我们就在旅行中可能遇到的不同拍摄对象来分别说一说他们的拍摄技巧。
风景有或多种类型——山脉、森林、平原、沙漠、沼泽、湖、河、海滩。每一种都有其各自的特点，并且在这些类型中的各个景点又各有特色。大蒂顿国家公园和安第斯山看起来是不同的——尼罗河和密西西比河也是不同的。
无论你拍摄的是哪那种风景，想一想她的特质是什么——不仅仅是眼睛能看见的特质；想一想这个地方给你带来了什么感受，是那种感情在你的胸中激荡。然后寻找能够使这些特质和感受传达到照片中的手段。这是一个布满坚硬石头被海浪冲刷的海岸或是个阳光明媚的沙滩？如果是前者，如果你想展现大浪冲击海岸的场面，那么最好在暴风雨中进行拍摄。蓝天和阳光对于后者来说更加合适，除非你想表达冬日度假海滩的荒凉。
城市和小镇
和风景一样，每个城市和小镇都有其各自的景致和感觉——一个独特的环境、建筑或者是天空；一个著名的当地景点；一种特殊的服饰或食品。至少有一样是独特的。当你在城市，小镇甚至是村落拍摄时，你最少需要做三件事：首先要捕捉这个地方的整体感觉，经常用的手法是用广角拍摄来展示这个地方的环境、天空或是其他东西来给出一个整体的感觉；这个地方的著名的地标；在当地居住的人们。对于拍摄城市全景或是地标建筑，去看看你所在宾馆的大厅中或是报刊亭中的明信片不失为一个好办法。他们会快速地给你一些想法：哪处是最好的视角以及哪些地方被认为著名到足以印制到明信片上。
历史遗迹或其他建筑
当你拍摄建筑、雕像或是其他历史遗迹的时候，在你按下快门之前想想他们代表了什么含义。例如：在亚拉巴马州伯明翰市外有一个巨大的Vulcan雕像。你可以在阳光明媚的一天拍摄出一张他站在山上的一张完美照片，但是这样的一张照片并不会告诉我们很多关于谁是Vulcan。一张在暴风骤雨的夜晚，或许背景中还有闪电的照片可能会更好地回答这个问题。历史遗迹战场上的加农炮在雾霭中会比在阳光中看起来更好。先了解拍摄对象，在考虑一下天气，光线，角度等等，这样的照片才更有内容。
拍摄家人和朋友
我们经常和认识的人已去出游——比如搞一次家庭旅行，或是和朋友一起骑单车环行Tuscany。我们非常自然地想带着一些照片回家，就好像是旅行的纪念品一样。你要保证拍摄好必需的照片，但是不要忘了你同样可以把你的家人或朋友当做免费模特。当你给你的朋友拍照时，尝试着在人物和景物之间找到个平衡。有一次我的朋友在中国给我拍摄了一个特写肖像。那不是一张好的肖像拍摄，更重要的是，我在我家后院一样能拍出来这样的照片——在照片中完全看不出拍摄的地点。当然，你可能就是想拍摄肖像，或者是捕捉一个人在某一瞬间的表情，但是你的照片经常是被当做记录你分享享经验的一种方式。你想尽可能地展示你的朋友来使得大家能够认得出他——远处那个垂直的斑点可以是任何人。但是你不想离得太近以致没有了背景。如果你的朋友是主景的话，他必须在照片中突出到引起观看者的注意并且能够认得出他，但是还是要保证有一些拍摄地的元素。
拍摄陌生人
拍摄陌生人的最好方式就是征得他人的同意，特别是你需要近距离拍摄的人。在拿出前要说服他们。至少要会用当地语言说“您好”和“我可以拍照吗”——仅仅是为了显示你是有诚意的。要向他们解释你想做什么以及他们身上的哪些东西让你想要拍照。如果你用热情和友好态度去征求他们的意见，大部分人都会同意的—— 许多人都会因为别人对自己或自己在做的事儿感兴趣而感到高兴。在许多地方会有很多游客——许多游客对没有足够礼貌地去征得他们的同意，这使得他们感觉到侮辱和冒犯。克服这个问题的唯一方式就是与这些人相处更多的时间或者到游客较少的他们的工作地点。
在许多旅游胜地，当地人会向拍照者收取费用。这些地方大部分都是非常贫穷的，人们有极少的挣钱途径。他们收取的钱对我们来说并不多，但是对他们来说却是很多钱。如何处理这种情况则取决于你，但是要记得你每买一张明信片，你都乐意花钱去买一张别人拍摄的照片。自己花些钱拍张照片又如何？
当然你不可能什么时候都征得他人的同意。如果你正在拍摄一个集市广角照片，你不能到每一个人面前去问是否可以拍照。总的来说，人们并不在意这种拍摄方式——只有当他们被单个拍摄时才会感觉到不舒服。但是不是所有的情况都是这样的。要注意你取景器中的画面。如果人们都感到紧张的话，那就需要征得他们的同意或是放弃拍摄。
利用人物来给你的照片增添生气和标尺。如果一个特定建筑的正面非常吸引你，那么你的照片中有人在建筑前穿过的话也许就会更好了。他们会给你的照片添加一个大小比例的标尺，同样也会让观看者了解是哪种人住在那里，他们的穿着怎样，他们是什么样子的。一个坐满了人的户外咖啡厅会比它空空当当时来的更加有趣儿。
很实用，学习了
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光看不顶非礼也。
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