加氨装置,絮凝剂加药装置,磷酸盐加药装置,絮凝剂加药装置,酸碱加药装置,干粉投加装置-成都莱克威德流体控制设备有限公司
　　一体化加药装置系真正的集成式药品投加装置，为用户提供了从简单的定比例投加到针对特定过程参数(如pH,ORP,余氯和臭氧等)按设定浓度点或浓度范围自动投加所需药品的一体化解决方案，广泛应用于水处理、水产...
　　产品特点：本体采用PPG材质，轻巧方便构造上，完全无漏泄抗腐蚀性，抗高温性更强构造上，更容易保、维修设计上，已对安全做考虑运转中，流量可做调整有微调式调整装置，提供精确调整该产品可以硬软管连接(选配)
　　絮凝剂加药装置是是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制与一体的成套设备，他被广泛应用于电厂的原水、锅炉给水、油田地面集输脱水处理系统，石油化工各种加药系统和废水处理系统。
　　工艺原理：工业循环冷却系统在自然运行时，会因循环水的硬度、碱度、PH值、浓缩倍数、气温、环境湿度等因素的综合影响产生结垢或腐蚀倾向，两者对循环冷却系统的安全和运行效率都会生产不良影响，为了抑制结垢或者...
&&&&&&&成都莱克威德流体控制设备有限公司是一家专业从事计量泵、成套加药装置设备等流体产品设计、生产及销售的高新技术企业。公司产品广泛应用于石油、化工、制药、冶金、造纸、天然气、电厂、水厂、食品、环保、科研实验室等行业的... 　
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Ⅰ.某实验A小组设计生产亚氯酸钠（NaClO2）的主要流程如图，已知NaClO2是一种强氧化性漂白剂，广泛用于纺织、印染工业。它在碱性环境中稳定存在。（1）双氧水的电子式为&&&&&&&&&&&，装置Ⅰ中发生反应的还原剂是　　　　　（填化学式）。（2）A的化学式是　　&　，装置Ⅲ电解池中A在　　　极区产生，若装置Ⅲ中生成气体a为 11.2 L(标准状况)，则理论上通过电解池的电量为　　　&&&&&&&&&&&&&（已知法拉第常数F="9.65×l" 04C· mol-1)。（3）装置Ⅱ中反应的离子方程式是　　　　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　　 。Ⅱ．某实验B小组测定金属锡合金样品的纯度（仅含少量锌和铜，组成均匀），将样品溶于足量盐酸: Sn+ 2HCl=SnCl2+H2↑，过滤，洗涤。将滤液和洗涤液合并再加过量的FeCl3溶液。最后可用一定浓度的K2Cr2O7酸性溶液滴定生成的Fe2+，此时还原产物为Cr3+。现有锡合金试样1.23g，经上述反应、操作后，共用去0.200mol/L的K2Cr2O7的酸性溶液15.00mL。（4） 列式计算样品中锡的质量分数。（5）用上述样品模拟工业上电解精炼锡，如图：b极发生电极反应式&&&&&&，当得到11.90g纯锡时，电解质溶液质量减轻0.54g，则锡合金质量减少_______ g（结果保留一位小数）。
题型：填空题难度：偏难来源：不详
（1）&&&& Na2SO3　　　（2）H2SO4　　　阳&& 1.93×l 05C&&（3）2ClO2 + H2O2 + 2OH－= 2ClO2－+ O2↑+ 2H2O（4）87.1%由关系式6Fe2+ ~ 3Sn2+ ~ Cr2O72– &&&得出n(Sn)="0.009" mol∴　Ｗ%＝（5）Sn -2e-=Sn2+& Zn-2e-=Zn2+　　　&&& 12.3g试题分析：（1）在双氧水分子中每个O原子与一个H原子形成共用电子对，再与另一个O原子形成共用电子对。所以它的电子式为。在装置Ⅰ中发生反应NaClO3把Na2SO3氧化为Na2SO4，它本身被还原为ClO2.所以还原剂是Na2SO3。（2）在装置Ⅱ中中发生反应：ClO2+H2O2+NaOH=NaClO2+H2O+O2↑．Na2SO4溶液在装置Ⅲ电解池发生氧化还原反应：溶液中的阳离子的氧化性：H+&Na+,所以在阴极发生反应：2H++2e-=H2↑．由于破坏了附近的水的电离平衡，最终导致该区域的溶液显碱性，分离出NaOH溶液。溶液中的阴离子的还原性：OH-&SO42-,所以在阳极发生反应为：4OH—+4e-=O2↑+2H2O。消耗了水电离产生的OH-，破坏了水的电离平衡，水继续电离。最终导致该区域的溶液显酸性。因此该阳极区产生的是氧气产物A为硫酸。化学式是H2SO4。n(O2)=" 11.2L÷" 22.4L/mol =0.5mol.则n(e-)=4×0.5mol=2mol．则理论上通过电解池的电量为2mol×9.65×l 04C/ mol=" 1.93×l" 05C．（3）装置Ⅱ中反应的化学方程式为ClO2+ H2O2+NaOH=NaClO2+H2O+O2↑的离子方程式是2ClO2 + H2O2 + 2OH－= 2ClO2－+ O2↑+ 2H2O。（4）在反应过程中发生的反应为Sn2++ 2Fe3+= Sn4++ 2Fe2+, 6Fe2++Cr2O72- +14H+= 6Fe3++2Cr3++ 7H2O 。由方程式得关系式为：6Fe2+ ~ 3Sn2+ ~ Cr2O72–。n(Cr2O72-)= 0.200mol/L× 0.0mol.,所以n(Sn)="0.009" mol.m(Sn)=" 0.009" mol×119g/mol=1.071g.所以样品中锡的质量分数Ｗ%＝。（5）电解精炼Sn时，用粗Sn作阳极，精Sn作阴极。含Sn2+离子的溶液作电解质溶液。所以b极为阳极。阳极电极反应式Sn -2e-=Sn2+；Zn-2e-=Zn2+。阴极电极反应式为：Sn2++2e-=Sn。即相当于一部分的Sn是Zn发生置换反应Zn+Sn2+=Zn2++Sn。阳极每有65gZn反应，阴极生成Sn119g,溶液减轻54g.现在溶液减轻0.54g,则发生反应的Zn为0.01mol，其质量为0.65g,由该Zn置换出来的Sn为0.01mol。其质量为1.19g．所以参加反应的锡质量为11.90-1.19= 10.71g,因为Sn的含量为87.1%，所以Sn合金的质量为10.71g÷87.1%=12.3g.
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据魔方格专家权威分析，试题“Ⅰ.某实验A小组设计生产亚氯酸钠（NaClO2）的主要流程如图，已知Na..”主要考查你对&&氧化还原反应的配平&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下：
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氧化还原反应的配平
配平简介：化学反应方程式严格遵守质量守恒定律，书写化学反应方程式写出反应物和生成物后，往往左右两边各原子数目不相等，不满足质量守恒定律，这就需要通过配平来解决。配平原则： (1)电子守恒原则：反应中还原剂失去电子的总数与氧化剂得到电子的总数相等 (2)电荷守恒原则：若为离子反应，反应前后离子所带正负电荷总数相等 (3)质量守恒原则：反应前后各元素的原子个数相等 配平步骤： (1)一标：标明反应前后化合价有变化的元素的化合价 (2)二等：通过求最小公倍数使化合价升降总值相等 (3)三定：确定氧化剂与还原剂的化学计量数 氧化剂(还原剂)化学计量数=降(升)价的最小公倍数÷1mol氧化剂(还原剂)降(升)价总数 (4)四平：用观察法配平其他物质的化学计量数 (5)五查：检查质量与电荷、电子是否分别守恒 配平技巧： (1)逆向配平法：部分氧化还原反应、自身氧化还原反应等可用逆向配平法，即选择氧化产物、还原产物为基准物来配平（一般从反应物很难配平时，可选用逆向配平法） 例：通过表明氧化产物、还原产物化合价的升降，确定CrCl3、Cl2的计量数为2和3，然后再用观察法配平。 (2)设“1”配平法：设某一反应物或生成物(一般选用组成元素较多的物质作基准物)的化学计量数为1，其余各物质的化学计量数可根据原子守恒原理列方程求得。 例：P4O+Cl2→POCl3+P2Cl6 可令P4O前的系数为1，Cl2的系数为x，则 1P4O+xCl2→POCl3+3/2P2Cl6 ，再由Cl原子守恒得2x=3+3/2×6 得x=6 即可配平 (3)零价配平法：先令无法用常规方法确定化合价的物质中各元素均为零价，然后计算出各元素化合价的升降值，并使元素化合价升降总数相等，最后用观察法配平其他物质的化学计量数。 例：Fe3C+HNO3＝Fe(NO3)3+CO2↑+NO2↑+H2O 复杂化合物Fe3C按照常规方法分析，无法确定其Fe和C的具体化合价，此时可令组成物质的各元素化合价为零价，根据化合价升降法配平。再用观察法确定物质的化学计量数。 (4)整体标价法：当某元素的原子在某化合物中有数个时，可将它作为一个整体对待，根据化合物中元素化合价代数和为零原则予以整体标价。 例：S+Ca(OH)2→CaSx+Ca2S2O3+H2O 生成物CaSx、Ca2S2O3中的Sx、S2作为一个整体标价为-2、+4价，则化合价升降关系为： Sx&&0→-2& 降2×2 S2&&0→+4& 升4×1 即可配平。 (5)缺项配平法：一般先确定氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的化学计量系数，再通过比较反应物与生成物，确定缺项（一般为H2O、H+或OH-），最后观察配平。 (6)有机氧化还原反应的配平：有机物中元素的化合价一般来讲，氢元素显+1价，氧元素显-2价，然后再根据化合价的代数和为零求酸碳元素的平均化合价。 氧化还原反应方程式配平的一般方法与步骤：
一般方法：从左向右配。
步骤：标变价，找变化，求总数，配系数。
标出元素化合价变化的始态和终态
求升价元素或降价元素化合价的变化数
求化合价变化数的最小公倍数，分别作为氧化剂或还原剂的系数
配平变价元素
用观察法配平其他元素
检查配平后的方程式是否符合质量守恒定律（离子方程式还要看电荷是否守恒）如：
特殊技巧：配平时若同一物质内既有元素的化合价上升又有元素的化合价下降，若从左向右配平较困难，可以采用从右向左配平，成为逆向配平法。&
发现相似题
与“Ⅰ.某实验A小组设计生产亚氯酸钠（NaClO2）的主要流程如图，已知Na..”考查相似的试题有：
369457361169319600209490381613301058加钠碱池搅拌装置
加钠碱池搅拌装置中粘度是指流体对流动的阻抗能力，其定义为：液体以1cm/s的速度流动时，在每1cm2平面上所需剪应力的大小，称为动力粘度，以Pa·s为单位。 加钠碱池搅拌装置粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时，有层流、过渡流、湍流三种状态，搅拌设备中同样也存在这三种流动状 态，而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
山东宇减介绍一下不同材质的加钠碱池搅拌装置中搅拌器可以面对哪些不同性质的物质：1、碳钢的搅拌器：无腐蚀性要求，搅拌器，一般碱性的工况；2、304不锈钢：中等碱性和弱酸性工况；3、316L不锈钢：中等碱性和酸性，低氯离子含量的工况；4、碳钢热喷塑的搅拌器：中等氯离子含量的酸性工况；5、钛材：强酸性，高氯离子含量的工况；6、不锈钢喷涂四氟：强酸性，加钠碱池搅拌装置，高氯离子含量的工况。
加钠碱池搅拌装置中隔爆型电机适用于有易燃易爆气体或颗粒的场所。电机外壳机械强度强，组成外壳的各零件之间的各结合面上具有一定的间隙参数，加钠碱池搅拌装置即使电机内部爆炸，也不致引起周围环境的爆炸。
加钠碱池搅拌装置运转时要搅拌混合剪切罐体中的液体，加钠碱池搅拌装置必受到轴向力和径向力的作用，同时由于分阶段加入液体，所以这两种力又在不断的变化，那么对于立式轴的设计和轴承的选择，就由原来的设计改为上端固定，下端游动的设计，上端轴承选用两个角接触球轴承背对背安装，因为角接触球轴承既能承受轴向力，又能承受径向力，并且球轴承适应于高速，背对背安装时轴承的接触角线沿回转轴线方向扩散，可增加其径向和轴向的支承角度刚性，抗变形能力最大；下端轴承选用内外圈可分离的圆柱滚子轴承，主要承受径向力。内圈游动释放在运转时发热形变产生的应力。http://www.wolunwoganjsj.com/jiaobanqi/jiaobanqi202.html。
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今日搜狐热点三百六十行之纺织印染业
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三百六十行之纺织印染业
中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。　　中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。　　纺织原料多样化　　古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。　　蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。
古代的丝绸& & 丝绸起源于新石器时代晚期，距今已有6000多年的历史，最初采集野蚕茧，把茧丝打成丝绸，或亦供抽丝捻线。从钱山漾遗址出土的实物，经科学鉴定，其丝纤维截面积为40平方微米，丝素截面呈三角形，属家蚕饿科的茧丝。由此可以说明，在距今约5000年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化家养，懂得利用专食桑叶、叶的家蚕培育出纤维性质更为优的家蚕丝。这一举为丝绸生产的发展开辟了道路，是我国对世界文明的一大创造。家蚕丝是动物纤维中最好的纺织原料，它具有纤细、光滑、光泽、柔软、坚韧、弹性好、耐腐蚀等特点。由它制织的真丝织物对人体皮肤更有天然的保护作用，所以它一经世间，就为世人所爱。自周以来，我国即成为世界公认的蚕丝发祥地，被称为“丝绸”，栽蚕、养蚕、缫丝、织绸为我国古代文明写下了光辉的一页。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　 随着战国、秦、汉时代经济大发展，丝绸生产达到了一个高峰。几乎所有的地方都能生产丝绸，丝绸的花色品种也丰富起来，主要分为绢、绮、锦三大类。锦的出现是中国丝绸史上的一个重要的里程碑，它把蚕丝优秀性能和美术结合起来，丝绸不仅是高贵的衣料，而且是艺术品，大大提高了丝绸产品的文化内涵和历史价值，影响是很深远的。到了秦汉时期，丝织业不但得到了大发展，而且随着汉代中国对外的大规模扩展影响，丝绸的贸易和输出达到空前繁荣的地步。贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展，从而形成了著名的"丝绸之路"。这条路从古长安出发，经甘肃、新疆一直西去，经过中亚、西亚，最终抵达欧洲。公元前126年，在汉武帝的西进政策下，大量中国丝绸通过"丝绸之路"向西运输。经过魏晋北朝发展到唐代，中国丝绸发生了很大变化，它一方面条贯、折衷传统遗产，另一方面又兼容了外来技术、纹样的优点。三国、两晋、南北朝的长期战乱，造成对黄河流域经济的严重破坏，到了隋代，中国蚕桑丝绸业的重心已经转移到了长江流域。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　唐朝是丝绸生产的鼎盛时期，无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。丝绸的生产组织分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种，规模较前代大大扩充了。同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展，不但"丝绸之路"的通道增加到了三条，而且贸易的频繁程度也空前高涨。丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　宋元时期，随着蚕桑技术的进步，中国丝绸有过短暂的辉煌。不但丝绸的花色品种有明显的增加，特别是出现了宋锦、丝和饰金织物三种有特色的新品种，而且对蚕桑生产技术的总结和推广也取得了很大的突破。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　明清两代，由于资本主义的萌芽与发展，丝绸的生产与贸易也发生了较大的变化：丝绸生产的商品化趋势日渐明显，丝绸的海外贸易发展迅速。但是，封建制度对生产力的阻碍也十分突出，中国丝绸业在苛捐杂税和洋稠倾销的双重打击下，陷入了十分可悲的境地。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　中华人民共和国成立后，丝绸业进入了一个新的历史时期。从1980年到1990年的十年间，中国生丝产量从3.6万吨上升到5.7万吨，增长了1.58倍；丝织物的产量增长了2倍多；丝织品消费量也从4亿米增长到了12.2亿米，增长了约3倍；出口的生丝占世界生丝贸易量的80%以上，绸缎也要占50%上下。经过多年的努力，中国又争得了在世界丝绸市场上的主导地位，丝绸业成为国家的创汇支柱产业。我国丝绸更得到了迅速发展，建成较完整的丝绸业体系，丝绸产品已行销全世界100多个国家和地区。我国古老的丝绸在改革开放的新形势下，正焕发出新的青春，走向灿烂的未来。丝绸生产中的工艺& & 丝绸生产中的工艺有缫丝、练丝、穿筘、穿综、装造和结花本。 缫丝=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 缫丝是制造丝绸的第一道准备工序，即松解蚕茧和抽引蚕丝，以清除丝胶等杂质，使蚕丝显现出特有的柔软细长和光泽的特点。 练丝 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 练丝是对蚕丝的进一步处理和漂白。未练的丝叫生丝，练过的叫熟丝。练丝的作用是，一来提高丝的白洁度；二来使蚕丝更加柔软，易于染色。 穿筘和穿综 & & 筘是织机上的竹筘，系用竹片制成的细长方框，中间有间距相等的竹丝。综是织机上的综桄，系用木条制成的长方框，中间有一根横棍，横棍上下各有一条细线，用丝绳连接横棍、细线和木框两边，绕成互相环结的上下两个圈套。穿筘和穿综的目的，是使织机上的经线在织造过程中能开出符合丝绸结构设计的梭口。 装造和结花本& & & 装造系统和花本是丝绸提花的装置。装造系统垂直地装在提花织机的花楼之上，是由通丝、衢盘、衢丝、综眼、衢脚组成的。花本是提花丝绸显花的直接来源，故称花本，分为花样花本和花楼花本两种。这两种花本的编结方法各不相同。 古代主要丝绸的品种& & & 丝织物种类很多，古代丝织物中具有代表性的几大种类有纱、绮、绢、锦、罗、绸、缎等10多类，而每一大类中又有许多品种。 纱& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 纱是最早出现的丝织物品种之一。古代的纱根据其本身组织可分为两种：一种是表面有均匀分布的方孔，经纬密度很小的平纹薄形丝织物，唐以前叫方孔纱。一种是和罗同属于纱罗的组织，以两根经线为一组（一地经，一绞经）起绞而成的，密度较小的织物。纱在南北朝以前都是素织，后来花织逐渐增多，宋以后益为繁盛。由于纱薄而疏，透气性好，古代应用较广，是各个时代夏服的流行用料。纱织物的名贵品种很多，如轻容纱、吴纱、散发纱、暗花纱等。宋代毫州所出轻容纱，在全国最为有名，陆游在《老学庵笔记》中形容它“举止若无，载以为衣，真若烟雾”。马王堆一号汉墓出土过一件表场128厘米，通袖长190厘米，重49克，用极细长丝织成的平纹素纱禅衣。此件薄若蝉翼的纱衣，织作之精细，令人惊叹，是古代纱织物中的珍品。罗& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 罗是质地轻薄，经纱互相绞缠后呈网状孔的丝织物。商代出土的罗织物残片，证明中国在3000年前已开始生产罗。秦汉以后，罗织物日益精美，成为流行织物。长沙马王堆汉墓出土的绫纹花罗，织造方法极为复杂，反映了汉代罗织物织造技术的水平。唐代罗多为花罗，如贡品中的单丝罗、瓜子罗、孔雀罗、宝花罗等。新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代白地绿花罗，织制得极为精致，是唐代花罗中的精品。到了宋代,罗织物更是盛极一时，需求量大增。仅仅是润州（镇江）官方设置的“纱罗务”，每年生产的贡罗就达10万匹以上。此外，成都的大花罗，蜀州的春罗、单丝罗、婺州的暗花罗、含春罗、红边贡罗和东阳花罗、越州的越罗，都精美异常，在全国享有盛名。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 缎& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 缎是指地纹全部或大部分采用缎纹组织的丝织物。缎纹组织是在斜纹组织的基础上发展起来的，它的组织特点是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布，且不相连续。因单独组织点常被相邻经纱或纬纱的浮长线所遮盖，所以织物表面平滑匀整，富有光泽，花纹具有较强的立体感，最适宜织造复杂颜色的纹样。缎纹组织的这些特色和多彩的织锦技术相结合，成为丝制品中最华丽的“锦缎”。宋代张元晏对一件锻制服装作有生动描述：“雀鸟纹价重，龟甲画样新，纤华不让与齐纨，轻楚能均于鲁缟，掩新蒲之秀色，夺寒兔之秋毫。”很能反映锻制物的特色和它的可贵之处。绮 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 绮是指平纹地起斜纹花的提花织物。绮的斜纹显花组织有两种：“一种是由提花经织丝浮线形成斜纹组织。另一种则是在原斜纹组织的两根经斜纹浮线之间隔一根平纹经线，即是在花部组织上形成一根经斜纹组织点和另一根经平纹组织点的排列分布，也可以说是斜纹和平纹的混合组织。绫 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 绫是斜纹地起斜纹花的丝织物，是在绮的基础上发展起来的。初期的绫常和绮混成，从织物组织来看，两者有其相似之处，但又并非完全一样。相似的是绫、绮织品，表面都有斜纹花，质地都较轻薄。不同的是绮为经线显花织物，绫为纬线显花织物，绫比绮花、色变化多的多；再则绮织品表面显类似锻织物的纹路，而绫织品表面则多半显山形斜纹或正反斜纹。锦 & & 锦是指用联合组织或复杂组织织造的重经或重纬的多彩提花丝织物。锦字由“金”和“帛”组合而成，表面它是古代最贵重的织品，实质上是指织锦工艺复杂，费工多，其价值相当于黄金，只有贵人才能穿。锦的出现，对纺织机械、织物组织甚至整体纺织技术的发展，影响极为深远。织锦技术的高低，可反映各朝代或各地区的纺织技术水品。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 采用重经，以经线起画的叫经锦。采用重纬组织以纬线起画的叫纬锦。战国、西汉以前的锦均为经锦，这种锦是以两组或两组以上的经线和同一组纬线交织，经线多为两色或三色。一色一根作为一副（如颜色较多，也可使用牵色条的方法），纬线有交织纬和夹纬，夹纬把表经和里经分隔开，用织物正面经浮线显花。南北朝以来，纬锦开始大量生产，逐渐取代了经锦。纬锦是用两组纬线或两组以上的纬线和同一组经线交织而成。经线有交织经和夹经，用织物的正面纬浮线显花。古代锦的品种繁多，不胜枚举，蜀锦、宋锦和云锦是最著名的三大名锦。缂丝 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 缂丝在古代最初叫织成，后来因其表面花纹和地纹的连接处有明显像刀刻一般的断痕，自宋代起又叫刻丝、勀丝、克丝。它实际上是一种以蚕丝为经线，各色熟丝为纬线，用结织技术织作的一种高级显花织物。缂丝的起源很早，可以追溯到汉代。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 缂丝虽属平纹织物，但它的织法是采用通经断纬的方法织成的，较特殊。织前，先将画稿或画样衬于经纱之下，织工用笔将花纹轮廓描绘到经纱上；织时，不是只用一把梭子通投到底，而是根据花纹图案的不同颜色，把每梭纬纱分成几段，用若干把具有各种色彩的小梭子分织。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经线之上，合以成文。若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。蜀锦 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 古代蜀地所产特色织锦。蜀锦是最早驰名全国的织锦，以织物质地厚重，织纹精细均实，图案取材广泛，纹样古雅，色彩绚烂，浓淡配合，对比强烈，极具地方特色著称。两宋以后，江南丝织业兴起，蜀锦声势明显下降，但它的传统纹样和机织工艺，对全国织锦业影响巨大，如云锦和宋锦就是在吸收消化了蜀锦纹样和织制工艺的精粹后，才逐渐声名鹊起，成为著名特色名锦的。绸 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 绸，指采用基本组织或混用变化组织或无其他类丝织物特征的、质地紧密的丝织物。按原料分有绵绸、双宫绸，采用柞蚕丝的鸭江绸、涤纶绸。习惯上把绸与起缎纹效应的缎联系起来作为丝织物的总称——绸缎；有时也用丝绸用为丝织物的代称。丝绸起源于中国。绸出现于西汉，专指利用粗丝乱丝纺纱织成的平纹织品。两晋南北朝时期，绸开始有粗、细之分。汉唐时期，中国丝绸即已通过丝绸之路，远销中亚、欧、非各国。明清以来绸成为丝织品的泛称。绸按原料分，除采用桑蚕长丝的以外，还有用绢纺落棉的棉绸，使用柞蚕丝的鸭江绸，用双宫丝的双宫绸，用化学纤维长丝的涤纤绸等。绸可分为生（白）织和熟（色）织，又可分为不提花的素绸和提花的花绸。绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙；较厚重的可做外套和裤。近代以来，习惯把紧密结实的经向支持面平纹丝织物称作绸，如塔夫绸。具有上述特点的棉织物也常被称作绸，如府绸。绉=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 起绉的丝织物。外观呈现各种不同的绉纹，光泽柔和，手感柔软而富有弹性，抗皱性能良好。有轻薄透明似蝉翼的乔其绉，薄型的双绉、碧绉，中厚型的缎背绉、留香绉，厚型的柞丝绉、粘棉绉等。主要用于服饰，薄型和中厚型的可做衬衫、连衣裙、晚礼服；厚型的可做外衣、浴衣等；还可作围巾或头巾等。丝织物起绉方法有多种，如用强拈丝线在织物中收缩起绉，或采用绉组织结构，也可用两种不同收缩性能的原料交替排列织制产生绉效应。真丝绉在中国有着悠久的历史，古称，产生于战国时代。当时主要采用强拈丝线交织起绉的方法，织物多用平纹组织。采用斜纹或缎纹组织的称斜纹绉、缎背绉。由于现代化纤工业的发展，绉的原料相应发生变化，引入了人造丝、涤纶丝等新型原料。对于不同原料交织的绉织物，除应用加拈丝外，还需应用绉组织以加强其绉效应。许多合纤丝绉织物利用轧纹处理起绉，或运用不同原料的收缩性能，使织物经后处理而产生绉效果。　运用织物组织或运用各种工艺条件，使织物表面发生绉缩。这种表面均匀绉缩的丝绸织物统称为绉类丝绸。绉类丝绸的品种很多，常见的有双绉、碧绉、留香绉、特伦绉等，其特点是手感柔软、色泽鲜艳、柔美、有弹性，绉类可以做各种衣服。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';">
古代的葛麻纺织& & 葛藤和大麻、苎麻①的韧皮纤维，是我国古代的重要纺织原料。我们的祖先在利用葛麻之类植物纤维方面，不仅有悠久的历史，而且在技术方面也有卓越的创造。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 麻纺织生产由来已久=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 1972年，江苏吴县草鞋山的新石器时代遗址中出土了三块珍贵的葛布残片，这些纺织品是五千多年前我们祖先的杰作。在浙江余姚河姆渡遗址中出土了苎麻绳索，浙江湖州钱山漾也出土了几块毫不逊色的苎麻布残片，福建武夷山岩棺出土了几块商代苎麻布和大麻布，河北藁城又出土了商代大麻布残片。这些出土的实物，就是我国早在四五千年前利用葛麻作为纺织原料的可靠见证。& & 在二三千年前，我国劳动人民已经从生产实践中鉴别出大麻是雌雄异株，把雄麻叫枲（xǐ），雌麻叫苴（jū），这是世界上最早对大麻进行植物生理方面的认识。枲麻韧皮纤维比较柔细，可以制做精细的织物，而苴麻纤维粗硬，织出的织品比较粗糙。麻（指大麻）、纻、葛是古代主要纺织原料，在《诗经》中，提到麻、纻、葛的诗句有几十处之多。西周王室还设立了“典枲”的官职，专门掌管麻和纻的纺织生产；又设立了“掌葛”的官职，专门“征絺、綌之材”和“征草贡之材”（《周礼》），也就是征收麻、葛等类纺织原料。用枲、纻纤维织成的织物就叫枲布、纻布；用葛纤维纺织成的织物当时有精细和粗糙两种，精细的叫“絺”（chí），粗糙的叫“綌”（xì）。由于絺、纻纺织加工精细，一般都成为统治阶级的奢侈品。“冬日被裘罽，夏日服絺纻”（《淮南子》），“罽”（jì）是毛织物。这就是当时统治阶级的生活写照。西汉初，刘邦（前256—前195）为了抑商倡农，曾经下令：“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、絺、纻、罽”（《前汉书》），“縠”（hú）也是丝织品。可见当时的絺纻已经和高贵的毛丝织物并列。麻类纤维脱胶技术的演变& & 葛和麻都属韧皮植物，它们的韧皮是由植物胶质和纤维组成。要利用纤维进行纺织，必须先把胶质除掉一部分，使工艺纤维分离出来才行。这一加工过程叫做“脱胶”。& & 最早记录我国劳动人民进行葛脱胶和纺织加工的是《诗经·周南·葛覃》里的“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫，是刈是濩，为絺为綌，服之无斁”，不仅描绘了葛的形态，而且也说明了把葛刈回来用濩（煮）的办法进行脱胶，最后把得到的葛纤维按粗细不同，加工成絺或綌。对大麻和苎麻的脱胶方法，在《诗经·陈风》里也有记载：“东门之池，可以沤麻”；“东门之池，可以沤纻”。这说的是大麻和苎麻采用池水沤渍的办法进行脱胶。这是利用池水中天然繁殖的某些细菌能分解麻类韧皮中的胶质，从而起到脱胶作用，工艺纤维也就被分离出来。这种沤渍脱胶方法直到现在农村中仍在采用。& & 采用沤渍脱胶，掌握气温很重要。西汉《泛胜之书》中曾指出沤大麻的时间是“夏至后二十日”，这时正值阳历七月中旬，气温比较高，适宜于细菌繁殖，脱胶也就爽利。北魏《齐民要术》中又总结了我国劳动人民对沤麻的水质水量的要求，指出“沤欲清水，生熟合宜，浊水则麻黑”；如果水太少不能浸没麻皮，“则麻脆”；又沤渍不透，麻皮就难以剥下；如果沤得过头，就“太烂则不任”。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 苎麻除用沤渍脱胶外，也可以“煮之用缉”（《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》），就是用煮的办法。但是用煮的办法给苎麻脱胶，水里必须加入石灰等强碱性的物质。我国早在公元前四世纪前后，已经知道用蜃灰（烧过的蛤灰，就是生石灰）来练丝绸（给蚕丝脱胶）了，所以一定也知道用石灰汁可以煮苎麻。在长沙马王堆一号汉墓和湖北江陵凤凰山西汉墓出土的苎麻布和麻絮，经分析已经证明，纤维上附有比较多的钙离子，并且绝大多数纤维呈单个分离状态，充分说明我国秦汉时期用石灰进行苎麻脱胶的技术已经比较成熟了。& & 苎麻除用沤、煮（碱性）脱胶外，在宋元时期又创造了半浸半晒的新方法。加工过程是把用石灰水煮过的麻缕用清水洗净以后，摊在铺在水面的竹帘上，半浸半晒，日晒夜收（《农书》、《士农必用》）。由于半浸半晒，日光紫外线和水起界面反应放出臭氧，把纤维中的杂质和色素去除，这就起到了漂白的作用。此外，还有用硫黄熏蒸的方法来漂白葛麻织物的（宋《格物粗谈》）。精湛的葛麻纺织技术=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.gif');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 从草鞋山新石器时代遗址出土的葛布残片分析来看，它是属于罗纹组织，双股纱线的直径（投影）是○·四五到○·九○毫米，拈向S拈。经纱密度大约每厘米十根，纬纱地部密度是每厘米十三四根，罗纹部分大约每厘米二十六到二十八根。钱山漾出土的苎麻布是平纹组织，经纱密度大约每厘米二三·六到三○·七根，纬纱密度大约每厘米十六到二十根。可以看出：在四五千年以前，我国的葛麻纺织技术已经有相当水平了。& & 到了奴隶社会，对纺织品的加工更加精细，并且对麻布的规格也定了标准，用“升”作单位来衡量织物的粗细疏密。那时布幅大约合今天半米（市尺是一尺半，汉尺二尺二寸）。如果布幅里有八十根经纱就叫一升，如果有一百六十根就是二升，依此类推。当时把十五升的叫缌布，是作吉服的原料；把最精细的三十升布（经纱密度已经达到每厘米五十根，相当于今天的府绸），专门作制冕的原料，这种冕就是所谓麻冕。由此可以看出当时纺织加工葛麻织物的精细程度了。& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 我国除中原地区发展葛麻纺织生产外，一些少数民族地区也精于纺制苎麻布，如闻名西南的“阑干细布，织成文章如绫锦”（《后汉书·西南夷传》），真是五彩缤纷。此外，著名的蜀布也曾经运销到印度并且转输中亚、西亚一带（《汉书·张骞传》）。& & 唐宋以后，苧麻织物加工更是丰富多彩。如浙江诸暨的“山后布”，就是“皱布”，所用的麻纱专门加了强拈，织成的布精巧纤细“盖亚于罗”，如果放入水中，由于吸水收缩而形成米粒一样的“谷纹”来（南宋嘉泰《会稽志》）。又如南宋静江府（今桂林地区），在织布前把苎麻纱用调成浆状的滑石粉上浆，这样“行梭滑而布以紧也”，织出的布又厚实又坚牢。此外，当时广西邕州地区（今南宁地区）生产一种名叫“綀子”的苎麻布，用它“暑衣之，轻凉离汗者也”，“一端长四丈余”，“而重止数十钱”（只合一百多克重），卷起来放到小竹筒里“尚有余地”（《岭外代答》），可见它精细至极。到了清代，广东和湖南地区又生产一种用苎麻纱和蚕丝交织而成的“鱼冻布”，“柔滑而白”，并且“愈洗愈白”。我国盛产的葛麻纺织品，以后随着棉花的广泛种植和利用，便逐渐失去了它先前的地位。但是大麻到清光绪年间（公元1875年到1908年）美国还专门从我国浙江移植到肯塔基州，成为麻纺织工业原料之一。苎麻这种被誉为“中国草”的纺织原料，大量出口到欧、美各国，到现在也仍旧驰名中外。它的纺织产品夏布也运销到世界各地。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';">
古代的棉纺织古代棉纺业=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 北宋时，棉花在两广和福建普遍种植，南宋是推广到长江流域。当时南方种植的棉花是从东南亚一代传入的木棉，结桃多，产量高。福建一代有“木棉收千株，八口不忧贫”的说法。棉花逐渐成为两宋时期重要的经济作物，这为棉纺织业的兴起创造了条件。当时已经有一套擀、弹、纺、织的棉纺织工具。比如“宋人《纺车图》”和“出土的南宋棉毯”，体现宋朝高超的棉纺织技术）由于棉纺织业兴起的时间不久，棉纺织品在当时居民的衣料中还不占主要地位。& & 经过元朝特别是在明朝，随着棉花的大面积种植以及棉纺织技术的发展，促使棉纺织也兴盛起来。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 棉布逐渐成为全国人民主要的衣着材料。棉布生产进一步发展，呈现出取代价昂的丝织品和产量少的麻制品的趋势。《天工开物》的作者宋应星说：“凡棉布寸土皆有”，“织机十室必有”。（《天工开物》卷二）棉纺织业在江南的松江地区十分发达，被誉为“以棉布衣被天下”。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　棉纺业使用的加工工具有明显的改进。棉花去籽工具的搅车，原来需两人操作，晚明只用一人。徐光启指出：“今之搅车，以一人当三人矣，所见句容式，一人可当四人，太仓式两人可当八人。”明末的纺纱车，改进元代以来的“三繀”纺车为“四繀”乃至“五繀”纺车，大大提高了纺棉纱的功效。（《农政全书》卷三十五）　　棉纺业的发展和当时棉花种植面积扩大与产量的提高，有着直接的关系。据记载，“海上官民军灶垦田几二百万亩，大半种棉，当不止百万亩。”（《农政全书》卷三十五）上海至太仓是一个大产棉区，也是一个商品棉花的集散地。明末大诗人吴伟业作《木棉吟》说：“眼见当初万历间，陈花（棉花）富户积如山。福州青袜乌言贾，腰下千金过百滩。看花人到花满屋，船板平铺装载足。黄鸡突咀啄花虫，狼藉当街白如玉。市桥灯火五更风，牙侩肩摩大道中。……昔年河北载花去，今也栽花遍齐豫。北花高捆渡江南，南人种植知何利。”（吴伟业《梅村家藏稿》卷十，后集二）从这首诗中可以看出，万历时江南棉花生产和交易的盛况，到万历时，棉花大面积种植在山东河南地区已渐普及，而且北花已经向南方倾销。南北棉花产量的激增，直接促使棉纺业的发展。松江府上海县生产的“标布”，销路甚好，“富商巨贾操重资而来市者，白银动以数万计，多或数十万两，少亦以万计。”（《阅世编》卷七）苏州的木棉布也很著名。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　浙江嘉善县棉纱、棉布生产发达。当时有“买不尽松江布，收不尽魏塘纱”之谣。（《浙江通志》卷一○二，物产）北方棉纺业的发展，由于气候干燥，棉绒断续，不能成缕，虽也能成布，但质量欠佳，棉布生产遇到困难。万历时，北直隶肃宁县的织工创造出提高棉布质量的方法，“多穿地窖，深数尺，作屋其上，檐高于平地仅二尺许，作窗棂以通日光。人居其中，就湿气纺织”，因而织出了高质量的棉布。肃宁县所出产的市匹，足当松江产量的十分之一，质量越来越好，其细密程度几与松江的中等品相类。（《农政全书》卷三十五）黄道婆和棉纺织技术的改进=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　古代中国农村长期以来是农业和手工业相结合的自然经济，男耕女织的家庭是农村社会经济的细胞。这种情况在元代没有发生根本的变化，但是“女织”的物质内容却在变化之中。在越来越多的地方，家庭棉纺织手工业正在代替传统的丝纺织和麻纺织手工业。棉花是从印度传入中国的。唐代时候，棉花己从北路传到新疆，从南路传到两广、福建。从十三世纪上半叶起，南路棉花开始传入长江中下游，不过这一带比较普遍种植棉花是在元代；同时，北路棉花也传到了甘肃和陕西。棉花的种植是棉纺织手工业发展的前提条件，而棉纺织技术的改进也会增加对棉花的需求，从而促进棉花种植的推广。元代正是我国手工棉纺织技术大大前进了一步的时代。在说到元代棉纺织技术的时候，我们自然会想起黄道婆。今天，在黄道婆的故乡上海县华泾镇北面的东湾村有一座黄道婆墓。在当地的一座黄母祠里，有一尊黄道婆的塑像：一位辛劳而慈祥的农村妇女，手持棉花，头扎布巾，凝视端坐，朴素而又庄重。那一带的民谣唱道：黄婆婆，黄婆婆！教我纱，教我布，两只筒子两匹布。黄道婆是我国历史上杰出的棉纺织家。她出生于松江府乌泥泾镇（今上海县华泾镇）一户贫苦的农家。她的生卒年代不详，大约生活在南宋末年和元世祖、成宗时期，即十三世纪中叶到同世纪末。乌泥泾土地贫瘠，是很穷困的地方。黄道婆幼年时因家境窘迫而流落到海南岛南端的崖州（今崖县）去谋生。当时，海南岛黎族的棉纺织技术是先进的。黄道婆在那里度过了整个青壮年时期，学会了黎族人民的棉纺织技术。元贞年间（一二九五—九六），她怀念故乡，从崖州回到了乌泥泾。她看到家乡的人们还在用手剖剥棉桃籽，用“线弦竹弧”拨弹棉花，便把从黎族那里学到的技术传授开来。她教给大家“做造捍弹纺织之具”以及“错纱配色，综线挈花”的方法。她还传授了相当高级的提花技术，使织成的被、褥、带、帨（手巾）呈现出“折枝、团凤、棋局、字样”，光彩美丽，看上去就象是画出来的一样。不久，乌泥泾一带织出的崖州被便以“乌泾被”名闻各地，有千余户人家依靠织“乌泾被”为生。　　黄道婆传授的捍、弹、纺、织的工具是什么样子的，我们现在已难以详知。但正是她回到乌泥泾的十七、八年后，王祯在一三一三年完稿的《农书》中记载了当时的棉纺织工具，其中有手摇两轴轧挤棉籽的搅车，有竹身绳弦的四尺多长的弹弓，有同时可纺三锭的脚踏纺车，有同时可绕八个棉纴的手摇軠车，等等。这些工具的制作和运用，大多当与黄道婆的传授和改进有关。至于织机，《农书》上所记载的很是一般，黄道婆所用的可能还要进步一些。她的提花技术至少说明她已能熟练地使用花楼。在黄道婆传授和改进技术的基础上，乌泥泾及其周围地区——松江府各地——的棉纺织业很快在全国处于领先地位。这里的先进技术又逐渐传播到了长江中下游的广大地域。元人熊磵谷所写《木棉歌》中的诗句描写了当时江南农村中家庭棉纺织手工业的景象：尺铁碾去瑶台雪，一弓弹破秋江云，中虚外泛搓成索，昼夜踏车声落落。棉花种植的推广和棉纺织技术的改进是十三、十四世纪中国经济生活中的一件大事。它是当时社会生产力发展的一个标记，改变着中国广大人口衣着的物质内容，改变着中国农村家庭手工业的物质内容。这件事对十四世纪以后中国社会经济的发展和变化具有重大的影响。可是，在封建社会制度下，上述生产领域的技术进步又为封建统治者压榨劳动人民提供了新的物质内容。在元代，木棉和棉布已列为南方夏税的项目。农妇们辛辛苦苦制造出来的棉布，常常被封建统治者搜括去了，她们以及她们的亲人甚至不能求得起码的温饱生活。在这里，让我们读一读元代诗人迺贤的《新乡媪》，它是写得多么真切和沉痛：蓬头赤脚新乡媪，青裙百结村中老，日间炊黍饷夫耕，夜纺棉花到天晓。棉花织布供军钱，借人辗谷输公田，县里公人要供给，布衫剥去遭笞鞭。两儿不归又三月，只愁冻饿衣裳裂，大儿运木起官府，小儿担土填河决。茅榈雨雪灯半昏，豪家索债频敲门，囊中无钱瓮无粟，眼前只有扶庆孙。明朝领孙入城卖，可怜索价旁人怪，骨肉分离岂足论，且图偿却门前债。数来三日当大年，阿婆坟上无纸钱，凉浆浇湿坟前草，低头痛哭声连天!=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> [td
古代的纺织工具织机=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　1975年，浙江余姚河姆渡新石器时代遗址，出土纺专、管状骨针、打纬木刀和骨刀、绕线棒等纺织工具。这是距今六千多年前已有最早的原始织机的佐证。也是到目前为止所发现的世界上最早的原始织布工具。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　据《释名》说：“布列众缕为经，以纬横成之也。”平布就是由许多纵向的经线和横向的纬线相互交织而成。可见原始的织布方法就是 “手经指挂”， 从“手经指挂”到踞织机 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　先秦的纺织已从“手经指挂”中解放出来。（《黄帝内经》和《淮南子》记载“手经指挂”是指把一根根纱线依次接在同一根上木棍上，另一端也依次接在另一根木棍上面。并把被两根木棍绷紧的纱线绷劲，绷紧的纵向纱就成了经纱，一次横线织入的纱就成了纬纱。当整个组成的经面被纬纱较之以后的织物也就编成善待甲骨文中的丝的形象文字，上下两横代表了两根卷纱木棍，中间一横是用来把经纱单、双数分开来的大小木棍，即绞纱棒。周代，这个形象文字还演变成了“”就是“经”字的有 半边，可见商周时期的织布不仅用绞纱棒分离了经纱单双数，还采用了线棕装置来提升经纱。织平纹织物是要有两列线棕。纺织是通过线棕套环装置分别把单、双数的经沙联系起来，把起或拉线棕，即形成织口，便于引入体纱。由于这种织机的操作者是坐在地上或竹榻上进行制造的，故人们称他为：“踞织机”。& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　原始织机已经有了上下开启织口、左右穿引纬纱、前后打紧纬密的三个方向的运动。它就是现代织布机的始祖——“踞织机”。 斜织机的出现& 　　春秋战国时期的织机有了较大改进和发展。江苏泗洪曹庄出土的汉画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有斜织机的型制。《诗经：尔雅、大车》云“小车大车杼、轴其空”朱熹《诗经传》解释说“杼，杼纬者也，轴边经者也”杼即梭子，轴是主经线的轴。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。应用杠杆原理，用两块踏脚板分别带动两片线索，织工们用脚踏一长一短的两块踏板（杆），分别带动综线。当脚踏动提综踏板的时候，被踏板牵动的绳索牵拉“马头”（提综摆杆，前大后小，形似马头），前俯后仰，就使得综线上下交替，把经纱分成上下两层，形成一个三角形的织口。实行手脚并用，用双脚代替了手提综的繁重动作，这样就能使左右手更迅速有效地用在引纬和打纬的工作上。从而提高织布的速度。这种织机后人俗称“斜织机”这样改进以后，织工坐与机上既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置。能用经纱到辊和织口。卷布导轴可以绷紧经纱，使经纱张力较为均匀，有利于得道平整的丰满的布面，职工无需用双脚抵住轴棍，既减轻了劳动强度，斜织机的生产率比原织机一般可以提高十倍以上，& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　后来，织机又不断地得到改进。宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　薛景石从长期的织机修造中积累了丰富经验，总结了各家之长，经过辛勤劳动，终于完成了这部织机制造图文并茂的著作。他对织机中的“每一器必离析其体而缕数之”，就像今天工厂里设计机器一样，既绘有零件图，又有总体装配图，并且说明了每个零件的尺寸大小和安装部位，正如序言中所说的，“分则各有其名，合则共成一器。”如罗机子是织造各种轻薄透明花罗织物的织机，在《梓人遗制》中绘制得相当清楚。罗机子身长七尺到八尺，横槾外宽二尺四寸到二尺八寸。织罗纹的绞纱机构相当奇特，由于它的形状似“老鸦翅”而得名。在织罗的时候，老鸦翅管理绞经，作上下运动和左右移动，用绞经和地经互相绞缠，按花纹图案，有规律地在左右方和地经互相绞转而形成椒眼孔的网纹。由于织布机上开口、投梭、打纬三个主要运动的进一步完善，织布的产量和质量大为提高。& 纺车& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　要把麻、丝、毛、棉等纤维原料加工成纺织品，首先必须纺成纱线。我们的祖先在新石器时代就开始用“纺专”进行纺纱，所谓纺专，是由陶质或石质制作的圆块，直径五厘米左右，厚一厘米，叫“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆，叫“专杆”。纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动专盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。然后重复再纺，一直到纺专上绕满纱为止。这种纺纱方法是很原始的手工劳动，既吃力又缓慢，拈度也不均匀，产量和质量当然都很低。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。从出土的汉代文物中来看手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，从而大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。 　　经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，一种手摇单锭纺车出现了，很快代替了纺专，成为纺织手工生产的重要工具。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。这种纺车的结构虽然比较简单，但纺车上已经使用绳轮传动，从而纺纱功效已经比纺专提高大约二十倍。证明我国早在两千年前就在工具机上使用绳轮传动了。使用这种纺车，还可以加拈、并合比较均匀一致、不同粗细的丝或弦线。此外这种纺车，除了可以纺纱之外，还有一个重要作用，就是制成纬纱用的纡子。这是过去用纺专所不可以的，需要另外的工具摇纡。 　　在纺绩麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民不断在实践中创造和创新。从而在手摇纺车的基础上创造的脚踏纺车和水力纺车，又进一步把我国的纺纱技术提到了一个新的高度。 　　脚踏纺车是利用偏心轮在纺车制造上完成的一次改革。脚踏纺车的最早发明时间还有待查考，现在能见到的是公元四世纪我国东晋著名画家顾恺之（约345—406）一幅画上的脚踏三锭纺车。后来在元代皇庆二年（公元1313年），我国著名的农学家王祯在他所著的《农书》上也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭、五锭脚踏麻纺车（如图2），证明了脚踏纺车从东晋以后一直都在使用。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　宋末元初，松江乌泥泾（今上海县乌泥镇）棉纺织革新家黄道婆（约1245—？），向黎族姐妹学习了棉纺织技术,并在纺织生产的实践中，把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车，并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具，纺纱产量得到大幅度提高。& =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　在王祯的《农书》中，除了对手摇和脚踏纺车作了全面总结外，更介绍了另外两种新的纺车，大纺车和水转大纺车。大纺车，它不同于旧的纺车的特点是：纺纱的锭子更多，达到三十二枚，这样它的生产力就显著增加。其次，大纺车的传动已经采用和现在的龙带式传动相仿的集体传动了。可见古人已经认识到动力在工作效率中的中的作用。因此可以说是需要推动了设计的发展。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　在植棉和棉纺织中，我国少数民族作出了杰出的贡献。就纺车来看，云南和海南岛的少数民族很早就积累了一套棉花的纺织加工技术，既使用大竹轮的纺车，一般直径在六十一厘米，也采用小直径的竹轮纺车，直径三十到四十厘米，以适应棉纤维比丝麻短的纺纱需要。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　现代的机器纺纱，除了最新的气流纺外，它的机构形式还是离不开锭子和它的传动。只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。把古代纺车和现代纺纱机相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代，而所谓最新式的龙带传动，和大纺车的皮弦带动更是同一个方式。它们的纺纱基本原理是一致的。 提花机& 　　早在四千多年前，古代劳动人民就已经织出了具有简单几何图案的斜纹织品。在河南安阳殷墟的大司空村的殷商王族墓葬中，就曾经发现了包在铜钺上面的一块几何回纹的提花丝织品痕迹。这是一种在单色的平纹地上起出斜向的经斜纹花来的织物，称作“绮”。到了周代，已经能织造多色提花的锦了。这表明我国很早就已经使用提花机械。 　　汉初的提花机的从马王堆汉墓出土的绒圈锦的结构分析，大致可以知道它的机构特点。绒圈锦的制织技术相当复杂，这种织物结构是四根一组的双面变化重经组织，按织幅是五十厘米计算，那总经根数是八千八百到一万二千。织造工艺技术上已经使用分组的提花束综装置，以及用地经和绒经分开提沉的双经轴机构。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　提花的工艺方法源于原始腰机挑花，汉代时这种工艺方法已经用于斜织机和水平织机。通常采用一镊（脚踏板）控制一综（吊起经线的装置）来织制花纹，为了织出花纹，就要增加综框的数目，两片综框只能织出平纹组织，3～4片综框能织出斜纹组织，5片以上的综框才能织出缎纹组织。因此，要织复杂的、花形循环较大的花，必须把经纱分成更多的组，多综多镊的花机逐步形成。 　　在谈到我国古代纺织技术成就时，必然要谈到汉昭帝时（公元前86～公元74年）钜鹿人陈宝光的妻子创造的织花绫的提花机，《西京杂记》有一记载说：“霍光妻遗淳于衍……蒲挑锦二十四匹，散花绫二十五匹。绫出巨鹿陈宝光家，宝光妻传其法，霍显召入其第，使作之。机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直万钱。” 陈宝光妻创造的提花机，一机用120条线，60天便可以织成一匹。这种提花机成为以后许多布机的张本。 　　 陈宝光妻创造的提花机具有划时代的意义。但由于其提花机上的综镊数量高达120，使得织造起来十分繁琐，效率也非常低，而且织机的构造和操作相当复杂。三国曹魏初年扶风（今陕西兴平）的马钧，少年时候看到提花机非常复杂，生产效率很低，挽花工的劳动强度很高，“乃思绫机之变，不言而世人知其巧矣。旧绫机五十综者五十箃，六十综者六十箃，先生患其丧功费日，乃皆易以十二综十二箃”（据《三国志魏书方技传》裴松之（372—451）注引魏晋文学家傅玄（217—278）文）。织成的提花绫锦，花纹图案奇特，花型变化多端，而且提高了提花机的生产效率。虽然还没有更多的资料来说明马钧革新提花机的具体型制，就综片数来说，它和南宋楼绘制的《耕织图》上的提花机是比较接近的。 　　东汉时期的花本式提花机。花本式提花机又称花楼，是我国古代织造技术最高成就的代表。它用线制花本贮存提花程序，再用衢线牵引经丝开口。花本是提花机上贮存纹样信息的一套程序，它由代表经线的脚子线和代表纬线的耳子线根据纹样要求编织而成。上机时，脚子线与提升经线的纤线相连，此时，拉动耳子线一侧的脚子线就可以起到提升相关经线的作用。织造时上下两人配合，一人为挽花工，坐在三尺高的花楼上挽花提综，一人踏杆引纬织造。 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　花本是古代纺织工匠的一项重要贡献。明代宋应星《天工开物》中写到：“凡工匠结花本者，心计最精巧。画师先画何等花色于纸上，结本者以丝线随画量度，算计分寸抄忽而结成之，张悬花楼之上。”就是说人们如果想把设计好的图案重现在织物上，得按图案使成千上万根经线有规律地交互上下提综，几十种结线有次序地横穿排列，做成一整套花纹记忆装置。花本结好，上机织造。织工和挽花工互相配合，根据花本的变化，一根纬线一根纬线地向前织着，就可织出瑰丽的花纹来。花本也是古代纺织工匠的一项重要贡献。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 　　束综提花机经过两晋南北朝至隋、唐、宋几代的改进提高，已逐渐完整和定型。在宋代楼璹的《耕织图》上就绘有一部大型提花机。这部提花机有双经轴和十片综，上有挽花工，下有织花工，她们相互呼应，正在织造结构复杂的花纹。这也许是世界上最早的提花机，在当时堪称世界第一。& & & & & & & & 　　目前我们所知道的最具体完整的古代提花机型制，记载在明代宋应星的《天工开物·乃服篇》里。　　《天工开物·乃服篇》提到：“凡花机通身度长一丈六尺，隆起花楼，中托衢盘，下垂衢脚……提花小厮坐立花楼架木下，机末以的杠卷丝，中用叠肋木两枝，直穿二木，约四尺长，其尖插于筘两头。”这里所谓“衢盘”今称目板所谓“衢脚”今称下柱，“的杠”是经轴，“叠肋木”是打筘用的压木。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';">
古代印染技术& & 我国很早就利用矿、植物染料对织物或纱线进行染色，并且在长期的生产实践活动中，掌握了各类染料的提取、染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品，丰富了我国古代的物质文化生活。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 各类矿、植物染料的应用 & & 早在几万年前的山顶洞人时代，我们的祖先已经用天然的赤铁矿粉涂染串珠贝和筋绳。到了奴隶社会，生产分工精细，专门设有官职“掌染草，掌以春秋敛染草之物，以权量受之，以待时而颁之”；并且有“染人掌染丝帛”（《周礼》）。高贵的丝和丝织物在染色以前，还要经过“暴练”处理（相当于现今的精练工艺）。在《考工记·幪氏》中曾经记述“暴练”的操作工艺：先是“以況水沤其丝七日，去地尺暴之”，而后“昼暴诸日，夜宿诸井”，共“七日七夜”。对于丝织物，因为它比丝线紧密，暴练的时候要“以栏为灰，渥淳其帛”，再“实诸泽器，淫之以蜃”，同样反覆处理七昼夜。況水和栏（liàn）灰都是富含碱性的植物灰汁（碳酸钾等），栏灰就是楝木烧成的灰，而蜃是用贝壳煅烧出来的碱性更强的生石灰（氧化钙）。丝线和丝织物经过反覆碱性灰汁或灰处理以后，就把纤维外面的大部分丝胶除去，有利于染色。织物染前的预处理——“暴练”大都在春季进行（“春暴练”），以后便开始了大规模的“夏纁玄，秋染夏”（“夏”的意思是五色）的染色生产活动。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料，它们的提取和施染方法各不相同。矿物颜料 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 前面提到的天然赤铁矿，是最早利用的矿物颜料，到春秋战国时期，仍然用来涂染粗劣的麻织物。当时称作赭衣，可能是用天然赤铁矿石粉涂染的，无领的赭衣作为罪犯的囚衣。此外，朱砂（主要成分是硫化汞）也是古代重要的染红用的矿物颜料。在《考工记·钟氏》中曾经记述用丹涂染羽毛，丹就是朱砂。在宝鸡茹家庄西周墓出土的麻布以及刺绣印痕上，都有用丹涂染的痕迹。由于朱砂颜色红赤纯正，经久不褪，一直到西汉，仍旧用它作为涂染贵重衣料的颜料。长沙马王堆一号汉墓中出土的朱红菱纹罗绵袍上的朱红色，经X射线衍射分析，它的谱图就和六方晶体的红色硫化汞相同。朱砂或赭石颜料施染以前，都要经过研磨，并且加胶液调制成浆状，才可以用工具涂到织物表面。从上面说的出土纺织品的分析，可以看出当时的颜料研磨已经相当精细，涂染技术十分精良。除染红色的朱砂、赭石外，其他的天然矿物颜料有染白的绢云母，染黄的石黄，染绿的石绿等。植物染料 & & 我国古代所用的植物染料种类很多，按化学性质和染色方法来分，有直接染料、碱性染料、媒染染料和还原氧化染料等。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 直接染料和碱性染料栀子是我国古代中原地区应用最广泛的直接染料，《史记》中就有“千亩卮茜，……此其人皆与千户侯等”的记载，可见秦汉时期采用栀子染色是很盛行的。栀子中主要成分是栀子苷。这是一种黄色素，可以直接染着于天然纤维上。又富含小檗碱的黄檗树的芯材，经过煎煮以后，也可以直接染丝帛。《齐民要术》中就曾经记述黄檗的栽培和印染用途。小檗碱属碱性染料，用来染丝绢、羊毛等动物纤维很适宜，南北朝时期的鲍照（约414—466）曾经写出“剉檗染黄丝”的诗句，表明当时用黄檗染丝很盛行。这不仅由于它染色方便，也因为小檗碱具有杀虫防蠹的效果。媒染染料=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 茜草是我国古代文字记载中最早出现的媒染植物染料之一，《诗经》曾经描述茜草种植的情况（《郑风·东门之》：“茹◆在阪”，“茹◆”就是茜草），并且讲到用茜染的衣物（《郑风·出其东门》：“缟衣茹◆”）。茜根中含有呈红色茜素，它不能直接在纤维上着色，必须用媒染剂才可以生成不溶性色淀而固着于纤维上。古代所用媒染剂大多是含钙铝比较多的明矾（白矾），它和茜素会产生鲜亮绯红的色淀，具有良好的耐洗性。在长沙马王堆一号汉墓中出土的深红绢和长寿绣袍底色，都是用茜素和含铝钙的媒染剂染的。可以媒染染红的除茜草外，还有《唐本草》记载的苏枋木，也是古代主要媒染植物染料。这种在我国古代两广和台湾等地盛产的乔木树材中，含有“巴西苏木精”红色素，它和茜素一样用铝盐发色就呈赤红色。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 《尔雅》中的“藐茈”（紫草）是古代染紫色用的媒染染料。紫草根中含有紫草素。可以染黄的媒染植物染料更多，如荩草中含有木樨草素，可以媒染出带绿光的亮黄色，古代专用荩草（古时称作盭（lì）草）染成的“盭绶”，作为官员的佩饰物。又如栌和柘，“其木染黄赤色，谓之柘黄”（《本草纲目》）。槐树的花蕾——槐米，也是古代染黄的重要媒染染料。桑树皮“煮汁，可染褐色久不落”（《食疗本草》、《雷公炮炙论》）。栌和柘木中含的色素叫非瑟酮，染出的织物在日光下呈带红光的黄色，在烛光下呈光辉的赤色，这种神秘性光照色差，使它成为古代最高贵的服色染料，《唐六典》记“自隋文帝制柘黄袍以听朝，至今遂以为市”，到明代也是“天子所服”。这一服色制度以后也传到日本。& & 我国古代所用的铝媒染剂除天然明矾外，也利用富含铝盐的柃木、椿木灰作媒染剂，在宋代还有利用溶有铝盐的大庾岭河水媒染苏枋的。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 栎树（就是橡树，在《诗经》中称作“朴樕”，见《召南·野有死麕》）和我国特产的五倍子都含有焦棓酚单宁质；柿子、冬青叶等含有儿茶酚单宁质。单宁质直接用来染织物呈淡黄色，但是和铁盐作用呈黑色。《荀子·劝学篇》中所说的“白沙在涅，与之俱黑”，涅就是硫酸亚铁（古时又称青矾、绿矾、皂矾），用单宁染过的织物再用青矾媒染，就会“与之俱黑”。黑色在古代大都作为平民服色，到秦汉时期“衣服旄旌节旗皆上黑”（《史记·秦始皇本纪》）。以后对染黑所需的铁媒染剂数量越来越多，到公元六世纪前后，我国劳动人民便人工制造铁媒染剂。含单宁的植物还有鼠尾草、乌桕叶等也是古代有文字记载可以染黑的原料。其他如柞、石榴皮等虽未有记载，但是一直到解放前都是我国广大农村所使用的染黑染料。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 还原氧化染料《诗经小雅·采绿》中的“终朝采蓝，不盈一襜”的蓝草，就是天然还原氧化染料。蓝草中含有靛苷，经水浸渍以后可以染着织物，再经空气氧化成蓝色的靛蓝。周代以前采用鲜蓝草浸渍染色，所以《礼记·月令》有“仲夏令民勿刈蓝以染”的规定。到春秋战国时期，由于采用发酵法还原蓝靛成靛白，可以用预先制成的蓝泥（含有蓝靛）染青色，所以有“青，取之于蓝而青于蓝”（《荀子·劝学篇》）的说法。公元六世纪，北魏的贾思勰在《齐民要术》中详尽地记述了我国古代劳动人民用蓝草制蓝靛的方法：“刈蓝倒竖于坑中，下水，”用石头或木头镇压住，以使蓝草全部浸于水中，浸的时间“热时一宿，冷时再宿，”然后过滤，把滤液置于瓮中，“率十石瓮著石灰一斗五升，”“急抨之，”待溶解在水中的靛苷和空气中的氧气化合以后产生沉淀，再“澄清泻去水，”另选一“小坑贮蓝靛”，待水分蒸发后“如强粥”，盛到容器里，于是“蓝淀成矣”。这可以说是世界上最早的制备蓝靛工艺操作记载。到明代，可以制蓝靛的已经有五种蓝草，并且人们已经观察到靛蓝染后“红焰之色隐然”（《天工开物》），说明当时我国劳动人民已经注意到天然靛蓝中还有少量靛红存在。& & 其他染料=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 红花，是古代可以染红的植物染料之一。秦汉时期，就有“种红蓝花以为业”的人。红蓝花是就红花，含有叫红花苷的红色素和一种黄色素，红花苷可用碱液从红花里浸出，再加酸就呈带有荧光的红色。《齐民要术》中曾经详细地叙述了从红花中浸渍和萃取染料的复杂的物理化学过程。当时用的酸是“粟饭浆水”和“醋石榴”等有机酸作发色剂。《天工开物》中又增添乌梅作发色剂。石榴和乌梅中的有机酸是多元酸，发色效果比“粟饭浆水”中的醋酸（一元酸）要好，中和的时候沉淀既快又颜色纯正。用红花染过的织物，如果要剥掉原来的红色，只要“浸湿所染帛”，用碱性的稻灰水滴上几十滴，织物上的“红一毫收转”。洗下来的红水也不丢弃，“藏于绿豆粉内”，以后需要的时候还可以再释放出来染红，“半滴不耗”。（《天工开物》）& & 除红花外，还有地黄、冬青叶等都可以作为碱性染料（《齐民要术》、《本草纲目》）。古代色谱 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.gif');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> 染色工艺的发展 & & 用某种染料染色的时候，织物每浸染一次，颜色便加深一些。古代对茜草染红套染的时候，由浅红到深红有不同名色，“一染縓，再染竀，三染纁，”（《尔雅》）“三入为纁，五入为緅，七入为缁。”（《考工记·钟氏》）& & 用两种不同的染料套染的时候，可以显出第三种颜色来。但由于颜色的遮盖作用以及染料、媒染剂化学成分的相互作用，不同染料套染也是有规律地进行的。《淮南子·说山训》中曾经记载：“染者先青而后黑则可，先黑而后青则不可。”这说明古代劳动人民在生产实践中已经掌握各种染料套染织物的时候遮盖作用的影响。另外古书中有“青黄为绿，今以藤黄合靛青即为苦绿”的说法，指出在三原色套染染色，虽然青（就是蓝色）和黄色可以合为绿色，但是由于所用青、黄染料不同，就可以得到不同的绿色来。不同化学性质的染料在套染的时候，也常常遇到困难，如黄檗中所含小檗碱是碱性染料，如果和其他染料相混，就要产生沉淀而失去染色效果；如果先用黄檗染，那其他染料也无法再染。通常是先染其他染料再用黄檗染。另外，同一媒染染料染色，如果媒染剂不同，也可以染出不同的颜色来。明代的《多能鄙事》中曾经记述了种种染色法。以染枣褐为例：先用苏木明矾染，再下绿矾，“当旋看色深浅添加，太多则黑，少则红，合中乃佳。”& & 随着染色工艺技术的不断提高和发展，施染出的纺织品的颜色也不断地丰富。在西周到春秋时期，仅《诗经》中提及的有关织物颜色的“绿兮衣兮，绿衣黄里”（《邶风·绿衣》），“缁衣之宜兮”（《郑风·缁衣》），“青青子衿”（《郑风·子衿》），“缟衣綦巾”（《郑风·出其东门》），“素衣朱襮”（《唐风·扬之水》），“载玄载黄”（《豳风·七月》）等，以及毛织物染色“毳衣如菼”，“毳衣如璊”（《王风·大车》）等，可以说是五光十色了。以后染色技术特别是不同染料的套染技术不断发展，到西汉，从长沙马王堆一号汉墓中出土的纺织品上就可以看到色谱已经大大丰富了。隋唐时期，染色工艺更是大发展，以新疆阿斯塔那出土的刺绣品为例：底色就有大红、正黄、叶绿、翠蓝、宝蓝、湖蓝、绛紫、藕荷、古铜等。到了明代，染色色谱分得更精细，仅染红色就有大红、莲红、桃红、银红、水红、木红等（《天工开物》）。明代的染色生产活动也蓬勃发展起来，除皇家专设“蓝靛所”为封建统治阶级服务外，在民间也开设有各种私家染坊，只苏州一地就有染匠几千人（《明万历实录》卷三百六十一），染坊中又有蓝坊、红坊、红漂坊、杂色坊等不同分工。印花技术 蜡缬 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 蜡缬又称蜡染，实际上是“蜡防染色”，即先用蜡在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上画图案，然后入染。蜡液浸入纤维后，有防水的作用，染液不能进入。经过热煮脱蜡，可形成白色花纹。蜡液的凝结收缩，往往会形成许多自然的裂纹，入染后图案中会出现独特而自然的纹理。蜡染作为中国古老的防染工艺，历史悠久，早在秦汉时代，西南地区的苗、瑶、布依等少数民族的先民就已经掌握了这项技术。蜡染之乡是中国贵州安顺！=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 蜡染图案以写实为基础。艺术语言质朴、天真、粗犷而有力，特别是它的造形不受自然形象细节的约束，进行了大胆的变化和夸张，这种变化和夸张出自天真的想象，含有无穷的魅力。图案纹样十分丰富，有几何形，也有自然形象，一般都来自生活或优美的传说故事，具有浓郁的民族色彩。蜡染是古老的艺术，又是年轻的艺术，现代的艺术，它概括简练的造型，单纯明朗的色彩，夸张变形的装饰纹祥，适应了现代生活的需要，适合现代的审美要求。蜡染的制作方法 & & 把白布平帖在木板或桌面上点蜡花。点蜡的方法，把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里，用火盆里的木炭灰或糠壳火使蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡作画。& & 作画的第一步是经营位置。有的地区是照着纸剪的花样确定大轮廓，然后画出各种图案花纹。另外一些地区则不用花样，只用指甲在白布上勾画出大轮廓，便可以得心应手地画出各种美丽的图案；浸染的方法，是把画好的蜡片放在蓝靛染缸里，一般每一件需浸泡五、六天。第一次浸泡后取出晾干，便得浅蓝色。再放入浸泡数次，便得深蓝色。如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，便在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花浸染，染成以后即现出深浅两种花纹。当蜡片放进染缸浸染时，有些“蜡封”因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为“冰纹”。有时也根据需要做出“冰纹” 。这种“冰纹”往往会使蜡染图案更加层次丰富，具有自然别致的风味。& & 蜡染生产绝大多数工序是手工操作，到目前为止，仍然无法用机械化，自动化来代替。事实表明，用现代大工业的生产方式来发展蜡染艺术是行不通的,蜡染工厂在生产大批量的蜡染花布上，具优势。而作为民间工艺品和艺术品的蜡染，往往一张画稿只制作几张壁挂，甚至于只做一张壁挂。绞缬 =700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业 src="http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'700')this.width='700';"> & & 绞缬又称扎染，是一种古老的采用结扎染色的民间印染工艺。它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的晕染效果。东晋时，绞缬工艺已在民间流传。南北朝时期，出现了历史上有名的“鹿胎紫缬”和“鱼子缬”图案。隋唐时期，绞缬更是风靡一时。现在我们能见到的古代最早的绞缬实物是新疆阿斯塔那墓出土的晋代绞缬绢，上面针眼和褶皱仍依稀可见。=700) window.open('http://image53.360doc.com/DownloadImg/1/.jpg');" border=0 alt=【发帖组任}