1高端摄影相机设置全指南&&&&对于专业摄影人员、摄影师来说，拍照是一件很简单的事情，但是对于一般的人来说，拍照是一件很困难的事情。不论是我们是拍食物、拍风景、拍合影，每一种拍照都是技术活，每一张照片如果想要好看，都需要下功夫。我们经常能够看到微博、Flickr、等等这些社交平台中一张张别人拍摄的高端大片，但是看到自己拍摄的照片却不堪入目，但却不知道其中原因所在，难道是因为自己没有后期处理的缘故吗？&&&&注：此文章适用于初级、中级摄影爱好者，高阶摄影人员、发烧友和摄影师可以略过。&&&&后期固然很重要，毕竟后期可以让照片锦上添花，但是想要呈现一张出色的照片，前期的拍摄绝对是更加重要的。前期拍摄，如果说只是简单的记录，那么没有必要去担心任何事情，按下快门就行了。如果说你想要拍摄出一张出彩的大片，那么就需要你非常熟悉你所使用的器材，以及器材的各种调节选项。有了这些基础，你还需要有一双“火眼金睛”，能够抓住美丽的事物和选择精巧的构图，这样一张出彩的照片就可以被拍摄下来了。设置好相机的参数，才能拍出优秀的照片&&&&前期拍照说着很简单，但是做起来其实就很难了。毕竟我们拍照的环境千变万化，需要应对的措施也是多种多样的。今天我们就来给大家系统的讲解一下如何用我们的相机来拍摄出一张张精彩的照片，以及拍照时候相关的相机设置和器材选取的问题。这样可以帮助大家了解到拍摄一张照片的整个过程和步骤，以及相关调试的方面，将我们的拍照经验传达给大家。产品：
2拍摄自然风光的设置技巧&&&&拍摄风光，也就是风光摄影，这部分的摄影受到自然环境影响非常多，比如晴天、阴天、下雨、雾霾等等，每一种天气都会影响拍摄的效果，即便是同一个景物，不同天气拍摄之后会有完全不同的感受。那么首先，我们先和大家讨论一下风光摄影的相机设置问题。●&晴天&&&&首先我们来看看晴天的情况。晴天下光线充足，因此我们可以使用很低的感光度来进行拍摄，比如说ISO&100或者ISO&200，有的相机可以使用到ISO&80。其实我们在晴天的情况下，使用相机的AV档（光圈优先档）拍摄就可以，当然高端人士更喜欢用M档（手动挡），不过这里我们认为大家使用AV档即可，毕竟不需要自己来控制快门速度会简化拍照的操作。&&&&在光圈的部分，由于光线非常强烈，我们在拍摄大场景的时候，应该尽量使用小光圈，比如f/8，f/11等等都可以；如果说拍摄虚化的效果要用到大光圈，比如使用f/2.8光圈，我们建议大家降低曝光补偿，降低三分之一档到一档之间，看当时光线强弱而定，这样画面就不会出现过曝的情况。晴天风光照片样例晴天拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&80或ISO&100或ISO&200光圈：大场景使用小光圈，比如f/8、f/11&&&&&&特写使用大光圈，比如f/2.8，同时降低三分之一档到一档的曝光补偿●&阴天&&&&阴天，基本上天空都被云笼罩，光线比较昏暗但是非常均匀，这个时候并不适合拍摄大场景，因为地面上的光线比较昏暗，天空的光线比较强烈，所以拍摄大场景的风光会让整体画面非常昏暗。在阴天的情况下，其实更加适合来拍摄一些特写的项目。&&&&阴天光线并不充足，所以我们在ISO感光度方面应该尽量不要选择太低的档位，这样容易因为手抖造成画面虚化，我们建议大家使用ISO&250、ISO&320或者ISO&400，如果光线过于昏暗可以再提升ISO的数值。当然我们还是建议大家使用相机的AV档位，操作比较简单而且可以调节的参数很充足。在光圈的部分，由于光线并不强烈，所以使用f/4或者f/5.6拍摄大场景即可，特写依据可以用最大的光圈，并且不需要降低曝光补偿了，必要时应该提升三分之一档或者三分之二档的曝光补偿。阴天风光照片样例阴天拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&250或ISO&320或ISO&400或更高光圈：大场景使用较小光圈，比如f/4、f/5.6&&&&&&特写使用大光圈，比如f/2.8●&雨天&&&&雨天，其实设置和拍照是其次，器材的防水保护才是第一位的。由于是下雨天，因此大部分情况下都是非常昏暗的环境，而且经常还会有雨水的干扰，所以拍摄大场景什么的其实并不适合，所以雨天更加适合拍摄近距离的场景和特写镜头等等。在设置的部分上，我们还是建议大家使用AV档。光圈部分，可以采用较大的光圈，比如f/2.8、f/4等等。ISO的部分上，应该尽量在保证画质的基础上提升ISO数值，比如ISO&400到ISO&800的范围，或者更大，必要的时候增加三分之一档到一档的曝光补偿，保证画面不会过度的昏暗。雨天风光照片样例雨天拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&400到ISO&800或更高光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4，同时适度增加曝光补偿&&&&上面介绍的就是最常见的几种天气下自然风光摄影拍照时相机的设置建议。当然，我们在出门旅行时候也可能遇到更多特殊的天气，这里不再一一列举了，大致的相机设置与上面介绍的不会有太大的差别，而且特殊天气遇到的几率也较少，大家如果担心拍摄效果不好，可以多尝试几种参数设置多拍摄几张照片，然后回家后进行对比。品牌： 3拍摄异国城市的设置技巧&&&&城市的拍摄与自然风光的拍摄有类似之处，但是又有自己的拍摄需求和技巧。我们出门旅行，看到的自然风光基本都是白天的时间，因为夜晚就看不见风景了，所以摄影来说主要是针对白天来拍摄，夜晚拍摄只能够拍摄星空，但是拍摄星空的客观因素太多，实现起来非常难，这里就不介绍了。拍摄城市则是不同的，可以在白天拍摄，也可以在晚上拍摄，毕竟是城市，会有灯光和霓虹，所以我们的介绍也就分为白天和晚上。●&白天拍摄异国城市&&&&白天拍摄城市，基本上和拍摄风景是一样的，主要分为晴天、阴天和雨天，当然也会出现一些特殊情况。相机的设置部分，也与风光部分的设置一样，这里再给大家单独重复一下。晴天城市拍摄样例①&晴天拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&80或ISO&100或ISO&200光圈：大场景使用小光圈，比如f/8、f/11&&&&&&特写使用大光圈，比如f/2.8，同时降低三分之一档到一档的曝光补偿------------------------------------------------------------------阴天城市拍摄样例②&阴天拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&250或ISO&320或ISO&400或更高光圈：大场景使用较小光圈，比如f/4、f/5.6&&&&&&特写使用大光圈，比如f/2.8------------------------------------------------------------------雨天城市拍摄样例③&雨天拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&400到ISO&800或更高光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4，同时适度增加曝光补偿●&夜晚拍摄异国城市&&&&白天可以看到清晰的城市建筑和街道、人群等等，晚上就是看城市的独特夜景，也就是霓虹灯、路灯、车灯等等组成的别样的景色。如果说夜晚拍摄，那么除了相机之外，最重要的器材就是三脚架了，因为使用三脚架就可以拍摄长时间曝光的摄影高端大片了。&&&&假如说没有三脚架，那么一般情况下就不能够拍摄长时间曝光的照片了。毕竟我们不能保证自己举着相机30秒不晃。如果说没有三脚架来拍摄城市的夜景，我们还是建议大家使用AV档（光圈优先档），比M档位（手动挡）操作期间更加简单，也适合广大摄影爱好者。光圈的部分由于夜晚光线不够强，所以最好是使用镜头的最大光圈，当然部分超大光圈的定焦镜头不建议使用最大光圈，正常来说比如f/2、f/2.8、f/4这样的光圈档位就可以了。ISO的部分是这时候拍照不会让画面虚掉的精髓所在，光线不足的情况下就需要我们使用较高的ISO数值了，比如ISO&1600到ISO&6400不等，具体的数值要看你拍照环境光线多弱。手持拍摄样例手持拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&1600到ISO&6400光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4&&&&假如你有一个三脚架可以使用，那么久可以拍摄高大上的长时间曝光的照片了。长时间曝光的拍摄可以使用TV档（快门优先档）或者M档，当然专业人士可能会用到B门拍摄，但是对于一般摄影爱好者来说没有必要。在这里我们建议大家使用TV档，因为只需要调节快门速度即可，相机会根据环境自动判断光圈的数值，不需要自己判断了。ISO的部分，由于使用了三脚架非常稳固，而且为了减少画面的噪点，我们建议大家使用ISO&100数值，必要时候可以使用ISO&200，因为长时间曝光会加重高ISO画面噪点的生成。长时间曝光拍摄样例使用三脚架拍摄时相机建议设置：档位：TV档（快门优先档）光圈：相机自动判断感光度：ISO&100或者ISO&200快门：最长曝光时间30秒，或者更短时间产品：
4拍摄诱人美食的设置技巧&&&&拍摄美食和拍摄风景、拍摄城市有着非常大的区别。因为大部分美食都是很小的物体，而且是放在盘子里或者碗里，所以只需要拍摄特写即可。除了拍摄满汉全席这种特殊场景需要我们拍摄全景之外，剩下的情况基本上就是拍摄食物的特写。当然，拍摄食物一般情况下都是在餐厅内，餐厅的环境就是影响拍摄的主要因素，尤其是餐厅的灯光。在大部分情况下，我们可以分为餐厅灯光昏暗的情况和餐厅光线明显的情况，接着我们就分为这两种情况给大家介绍如何设置相机拍摄。●&光线充足情况拍摄美食&&&&很多餐厅的用餐环境非常明亮，甚至是在户外，这样拍摄食物就非常简单，只需使用AV档（光圈优先档）即可。拍摄食物也有自己的技巧，比如拍摄食物的整体或者拍摄食物的一部分，总之要看当时食物的摆盘或者造型来决定，至于具体的拍摄技巧我们之前为大家专门推出过一篇文章，这里就不充分介绍了（详情请参见《》）。光线充足环境诱人美食拍照样例&&&&在相机的设置方面，因为光线非常好，所以可以使用较低的ISO数值，保证画面更加干净，比如说使用ISO&100到ISO&400之间即可。在光圈部分，因为我们大部分食物拍摄的都是特写镜头，或者是拍摄食物的其中一部分，所以我们建议大家使用大光圈进行拍摄，这样能够让画面多余的部分被虚化，让画面的主体更加清晰明显，也让别人看上去更加舒服美观。光线充足环境诱人美食拍照样例光线充足拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&100到ISO&400光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4●&光线昏暗情况拍摄美食&&&&在光线不足的情况下，我们建议大家还是使用AV档进行拍摄。拍摄时候需要提升ISO数值，毕竟我们总不能在餐厅里支上三脚架来拍摄饭菜，会被保安架出去的。由于每个餐厅的光线不同，昏暗的环境需要自己来尝试应该具体使用多少的ISO数值，一般情况下ISO&1000到ISO&6400之间的数值绝对足够尝试了，如果需要再高的ISO数值拍摄，那么一定是在小煤窑里吃饭了。至于光圈部分，仍然选用镜头的最大光圈比较合适。光线昏暗环境诱人美食拍照样例光线昏暗环境诱人美食拍照样例光线昏暗拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&1000到ISO&6400光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4产品：
5拍摄纪念品特写如何设置&&&&纪念品一般来说都是小物件，因为大物体很难让大家当做纪念品来带回去。拍摄纪念品其实和拍摄美食有一定的相似之处，就是很多时候都需要拍摄物体的特写。其实拍摄纪念品，拍摄的环境也有着很多的区别，比如我们白天拍摄或者晚上拍摄，比如纪念品店中光线的强弱等等，这些因素的变换，我们就需要在拍摄时候改变相机的设置参数。●&明亮环境下拍摄纪念品&&&&由于纪念品的造型会是千变万化的，所以拍摄的时候我们应该在构图方面多下功夫，抓住要拍摄纪念品这个主体的特色，从而进行更好的展示。为了能够明确的突出主体，我们拍摄纪念品这种特写照片的时候应该尽量使用大光圈进行拍摄，比如说f/2.8、f/4等等，所以依旧是使用AV档位（光圈优先档）更加傻瓜化的便于大家操作和拍摄。当然还是那句话，高手可以使用M档（手动挡）进行拍摄。明亮环境纪念品拍摄样例&&&&在光线充足的情况下，我们可以使用较低的ISO，保证画面非常干净，噪点很少，比如说使用ISO&100、ISO&200等等。如果说我们拍摄的纪念品本身就可以发光，我们可以适当的减少一些曝光补偿，让画面的明暗比较均匀。当然我们拍摄纪念品时候，有的环境非常复杂，为了避免对焦不准确或者是对焦位置选错，大家可以尝试手动对焦。明亮环境纪念品拍摄样例光线充足拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：ISO&100、ISO&200光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4，适当加减少量曝光补偿●&昏暗环境下拍摄纪念品&&&&在光线不足的店面中拍摄纪念品，其实就跟在光线不足的店面中拍摄美食一样，首要的任务就是不要把画面拍虚，我们还是建议大家使用AV档，然后采用大光圈来拍摄，比如f/2.8或者f/4等等，这样不仅能够拥有更大的进光量，还能够让前景和背景虚化，突出拍摄的纪念品。为了不把画面拍虚，我们就需要提高相机的ISO数值，我们建议大家使用ISO&1000到ISO&6400的范围内适当的选择。在对焦的方面，如果说环境很复杂，我们还是建议大家使用手动对焦。昏暗环境纪念品拍摄样例昏暗环境纪念品拍摄样例光线昏暗拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断&感光度：ISO&1000到ISO&6400光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4，适当加减少量曝光补偿产品：
6旅行中人像合影如何拍&&&&&出门旅行或者是单纯的出去玩、周末游，大家都不可能只拍风景吧，期间拍摄人像合影也是必不可少的。人像合影，其实比拍摄风光建筑什么的更加复杂，需要处理的状况也更多，毕竟风景和建筑什么的就在那里也不会动，但是人是会动的，而且每个角度都会有非常大的差异。拍摄人像，不仅仅是构图，相机的参数设置部分也有很大的讲究。&&&&拍摄人像，一般都是人与各种其他物品、风景、建筑的合影，所以说人像的拍摄主要是掌握人在画面中的位置和角度。●大光圈的唯美人像&&&&大光圈能够虚化前景和背景，让我们能够更加突出的看到画面中的主体。在使用大光圈拍摄人像的时候，往往都需要合理的搭配背景，这样可以让整个照片的格调更加明显。当然，既然使用了大光圈来拍摄人像，我们建议大家使用相机的AV档（光圈优先档），光圈部分可以尝试镜头的最大光圈，比如f/1.8、f/2.8、f/4等等。ISO的数值主要是看当时光线的强弱来决定，如果说光线比较强烈可以使用ISO&100、ISO&200这样的低感光度；如果说光线比较昏暗，可以使用ISO&1250、ISO&1600等等的高感光度。其实大光圈拍摄人像，使用镜头的长焦端焦段更加合适，这样拍摄出来的人像作品能够让虚化的部分更加柔美，同时也更加贴近大师拍摄的作品风格。大光圈人像拍摄样例大光圈人像拍摄样例大光圈人像拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：根据当时环境光线而定光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4尽量使用镜头的长焦端拍摄●&小光圈的人像合影&&&&大光圈拍摄人像，能够让画面更唯美，因为前景和背景的虚化本身就会更讨喜。但是我们在很多时候，需要跟背景有一个清晰的合影，比如很多著名的地方和知名的招牌等等，如果被虚化，合影就没有意义了。这时候，我们需要使用小光圈进行拍摄，当然我们还是推荐大家使用AV档。小光圈拍摄，可以使用f/8、f/11，甚至是f/16都可以，这样可以获得比较清晰的背景。ISO的部分仍然是根据当时光线的强弱来决定。小光圈人像拍摄样例小光圈人像拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断感光度：根据当时环境光线而定光圈：使用小光圈，比如f/8、f/11、f/16●&高速快门的抓拍人像&&&&我们大部分的旅行拍照，可能都是摆拍，就是我们站在景色或者要合影的物体前，然后拍照的人再拍摄合影，但是其实这样的照片很普遍，也很没有意思。而在旅行中，我们还可以拍摄一些抓拍的人像，这样的效果比摆拍更有意思，也更加生动。抓拍一般需要比较高的快门速度，因此光圈的选择尽量使用较大的光圈设置，比如f/2.8、f/4等等。ISO部分不要使用太低，除非是光线非常强烈，可以使用ISO&100，如果光线并没有那么强烈，我们建议大家提升ISO的数值，保证画面清楚。最后提醒大家，镜头的焦段部分应该尽量使用广角焦段，这样可以保证画面不会虚掉。高速快门抓拍人像拍摄样例高速快门人像拍摄时相机建议设置：档位：AV档（光圈优先档）快门：相机自动判断（一般速度都会非常快）感光度：根据当时环境光线而定光圈：使用大光圈，比如f/2.8、f/4尽量使用镜头的广角端拍摄●&写在最后&&&&其实在很多时候，出门旅行的拍照参数设置很简单，但是大家往往习惯了使用相机的自动挡或者P档，所以在拍摄的时候也被局限住。其实多多尝试AV档、TV档甚至是M档这种档位来拍摄照片，可以增加很多拍照的乐趣，同时也能够很快速的提升自己的拍照水平，很多网上摄影师拍摄的高端大片也能够用自己的相机拍摄出来了。最后还是一句话，多练多琢磨，在出色的摄影师也是这么一步一步的练出来的。
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对于专业摄影人员、摄影师来说，拍照是一件很简单的事情，但是对于一般的人来说，拍照是一件很困难的事情。不论是我们是拍食物、拍风景、拍合影，每一种拍照都是技术活，每一张照片如果想要好看，都需要下功夫。
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使用美颜相机照相，我拍完照勾选了那个“对”字符号的勾，别人可以发现我拍的照片吗？
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我有更好的答案
不会，√是保存照片到你的相册里。只有你自己能看到。
采纳率：59%
如果你没有选择照片共享或分享上传到网络及朋友圈，当时别人是看不到的，是把照片存储到了相册里，但是你微信好友如果没有设置浏览权限，通过浏览是可以看到你相册内的照片的。
微信好友没有设置浏览权限？是微信好友设置的？
是你对微信里的好友设置浏览权限。
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来自畅销摄影书作者的实用初级摄影技术指南 篇二：关于曝光的事儿你真的都知道吗？
小编注：想获得更多专属福利吗？金币加成、尊享众测、专属勋章、达人福利任务你想要吗？如果想要，赶紧来申请认证站内生活家！写在前面说完了构图，接下来说曝光。和构图比起来，曝光从方法上要简单很多，因为在这方面相机可以帮忙。现在的相机都支持自动曝光（当然你要是愿意也可以手动），也就是说让你选择光圈、快门、感光度等参数中间的一个或者几个，而相机自动根据光照环境确定剩下的参数以达到比较准确的曝光结果。如果你一个参数都不想自己选择，也可以用傻瓜模式（大多数卡片机和拍照都是这种模式）完全让相机替你决定。因为这个原因，在大多数情况下你不太会被曝光的问题所困扰。但一路傻瓜到底肯定不是有志青年的作风，并且确实存在一些特殊情况是相机的自动测光搞不定的。所以为了让你知其所以然，我想花一点篇幅介绍一下关于曝光的一些基础知识，这不仅有助于你更好地理解曝光这件事本身，也能让你今后的谈吐在菜鸟面前显得更有水准。为了更好地说明，不妨用几个基本问题的形式来展开。1、什么是曝光？所谓的曝光（这里单指），就是让光线照射在感光元件上，使其产生一系列的物理化学变化，从而得到一张照片。在时代，感光元件就是胶片，而在数码时代，感光元件是数码图像传感器（CCD或者CMOS）。当光线照射到传感器上的某个像素上，就会产生电荷，电荷的多少和该像素所接收到的光线成正比。当曝光结束的时候，相机内部的电子元件会读取整个传感器上所有像素的电荷（电压），并用这些电压的信息来生成照片数据。&这就是一个数码图像传感器的样子，中间绿色的区域是像素，外围是一些电路。这块东西是所有的核心部件，位于相机机身的中心部位。如果你用的是可换镜头的相机（单反、微单），那么拆下镜头并选择清洁模式就能打开快门看到这块东西：&这里有个很有意思的情况，那就是尽管你用数码相机拍的照片都是彩色的，但其实图像传感器并没有表达颜色的功能，而只能输出亮度值。刚才已经解释过，数码相机的图像传感器曝光的时候是把照射到的光线转变为电荷，而电荷的多少只和接收到光线的多少有关，而并不能区分光线的波长（色彩）。所以如果仅仅是一块光秃秃的CCD或者CMOS，那么拍出来的照片都是黑白的。那么问题来了，为什么你拍出来的照片都是彩色的呢？那是因为在相机制造的时候对图像传感器进行了一定的加工。最常用的加工方式是在每个像素的前面添加一个滤色片，只让该种颜色的光线通过。因为数码图像的三原色是红绿蓝（RGB），因此使用这三种颜色的滤色片分辨遮挡一部分的传感器，让下面的像素只接收到RGB三种色彩中的某一种。具体的结构是这样的：&具体来说，奇数行为RGRGRGRG……这样的顺序，而偶数行为GBGBGBGB……这样的顺序。这里的奇数行和偶数行只是为了叙述方便，其实只要是这两种顺序交替就可以了。这样一来，红色、绿色和蓝色的滤色片所占的数量分别为25%、50%和25%。之所以绿色的最多，是因为人眼对绿色光线最敏感。可以很容易看出，第一行第一列的那个像素可以感知红色，而它下方和右方的那两个像素可以感知绿色，而第二行第二列的那个像素可以感知蓝色……以此类推。这种结构最初是由柯达公司的一位叫做拜耳的工程师提出的，因此称作拜耳式马赛克结构（Bayer Mosaic Filters）。拜耳结构虽然可以让传感器感知到颜色，却有一个明显的缺点。如果你观察够仔细，应该也已经能从上面的示意图看出来，那就是一个像素其实只能感知三原色中的一种，而无法感知完整的色彩。如果要感知完整的色彩，需要呈田字格排列的四个像素加在一起才行。但如果真的这样弄的话，那么一台2400万象素传感器的数码相机实际上只能输出600万象素的照片。花了2400万象素的银子，买了一台600万象素的相机，怎么想都会觉得有一种被坑的感觉，一般的消费者肯定咽不下这口气，厂家显然也不会干那么实在的事情。那么怎么办呢？为了能够让每个像素都能产生完整的颜色，就只能把它所没法感知到的那两个颜色给想办法补上去。怎么补？难道靠蒙吗？你还别说，其实差不多就是靠蒙的。因为数码相机的像素非常密集，所以一般的照片相邻像素的颜色差异不会特别大，基于这种假设，可以根据一个像素周围的其他像素所感知到的颜色来推断这个像素所没有感知到的那两种颜色。比如一个红色的像素周围一定范围内必定存在若干是蓝色和绿色的像素，那么根据周围这些蓝绿像素的分布情况，可以计算出这个像素的蓝绿值大概是什么样子。这种计算方式被称为解马赛克（Demosaic）。任何相机在拍摄时所得到的原始图像数据都是没有经过解马赛克处理的。如果你用JPEG格式拍摄，相机会在机内进行解马赛克处理之后再把图像存储为JPEG格式，而如果用Raw格式拍摄，那么存储下来的照片就是没有经过相机解马赛克处理的单色像素的图像，需要后期用软件做解马赛克。解马赛克并没有通用的算法，所以不同品牌的相机以及后期处理软件所采用的算法可能会不一样，最终产生的图像色彩效果也可能完全不同。&&上图粗略地演示了拜耳结构+解马赛克的过程（图片来自维基百科，原作者Anita Martinz）。其中1是原图；2是拜耳结构的图像传感器所感受到的结果；3是经过滤色片过滤之后得到的彩色信息，4是经过解马赛克之后还原的图像。从这里可以看出，拜耳结构最大的缺陷是所有像素的颜色还原都是不真实的，一个像素真正感知到的只有RGB中的一个分量，而另外两种色彩的信息已经被滤色片给挡住了，永远不可能真正得到。因此经过解马赛克所得到的色彩也被称为“伪色”，不仅色彩本身并不是真实的，连同画面的实际分辨率也会受到很大的影响。正因为如此，某些厂商研发了不同于拜耳结构的其他传感器，其中最著名的大概要数适马（SIGMA）相机所使用的Foveon X3传感器了。和拜耳结构不同，X3传感器有三层像素重叠在一起，每层上面添加一种颜色的滤色片，感知一种色彩分量。这样一来，三层结构的每个像素就可以获得完整的RGB色彩信息。下面这张官方的宣传图很明白地演示了这种结构：&&X3的结构也不是没有缺点，首先是成本昂贵，其次因为最下层的像素光线受到上面两层的遮挡会有一定损失，所以红色还原有时候会有一定的不自然感，再者边缘的像素因为接收到的光线是倾斜的，照到下层的时候会产生一定偏差，也会导致画质下降。因此尽管X3从技术上确实很有特色，却一直没有成为主流。毕竟人民群众大多只在乎花出去的钱能买回来多少像素，却很少会真正在意色彩到底好不好。说了那么多，似乎有些偏题了，让我们拉回来还是说曝光。2、照片的曝光是由什么决定的？这个问题比较好回答。在相机领域，曝光量只由两个因素决定：光圈和快门速度（我知道有人要说ISO，等一下别急）。光圈决定了镜头单位时间内进光量的多少，这个在我之前的文章里有过详细分析，这里就不再废话了。快门速度也很好理解，单位是秒。快门可以理解为是机身内的一个阀门。快门打开的时候光线就能照射到传感器上，而快门关闭的时候就把光线挡在外面。快门的结构并不止一种，目前单反、单电等相机上常用的是焦平面快门，也就是直接挡在传感器前方的一个像一样的机械结构。当曝光的时候，这个快门并不是整个打开关闭，而是叶片从上到下运动，让光线从上往下扫过传感器表面。卡片机、手机等小型的设备因为体积的关系没法使用这种快门结构，一般都采用电子快门，也就是其实没有任何东西挡在传感器前面，而是通过电子控制方式断开传感器的电源来模拟被挡住的效果。这样一来，光圈决定单位时间的进光量，快门速度决定光线照射的时间，这两者联合起来就决定了曝光的值。从两者的关系而言，曝光量和光圈大小成正比，和快门速度成反比（快门速度越高曝光时间越短）。那么，由这两个参数所决定的曝光值自身有没有一个计量单位呢？还真有。这个计量单位就叫做EV（Exposure Value），直接翻译成中文就是曝光值，真是完全没有任何创意……EV定义为：EV= log2(N^2/t)其中N是光圈数值（分母），t是快门速度（秒）。根据这个公式可以计算一下：光圈 = f/1.0，快门速度 = 1秒时的曝光值为：log2(12/1) = 0 EV光圈 = f/2.8，快门速度 =1/1000秒时的曝光值为：log2(2.82/(1/1000))= 13 EV……不论光圈和快门如何变化，EV值都可以唯一地表示曝光值。注意，EV值并不能表示真实世界中某个场景的实际亮度，而只是相机参数的组合而已。另外，和曝光相关的还有一个参数，那就是感光度。感光度是传感器或者胶片对光线的敏感程度。感光度越高，在相同光线的照射下曝光程度也就越高。感光度有一个ISO标准，所以一般就拿这个标准来做单位，比如ISO 100、200、400、800等等。数字每升高一倍，感光度也提高一倍（在摄影界一倍称作一档，无论是光圈快门还是感光度，都用这个称呼。增加一倍称作提高一档，减少一半称作降低一档，知道用这个词证明你脱离了入门小白的层次）。感光度的提高意味着在曝光值相降低的情况下照片也能有相同的亮度。当然了，提高感光度会带来一个副作用，那就是画质降低，噪点增加，以及丢失细节。到这里和曝光相关的三个参数都齐活了。只要这三个参数确定了，那么照片的曝光也就决定了。上面这张表格里，每一列的三个组合所对应的画面亮度都是完全一样的（在同一个真实场景下）。3、什么是”准确的“曝光？这个问题比之前两个要复杂一些。首先从概念上来说，所谓“准确的曝光”可以有两种理解，一种是“艺术上准确的曝光”，另一种是“技术上准确的曝光”。 所谓艺术上准确的曝光，也就是符合摄影师所要表达的效果的曝光，这东西完全没有任何客观标准，全看摄影师自己的口味。当然了，观众们的口味也许完全不一样，所以非常可能出现摄影师对照片自我感觉良好而观众觉得这什么破玩意儿的事情。尽管真正的艺术家是不需要在乎观众的，他们的作品只用来表达自我，观众在他们眼里跟猩猩并没有什么根本区别，你们爱看不看，但对于大部分摄影师，尤其是如果你还处于需要看这文章的程度而言，对观众报以这样的态度肯定是不明智的。不用说那些想靠照片卖钱养家糊口挣外快的，就算是你打算发个论坛或者朋友圈娱乐一下，也不希望自己的照片被人喷得一文不值吧？ 所以，尽管“艺术上准确的曝光”听上去很美好，但对大多数人而言“技术上准确的曝光”才是更有意义的东西。幸好技术上准确的曝光有明确的定义，是可以说的清楚的。这个定义出现在国际标准组织的文件ISO ，具体来说是一个数学公式：N^2 / tS = L / K这里的N和t与之前曝光值公式里的意义一样，分别指光圈数值和快门速度，L是拍摄场景的平均亮度，单位是cd/m^2（坎德拉每平方米，也叫尼特），S是传感器或者胶片的感光度，以ISO为单位。K是一个反射光测光常数，通常取值为12.5。你要说了，拜托我明明是来看张大妈的，你能不能和我说句人话？好的，翻译成人话大概是说：技术上准确的曝光应当满足：光圈的平方÷快门速度÷ISO感光度 = 场景平均亮度值÷12.5……如果这听上去仍然不像是一句人话，那么用更简单但不太精确的一种说法可以把这个意思粗略地表达成：所谓技术上准确的曝光，就是让所拍到的照片的平均亮度（所有像素的亮度平均一下） = 中灰色。那么什么叫做中灰色呢？就是反光度为18%的表面所呈现的灰色，在sRGB色域中RGB值为(128, 128, 128)，大概是这种颜色：为什么准确的曝光就是让画面的平均亮度变成这样子呢？这是一个视觉心理学的问题，你可以认为是相机厂商经过对许多场景的分析和总结得出的，为了不让你的头变得更大，这里就不细说了。4. 相机如何确定准确的曝光？&前面说了，曝光是由光圈、快门速度和感光度这三个参数决定的，而技术上准确的曝光又有了明确的数学定义，那么相机在拍摄的时候就可以根据场景的亮度以及你的设定来决定曝光的参数了。对于相机来说，只追求技术上准确的曝光，因为它是机器，机器不懂艺术。前面说了，技术上准确的曝光应当满足等式“光圈的平方÷快门速度÷ISO感光度 = 场景平均亮度值÷12.5”在你拍摄的时候，相机内部的测光元件会先测定拍摄场景的平均亮度，这个过程称为“测光”。有了这个之后，其他的参数都可以相应地确定了。如果你已经设置好了ISO和光圈，那么相机只需要计算出相应的快门速度就行了；如果你设置好了ISO和快门速度，那么相机只需要计算光圈。如果你值设定了这三样参数中的一样，甚至完全没有设定，那么相机会根据当时的具体情况（拍摄场景、对焦点等等）智能地帮你设置，但无论如何只要这些参数满足上面的那个等式，就能保证曝光结果在技术正上是确的。这基本上就是相机自动曝光的原理。不过，有一个问题还没有解决，那就是相机并不清楚你的照片所拍摄的对象或者说主体究竟是什么。这为什么是个问题呢？这是因为当你拍照片的时候，总是希望你的主要拍摄对象能够有准确的曝光，而画面上那些次要的部分是否曝光准确其实并不重要。举个简单的例子：这张照片是在阳朔拍的水上实景表演《印象刘三姐》。对于这样一张照片而言，拍摄主体是坐在月亮上的那个美女。作为摄影师，我当然希望这部分的曝光是比较准确的，至于背景里的那些黑乎乎的地方，其实完全不在我的关心范围之内。这种情况下，当我用相机进行自动曝光的时候，如果相机测量的是整个场景的平均亮度，那么肯定会把背景那些很暗的地方也考虑在内，从而拉低测量结果，导致曝光值偏高，画面太亮。为了解决这样的问题，相机提供了不同的测光模式。现在市面上的数码相机大多至少支持三种不同的测光模式，分别是多区测光（或者叫评价测光、矩阵测光等等）、中央重点平均测光和点测光。在比较高端的相机上一般会有一个选择测光模式的按钮或者波轮，比如这样：而低端的相机可能需要进菜单设置，例如：基本上来说，这三种测光模式唯一的区别在于测量场景亮度的范围不同。全局测光模式下，相机会测量整个场景的亮度；中央重点平均的测光模式下，测量范围分成两部分，一是画面中心区域，二是其余的部分，并且将这两部分按照一定权重求算术平均值（具体权重每个厂商会有不同的设定，比如中央60%、周围40%）；点测光只对画面中心大约4%的面积进行测量。由于测量范围不同，对同一个场景的测量结果也很可能不同。一般拍风景之类的照片，大部分情况下用全局测光；中央重点测光则主要用于人像题材，因为人像的重点在人脸；点测光则主要用于一些特殊场合，比如舞台、烛光、月亮等等。在合适的地方用合适的测光方式，能提高曝光的准确率。怎样检查曝光的准确性？最后谈谈这个问题。尽管这并不是拍摄过程中的一个环节，而是在你拍完之后，但还是有意义的。在拍完之后马上就能知道曝光是否准确总好过你懵懵懂懂地把照片拿回家放到电脑上看才发现问题要好，毕竟除了那些错过一次今生不再有的镜头，大多数时候你可以马上调整参数重拍一张。你要问了，数码相机不都能回放么？我又不是瞎子，难道看不出来？少年，这你就想当然了。屏幕是会骗人的，尤其是相机的屏幕，很多时候都能骗得你直到把片子放上电脑屏幕的那一刻才开始怀疑人生。那么什么东西不会骗人呢？有，那就是直方图。直方图也叫灰度直方图，是用图表形式展现的对一幅图像上的亮度的统计信息，也是照片曝光准确性最重要的参考工具。在所有的数码相机上都可以显示所拍照片的直方图，具体的操作各不相同，但基本都是在回放状态下按某个按钮。直方图可以整体显示，也可以分RGB通道单独显示。图中这个红框的部分就是灰度直方图，如果单独拿出来看得更清楚一点，是这个样子（不是同一张图）：直方图其实是一个二维坐标系，其中横坐标表示亮度，从全黑的0一直到全白的最大值（对于每通道8位深度的JPEG图像而言就是255），纵坐标是对应某个亮度的像素数量。因此直方图事实上就是一个以亮度为标尺，对图像上所有像素的分布统计图。直方图在某一点的高度越高，就表明对应于该亮度的像素数量越多，反之则越少。就比如上面这个直方图中，亮度为64左右的像素数量最多，而亮度接近0的像素数量最少。那么问题来了，怎样通过直方图来判断照片的曝光是否准确？其实很简单。“技术上”准确的曝光一般都会充分利用相机的宽容度，从而画面上较少有过曝（全白）或者欠曝（全黑）的部分，因此从直方图上来看形态基本分布在中间段，两头的像素比较少。比如上面那个直方图就是典型的曝光比较准确的形态，所对应的照片如下：额济纳的胡杨林而如果照片有过曝现象，那么画面整体就会偏亮，或者有相当大的部分会变成接近纯白色，从直方图上来看就是右端会很高，比如下面这张图：桂林漓江如果看直方图的话：可以看到由于大片天空过曝变成接近白色，直方图的右边全都贴上成了一条竖线。反过来如果照片欠曝，那么整体就会偏暗，或者有大量接近黑色的部分，从直方图上看就是左侧会很高，例如：湖南张家界&直方图变成了这样：因为前景欠曝的关系，直方图直接顶到了左边。不过，这里还是得提醒一句，通过直方图只能看出图片是否在技术上曝光准确，所以即便直方图上看出来有问题，不见得照片的曝光就一定有问题。技术都是为艺术服务的，具体是不是曝光有问题，得看你的拍摄意图。就好比这样一张照片：巴丹吉林沙漠的晨曦尽管直方图看上去也怪吓人的，但并不能就此说曝光有问题，因为哥要的就是这个效果。关于曝光的问题，这一篇就讲那么多。有些部分可能初看上去和实际的拍摄并不是那么紧密相关，但作为背景知识了解一下应该对新手还是有一些帮助的。下一篇打算说说拍摄套路的问题。敬请期待。
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