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焦圈，为摄影而生
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新手求救，为何拍摄主体边上会出现黑色阴影的东西
新手求救，为何拍摄主体边上会出现黑色阴影的东西
跟镜头是没关系
我是D90机身 镜头是16-85 和50标头
两镜头在另外一台D200试过没有此情况
请问机身出现什么问题了
没过保修的
如果维修，费用怎样
引用hhp1016发表于1楼的内容
每张图都是这样？
引用咸鱼也疯狂发表于2楼的内容
作者: 咸鱼也疯狂每张图都是这样？
不是，一部分会，有时在树影下和顺光底下拍瓶子盖也会
在晚上用机带闪光灯拍人也会有
引用hhp1016发表于3楼的内容
这就是尼康的油润啊
引用kjhenry发表于4楼的内容
作者: kjhenry这就是尼康的油润啊
这问题能解决吗？？
引用hhp1016发表于5楼的内容
LZ请上一张带信息的图！LZ说拍人用闪光灯了，看起来是闪光灯照射被拍主体的投射的阴影。
引用老切的妹妹发表于6楼的内容
我是老切，我妹是RX4
作者: 老切的妹妹LZ请上一张带信息的图！LZ说拍人用闪光灯了，看起来是闪光灯照射被拍主体的投射的阴影。
没用闪光灯的
引用hhp1016发表于7楼的内容
无信息，倒很像佳能机器拍的。
引用buli132076发表于8楼的内容
曾经拥有并用过的胶片机4A、4B、FT-B、XR-P、F80、F90、F100、F4s
曾经拥有并用过的数码机A70、D100、D70、D60、D200、D80、D2X、D300、D300S、D3X、D800、5D2、5D3、A350、A900
现有的D4+D800E+D700+D610+1DS3X2+SD1+EPL2+X100S
没辙，就喜欢!
作者: buli132076无信息，倒很像佳能机器拍的。
怎样发带信息的图片，我刚进这论坛，不懂，不好意思
引用hhp1016发表于9楼的内容
好似有问题，一般投影是在背景上面的影子
他的影子明显不是在背景上面 而是在主题周围。
引用4825442发表于10楼的内容
新手求救，为何拍摄主体边上会出现黑色阴影的东西
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焦圈，为摄影而生
& 新手必看入门 单反相机全手动模式详解
新手必看入门 单反相机全手动模式详解
06:11:00 蜂鸟网
&&作者：fsbus
什么是M档？ 　　M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外，全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。 一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄，就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。 首先要了解光圈和快门速度 光圈 　　光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置，主要用来控制光线落到感光器上的光量，它有很多细小的叶片组成，光圈的大小通常用F值表示，完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64，每增加或降低一档光圈，进入镜头的光量就会加倍或减半。 快门 　　与光圈相反，快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的，但在单反等一些相机中仍可手动设置，快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，快门速度每增加或降低一档，曝光量就会加倍或减半。倒易率
　　从曝光公式可以看出，光照度和时间的量值可以互相置换，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果应到是一致的。这种相互作用的关系，就叫做倒易率。
　　曝光量(E)=照度(I )×时间(T )
　　光圈大一档=快门慢一档
　　光圈小一档=快门快一档
　　在测光值的基础上，如果开大一档光圈，等于过曝了一档。
　　通常来说就是光圈和快门这两个变量的值，所得到的一个曝光值EV，而这个曝光值EV不变，光圈和快门改变。例如:你拍某物体时，通过测光得出光圈16，快门30。可是假如你想要更小的一点的景深，那么你可以利用倒易率，选择大光圈8，由于F16与F8相差2级，那么快门相应的也要变2级,就是120 这就是倒易率。
水龙头开得越大(光圈越大),流水的时间就越短(快门越快)
　　开启较大的光圈要比收缩的较小光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在胶片上。由此可以演变为以下情况：光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合，和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合， 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作等量曝光。
　　凡是等量曝光的胶片，显影后它们的负像密度是一致的。在曝光量公式中，照度和时间量值是可以互相置换的。例如：照度为100勒克司、日曝光1/100秒，与照度是1勒克司、曝光1秒，它们之间的曝光量是等值的。这种照度和时间量值可以互相置换的关系，在摄影曝光上叫倒易律，也称作倒数律或互易律。如何使用好M档
一片漆黑中唯有她的表情清晰可见
憨态可掬的企鹅走入大海捕食
　　全手动拍摄并非只是将拍摄模式调到M上进行拍摄就是手动模式，而是要将所有涉及到手动的设置都要设置到手动模式，首先就是将拍摄模式放到M位置，再就是将镜头上的A/M选择开关也要放到M上，运用手动调焦，再就是将相机里面的对焦模式也要选择到MF即手动对焦，这样才完成了手动对焦的全部设置，进行真正意义上的手动对焦。
彩虹划过连绵起伏的山脉
就算是冰冷的都市也有温暖的一面
　　手动对焦要求摄影这对光圈和快门应有足够的了解，并且能较准确的判断应该设定什么样的光圈和快门才能使拍出的照片曝光准确，并且要求摄影者能根据环境、光线的变化随时准确的变换和调整光圈、快门，比如在阳光下拍照人像需要11的光圈1/125之一秒的速度，那么当云彩过来遮住阳光或人物转移到阴影处进行拍摄时，这时就要将光圈调到8，或将速度调到1/60分之一秒，才能保证曝光的准确。基础测光技巧
　　使用拍摄之前，需要进行测光，具体办法这里有几条和大家分享：
光影交错中老人的表情更显沧桑
　　测光不要对着天空，不要对着最暗的地方，要去抓中间值。
　　依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光、点测光、中央重点测光)。
日落时分的伊斯兰建筑
　　若遇到测光抓不准的时候，请用自动曝光锁定键对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
湖光山色相映成辉
　　尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV，即白加黑减。
狐狸眼中的是戒备还是惊恐
　　曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。M档的使用优点
让你思考画面的构图与主题
水上水面合成一个完满的圆
卖萌的蓝脚鲣鸟
　　使用全手动模式，会让你根据拍摄题材的不同决定是先用光圈来调整快门，即以拍摄静物或静态风光人文为主;还是先决定用快门来调光圈，即以拍摄高速运动题材为主。因此，不难看出，全手动模式的拍摄包括了快门优先和光圈优先的功能。这样的一个决定过程，会训练摄影者的观察力与创作力，会让你更多的进行拍摄练习，才能让你的作品的内容更加的多元化。
让你进行更为严谨的测光
仿佛下了一场光雨
无忧无虑的童年时光
　　使用全手动模式，若光圈、快门值设定错误，拍摄曝光就会不正确，并且有时反差很大。正因全手动模式的这一不足，才能让你更加严谨一丝不拘的进行测光，以得到更为准确的曝光结果，同时随着时间的积累，会让你对光影的敏感度不断的得到提升，增强拍摄用光的意识。直接进行曝光补偿修正，直观曝光数据
对于孩子来说这就是天堂
每一个夏夜都有一个新的故事
　　在其它拍摄模式下，经常遇到非反射率18%的物体，就需要我们在测光后进行曝光补偿，如果在全手动(M)模式下，由于光圈、快门值都是由你来决定的，那么在设定光圈、快门时就可以将曝光补偿的操作同时完成(注：曝光补偿时其时就是进行光圈或快门的调整)，省略了曝光修正的操作。
曝光值不会随着构图改变
繁茂的树木与远处的雪山宛如两个世界
通向未知的林间小路
　　在全手动模式下，设定好的光圈、快门值是不会随着构图取景的不同而改变的，也就是说其它拍摄模式需要测光后进行曝光锁定后才能进行二次构图拍摄，所以全手动模式对于拍摄者来说更加直接的掌握光影。M档的使用场合
　　因为可以手动调整光圈和快门速度，并且有特定相机能力极限中最为宽广的曝光范围，理论上，M档可以使用在任何场合。但是可以使用，并不等于它是最适合的，使用M档要有明确目的，要有精确的方式来支持。M档用在以下场合比较合适：
云彩与风马旗交相辉映
　　在极端环境下，当光圈优先或者快门优先都无法满足需要时。比如你需要一个30秒的曝光时间时。
地铁画出光的轨迹
　　当你拍某个物体，需要参照别人的曝光参数时。
　　当你使用别的档位，在某个场合已经获得了正确的光圈组合，需要固定下来的时候。
M档使用时产生的问题
　　相信很多新手都遇到过这样的情况，拍风景时，经常拍得天空太亮，过曝。拍人像时，经常拍的人物过暗，曝光不足。
腾起的雾气让山水变得飘渺
　　我们在拍风景时，屏幕大部份画面是天空，这时可能会过量曝光，我们在M档可以减少一到两档光圈 ，如1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒 F5.6或1/200秒 F7.1，这样就减少了曝光量，跟据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。拍人物
在落日余晖中捕鱼
盛装的姑娘
　　如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物曝光不足面部偏暗，除了用补光外，我们还可以M档降低速度或增大光圈值，如 1/125秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0，这样我们就增加了曝光量，这个时候就可以保证了人物的曝光正常，但背景也许会曝光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其它方式，如 不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。
玩耍中的少年
　　手动模式的优点就是者可自行控制曝光条件来表现自己的，使其产生曝光过度或曝光不足的视觉效果。在光线复杂、光比大、强逆光情况下，也能像专业摄影师一样拍出漂亮的大片，充分发挥单反相机的性能。让更多的摄影爱好者进入单反的行列,让更多的拥有单反相机的摄影爱好者轻松掌握全手动拍摄，从容自信地享受摄影的快乐。
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　　十六、数码摄影技巧：初学摄影常见失误18例
　　1、用广角镜头拍出的照片四角发黑
　　主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。
　　2、 画面影调模糊
　　在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
　　3、 主体人物模糊，背景清晰可辨
　　有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时，没有按快门&锁定&焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
　　4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
　　凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦;七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。
　　5、 胶卷没有曝光
　　主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。
　　6、照片四角有黑影
　　主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。
　　7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
　　无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。
　　8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
　　原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。
　　9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
　　这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。
　　10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
　　一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩)，使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光，&锁定&曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光)，再退回原位构图，对焦，拍摄。
　　11、 团体合影，周边人物残缺
　　这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。&
　　12、 照片有划痕
　　如 果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片 划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。
　　13、 整幅照片影调偏蓝
　　一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达K，没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
　　14、 整幅照片影调偏橙红
　　以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
　　15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
　　机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
　　16、 使用闪光灯，人像眼球血红
　　红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成&红眼&。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。
　　17、 拍摄的电视画面上有快门条纹
　　我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。
　　18、雪景影调灰暗，白雪不白
　　这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18%反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1-2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。
　　十七、用独特的快门速度来刻画动态
　　一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
　　凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250&1/1000秒， 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解 析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
　　在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡)，即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒;若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
　　表现动态
　　这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状，更令人有一种速度感(如下图)。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强;焦距越短，距离越远动感越弱。
　　在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。
　　十八、常见难题?数码摄影中的测光小技巧
　　很 多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例;下面我们选取其它的景别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操 作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片，是相机平均测光拍摄的。
　　光圈f/8.0快门1/125CanonEos20D
　　很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整个画面的景别，这样你再测一测光，你会发现光圈f/8.0，快门1/50(Av优先的情况)。
　　为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就是光圈f/8.0，快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。
　　这样的情况在拍摄时会很多，你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。
　　十九、技巧] 不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧
　　当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢? 让人物尽量远离墙壁或物体　　根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。
　　选择明亮的背景　　在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。
　　相机的位置要高一些　　在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转90度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。
　　适当遮挡闪光灯　　由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。
　　使用慢速同步闪光模式　　室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。
　　利用反射灯光法　　对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的 数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离 相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准确性。
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