老司机教你如何选择正装表，推荐7款超性价比的高颜值腕表
老司机教你如何选择正装表，推荐7款超性价比的高颜值腕表
一枚不错的腕表对于身处职场当中的男性非常重要，尤其是从事市场管理岗位的人员时常会面对形形色色的陌生人。外表合体的着装搭配、得体的言谈举止，如果腕间再有一枚不错的腕表，会令对方有一个不错的第一印象：做事严谨靠谱，生活中讲究、有趣。而对于平时工作时需身著商务装的市场管理类人群而言，表盘颜色不太花俏、厚度适当的表款是最有效诠释从事市场服务人员的个人特质。
NO.1万国-柏涛菲诺系列 IW356501 机械男表
这款腕表盘面清新朴素，儒雅绅士类型款腕表外壳圆润优雅，低调中透露着不凡的气质，简洁条菱刻度与罗马刻度，搭配银色柳叶指针。低调又显经典，搭配黑色鳄鱼皮表带特别适合精英商务男士佩戴，40毫米尺径中规中矩，厚度9.5毫米也是恰到好处，这种厚度刚好在衬衣袖口间不会太隔袖口。市场价：33500元。
NO.2欧米茄-碟飞系列 424.10.37.20.03.001 机械男表
绅士腕表是欧米茄蝶飞系列最能诠释的搭配理念。这款腕表秉承了瑞士传统制表柔和的设计线条及更细腻的制表细节打造，高贵典雅且极具标志性的古典优雅外观设计，四刻位置采用罗马数字时标，高贵儒雅的贵妃指针，弧圆型表壳显得更加立体而简洁。雅蓝表盘，编织型金属链带，体贴舒适，可以轻松放置袖口内。搭载天文台认证的2500机心，单日历功能。市场价27500元。
NO.3卡地亚-RONDE SOLO系列 W6701011 机械男表
古典优雅的白色表盘，简约唯美，纤细修长的蓝钢剑型指针与古典的罗马数字刻度相得益彰，表盘内圈的轨道仪刻度看似复杂而不凌乱;独特的锆石表冠点画出卡地亚独有的美学传统，8.3毫米的厚度表壳十分纤薄，可以跟手腕十分舒适的贴合，与精致的精钢表链浑然一体，堪称手腕上的艺术品。市场价26900元。
NO.4百年灵-超级海洋系列 A3238011-BA38-148A机械男表
这是一款十分精致的商务款腕表，具备潜水、双时区、运动性能等多类型搭饰风格。优质钢的表壳、表带材质，表盘有动感的纹理设计，大夜光刻度显示，日历与第二时区功能;外观上表冠带有护桥设计，不会担心日常中的磕碰，双密封垫表圈;外圈黑色单向旋转铝圈，狗牙交齿设计，非常的硬朗与干练。搭载改良的ETA2893-2自动机械机心。市场价33000元。
NO.5真力时-指挥官系列03..C498 机械男表
这款表看起来传统简洁、素雅又不失干练的专业气质，平时搭配一些能较强调上肢线条的成衣、颜色不那么一味强调严肃的休闲西装，是一份不错的商务搭配经;设计线条简约、结构鲜明，以今天的中外商业交流频繁环境下，正如某广告词那样：简约，不简单。表盘中央采用非常古雅、象征着高级腕表的玑镂纹理，具备双时区功能的小三针设计风格，小秒针和第二时区指针采用经过煅烧的蓝钢指针，不规则立体菱形刻度，斗型日历窗，鳄鱼皮表带。市场价43000元。
NO.6万宝龙-传承精密计时系列 U0113779 机械男表
对于高级商务工作人员来说，一枚具有双时区的腕表是最贴心的。这枚万宝龙传承精密计时腕表采用别树一帜的上下小圆盘设计风格，表圈内的24时与昼夜时计功能非常人性化，白色半圆为白天，蓝色半圆为夜间;6点钟位置的地球图形为第二时区分钟计时。整个表盘上的指针跟刻度除了第一时针采用蓝钢指针外，其余都采用镀金指针跟刻度。外观上显得非常复杂， 但操作性上与实用功能上又非常简单。市场价33800元。
NO.7泰格豪雅-卡莱拉系列 CAR2013.FC6313 机械男表
卡莱拉1887计时码表是小编最推崇的一款商务计时码表，动感的设计与实操性强的商务款腕表，以精准、激情并富有活力的设计被誉为最受欢迎的计时码表系列。并搭载性能可靠的自制1887计时机心，嵌置在41mm精钢表壳内。醒目易读且更为有型的阿拉伯数字时标跃然于表盘之上，拉丝放射纹灰面与K金刻度指针显得非常敞亮易读，灰黑色鳄鱼皮表带更是点缀出高级计时码表的儒雅尊贵。1887计时机心装载了39颗红宝石，振频达28,800次/小时，由320个零件组成，动力储存达50小时。市场价：38450元。
文章来源：钟表 最时间 Ray【男士西服】男装西服分类 西服款式版型 男士西服尺码对照表→十大品牌网
【男士西服】男装西服分类 西服款式版型 男士西服尺码对照表
【男士西服】男装西服分类 西服款式版型 男士西服尺码对照表
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摘要：大家想要买西服，首先要对西服有个大体的了解，各种西服的种类对于我们选择西服有非常重要的作用！男装西服的分类可以按上衣纽扣分，有单排、双排，按版型分有欧版、英版、美版、日版，按件数分有单件、二件套、三件套，按场合分有常礼服、小礼服，按装着性别和年龄分，有男西装、女西装和童西装等。
【男士西服】男装西服分类 西服款式版型 男士西服尺码对照表
西服的分类
一、按西装上衣的纽扣排列分类
按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
二、按版型分类
所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：
第一种版型，欧版西装。
欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。
第二种版型，英版西装。
它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
第三种版型，美版西装。
美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。
第四种版型，日版西装。
日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。
三、按西装件数分类
按西装的件数来划分，分单件西装，二件套西装，三件套西装。商界男士在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西服套装，在参与高层次的商务活动时，以穿三件套的西服套装为佳。
便装，单件西装，即一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合。
西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。一般参加高层次的对外活动时，就可以这么穿。穿单排扣西服套装时，应该扎窄一些的；穿双排扣型西服套装时，则扎稍宽的皮带较为合适。到21世纪，女性的三件套已经发展成为西装、背心、裙子了，而随着季节变化的不明显，短裤在很多时候也代替了长裤的位置。
四、按穿着场合分类
按穿着场合，西装可以分为礼服和便服两种。其中礼服又可以分为常礼服（又叫晨礼服，白天、日常穿）、小礼服（又叫晚礼服，晚间穿）、燕尾服。礼服要求布料必须是毛料、纯黑，下身需配黑皮鞋、黑袜子、白衬衣、黑领结。便服又分为便装和正装。人们一般穿的都是正装。正装一般是深颜色、毛料（含毛在70%以上），上下身必须是同色、同料、做工良好。
五、按穿着者的性别和年龄分类
按穿着者的性别和年龄，西装可分为男西装、女西装和童西装三类。此外西服还分平领、枪领、驳领等。
西服尺码有哪些？
1、根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）
2、“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值。体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：男：Y体型 22～17cm、 A体型16～12cm 、B体型11～7cm 、C体型6～2cm
3、休闲西服，很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应加大一码。关于西裤的尺码，一般是用腰围来表示的，表示方法有英寸（28、29、30）、厘米和市寸三种方法， 欧码则多以1/2胸围和1/2腰围确定所属号型。
西服、西裤测量方法[图解]
西服测量方法：
西裤测量方法：
男士西服尺码对照表：单位（厘米）
以上是小编为大家介绍的西服尺寸，如果您不清楚自己应该购买何种型号的西服可以参考以上数据。不过不同厂家的尺寸不同，所以选购的时候一定要看清楚尺码表。为保险起见，大家在购买西服时还是要依据自身需要来定，最好是上身试一试，以防出现偏差。l
西服的尺码分类
根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。
“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）
“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值。
体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：
休闲西服尺码：
但如果是休闲西装，合体性要求就没有正式的西装那么严格，很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。“西服基地”特别提醒：如果体型偏胖，应加大一码。
西裤的尺码：
关于的尺码，一般是用腰围来表示的，表示方法有英寸（如：28、29、30等，一般为裤子商标上最大的那个数字）、厘米和市尺三种方法。1米=3市尺。
西服合身的简单检测标准：
1、肩宽：肩宽因人而异，“西服基地”认为一般衣服肩宽约宽于两肩，但部分肩部下垂者可能稍窄。
2、衣长：应过于臀部，正面看衣长应该位于双手“虎口”与“大拇指顶端”之间，衣长约占颈部以下身体二分之一长，特殊体型的顾客除外（如上半身短、手长等）。西服基地认为短一点更时尚！
3、袖长：双手自然下垂时，袖子下端应该位于“手腕”和“虎口”之间。（时装版会更短，但“西服基地”一般取“更适合大多数国人”的位置，就是二者的中间位置）
4、中腰：即衣服的腰围，一般全部扣上上衣纽扣，胸部刚好可以放下一拳的距离即为合身。
5、裤腰：一般比刚好的尺寸大一寸。怎样判断大一寸？“西服基地”简单方法：裤子上身后扣上扣子，拉上拉链，不系皮带时，以可以平放下自己一个手掌为宜。
6、裤长：到后鞋跟处为准（“西服基地商城”一般取后鞋跟一半处，因改短容易加长难，所以一般取较长，如偏长可自行修改）；
当然此标准为一般标准，特殊要求顾客除外！顾客部分数据特殊者除外！
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５楼又更新了，即将进入品牌篇部分－－男士西装顶级品牌总览（一）
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，首先重新撰写的是意大利篇，因为就在下而言，最为中意的还是意大利制造的西装，虽然在量身定做的精细程度上或许意大利没有象英国这样的有一整条街这么庞大的阵营，但是同样有ＫＩＴＯＮ，ＢＲＩＯＮＩ等丝毫不逊于英伦任何一家手工裁缝店的顶级手工制衣品牌；虽然法国拥有ＧＩＶＥＮＣＨＹ，ＬＡＮＶＩＮ，ＹＳＬ等众多历史悠久，风格优雅的世界顶级大牌，但意大利同样有ＧＵＣＣＩ，ＶＡＬＥＮＴＩＮＯ　，ＶＥＲＳＡＣＥ等超级气质大牌；可以说，其它时装帝国有的，意大利全部都有，再加上意大利虽然地处欧洲，但在很多方面和我们中国有相同之处，服装也不例外，其实，在欧洲国家中，意大利人的身型是和中国人最接近的，换言之，意大利出产的服装相对其它而言，是最适合我们的身型的．意大利篇在下正在写，主体部分应该分为面料，版型，品牌，等级划分，配饰，我们应该如何挑选和着装等６个章节，在面料篇在下将为诸位兄弟介绍目前所有用于西服制作的各种面料以及其不同特性（按照常用和不常用，运用后所表现的质感以及价格等因素进行细分），以及目前意大利最著名的一些面料供应商的情况；在版型篇将主要分析不同时期西装版型的演变，以及不同版型上身的效果和适合人群，最后是目前主流版型的分析；品牌篇应该是篇幅最重的，将会将目前意大利所有著名男装按照不同特性进行一个基本的划分，将特质相似的品牌划分到同一个子项目里面，再对不同的子项目进行分析和评论，最后在每个子项目中选出最具代表性的两到三个品牌进行详细的介绍．等级划分篇里面，将按照价格，在世界时装界的地位来对意大利所有的著名男装进行一个最基本的划分．在如何选择和着装篇里面，主要应该是根据上面几个部分的结论，来对我们自己该如何选择作一个基本的讨论，最重要的是一个大家共同参与，共同讨论的过程；在最后的配饰篇里，将为兄弟们详细介绍意大利品牌的服装配饰如皮鞋，皮具，珠宝等，以及其他一些不以男士正装为主要产品，但同样在时装界鼎鼎大名的一些男装品牌．
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重新撰写中，以前写的会统一起来，放到其他位置
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意大利篇－前言
　　２０世纪早期，意大利就以出口时装配饰和小皮革货物出名，自１２世纪起，威尼斯，佛罗伦萨和罗马在奢侈纺织品，皮鞋和珠宝制造有着不错的名声，但始终不变的不稳定格局造成意大利一直没有统一的时装中心，这点是意大利明显区别于其他时装帝国的特征，比如法国只有巴黎，英国只有伦敦，美国只有纽约和日本只有东京，但是在意大利的历史上，佛罗伦萨和罗马，米兰曾先后成为其中心，甚至那不勒斯等地也有诸侯割据的意味，多中心成为了意大利时装设计的一道独特风景线．但也正是由于这个特点，使得意大利在中世纪的全球市场竞争中与世界的距离越来越远，直到５０年代，经过了法国风格专政的时期和在美国纽约高级成衣精品屋与法国风格的冲突的契机下，意大利的设计师群适应了这种变革并抓住了时机，并以此为开端，逐步走向了世界时装的顶峰．
　　１９５１年，在ＧＩＯＲＧＩＮＩ爵士的赞助下，意大利最早的一批设计师崭露头角其中至今仍旧活跃的有ＥＭＩＬＩＯ　ＰＵＣＣＩ，ＰＯＢＥＲＴＯ　ＣＡＰＵＣＣＩ等人所创立的品牌．到了１９５２年，意大利服装在受到全球关注并全面繁荣，ＡＲＭＡＮＩ，ＶＡＬＥＮＴＩＮＯ等人纷纷开始了其个人的首场时装秀，而同一年，还进行了以ＢＲＩＯＮＩ为主的男装时装秀．然后顺理成章的在５０，６０，７０直至８０年代，意大利时装复兴之路越走越顺，优秀的设计师不断涌现，其中很多更是缔造了自己的时尚帝国．
　　意大利的时装制造业有几个特点，一是家族化，二是小型化，三是专业化．意大利很多名牌企业都发源于家庭模式，其家庭作坊式的服装业经过全球化品牌推广以后，其影响力并不逊于股份制大型跨国企业，比如我们所熟悉的ＰＲＡＤＡ，ＭＡＸＭＡＲＡ，ＥＲＭＥＮＥＧＩＬＤＯ　ＺＥＧＮＡ，ＳＴＥＦＡＮＯ　ＲＩＣＣＩ等．小型化再加上家族化，使得其设计上就更具有个性和特点，比如鞋类企业ＦＥＲＲＡＧＡＭＯ，Ａ．ＴＥＳＴＯＮＩ，以及时装品牌ＭＯＳＣＨＩＮＯ，ＭＩＳＳＯＮＩ等．由于专业化的特点，使得意大利时装产业链的每个流程比如纺纱，织布，染色，印花等一般都属于不同企业．比如专长于皮革饰品精整的ＧＵＣＣＩ，在４０年代末以前，都是因其独特的旅行包而出名，规模逐步扩大后在逐步涉足服装；而ＲＯＢＥＲＴＯ　ＣＡＶＡＬＬＩ也是因为最先设计了在皮革上印刷而产生斜纹和装饰缎带工艺的特殊效果而逐步名声大噪．
　　当然，意大利设计师群首先推出的肯定是女装，在品牌得到认可和建立了稳定的赢利模式以后，就纷纷开辟了专门的男装系列，可以这么说，意大利的男装品牌中隶属于设计师品牌的，都是包含男装和女装支线的，而且一般都是女装的设计起家的．但是，意大利还有另外一股不容忽视的男装力量，而这些男装品牌一般没有女装，纯为男士做全方位服务，这些男装顶级品牌有一个共同的特点：都是由面料制造和面料供应起家的，有些现在已经专门从事制造而脱离了面料供应的行列，比如那不勒斯的顶级男装品牌ＫＩＴＯＮ；而有些依然在制作男装的同时为全世界的奢侈品牌提供最优质也是最顶级的面料，如大家最熟悉的杰尼亚，ＣＥＲＲＵＴＩ　１８８１等．两大阵营都拥有一大批顶级世界品牌，而且每个品牌都有自己独特的魅力和市场卖点，而且长盛不衰．在近十几年来，由于中国消费群的崛起，使得这些大牌感受到了巨大的商机，前仆后继的在中国开设专卖，在赚我们的钱的同时，也给我们带来了更多的消费选择．
　　西装的核心要素由面料，裁剪，版型等几方面构成，其中面料是最基本最前端的部分，如果我们能对西装面料的情况有一个初步的认识，那么在选购时，就可以在对价格，版型，裁剪工艺，以及季节适合性，地域适合性等各个方面进行选择之前，对西装的材质本身有一个比较清楚的认识，这样就有助于您进一步的定位．
　　首先，我们应该了解一下，一般西装面料所采用的材质有哪些，其次由于这是意大利篇中的一个部分，我们主要去了解意大利这个世界上最著名的面料供应帝国（呵呵，不是最大，最大的是我们中国）的基本情况，第三，主要将意大利最著名的也是历史最悠久的一些面料供应商（实际上也是很多顶级男装大牌的母公司）作一个简单的了解，最后，将常见的一些西装面料的特性以及在下亲身穿着感受作一个简单的评述．
　　西装的常用面料主要是羊毛（以及羊绒和其它动物的毛皮），棉，纤维，化纤，以及其它合成面料等几部分，其中羊毛是最常见的，而羊毛中目前世界上公认最优秀的当然是大家所熟悉的美利奴羊毛，它比普通羊毛的纤维更长，更细，弹性等指数更高，世界上大多著名的男装品牌在纯羊毛西装面料上都采用美利奴羊毛，而美利奴羊毛还有很多划分的标准（比如初剪毛就比二次剪毛要优秀得多；羊的不同部位的毛的优秀情况也不一样，但是一般只有在顶级大牌的少部分西装成衣和量身定制中才会在西装的材质标识中著名，比如VIRGIN 等具体说明）．其次是苏格兰雪特兰群岛的羊毛－雪兰毛，由于这种雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛，这种天然的粗细混杂，形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。一般多用于制造单件的粗花呢西便装，西猎装等．上面说提到的两种羊毛均是绵羊毛．虽然有＂绵羊毛，山羊绒＂的说法，但是在山羊毛中，同样也有经常被用于男装面料原材料的优质品，其中，最出名的是安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉省，北美和南亚等地，是一种优质毛纤维，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性．虽然少用于男式西装上，但是在大衣等方面应用比较广泛．除了羊毛以外，羊绒是另一个最常规使用的原料，羊绒是来自高寒的草原上的山羊身上的底层细绒毛．我国是世界上的羊绒生产大国，羊绒产量占世界总产量的1/2以上，其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯，光泽柔和，较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多．除了羊毛和羊绒以外，大牌男装的西装面料不会再采用其它动物的毛（比如兔毛等），除了比最好的羊毛和羊绒更珍贵价格也更贵的野生羊驼毛（驼羊毛）和骆马毛以外．这两种毛不仅能够保湿，还能有效地抵御日光辐射，羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔，因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。另外，羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。这两种毛又根据品种等不同特点分为四种，其中最昂贵的就是ＶＩＣＵＮＡ．一般一套西装如果采用ＶＩＣＵＮＡ作为面料价格大概在１５万到２０万起，呵呵．此外，还有几种特殊的羊毛是非常珍贵的，但一般不用于男装西装．比如ashmina，翻译过来就是「波斯文」羊毛的意思，它的层级又比cashmere更高级、更轻柔保暖。还有一种shahtoosh层级更高，不过现在禁止使用贩售，被列为保护动物。还有我们国家的葬羚羊的毛（但是这是保护动物啊）比ＶＩＣＵＮＡ还要珍贵．
　　羊毛羊绒等是西装最为常用的面料，一般比较正式的西装都会以毛料作为主要面料．但是随着时代的变迁，服装时尚的更替，棉，麻，丝，绒甚至很多化学纤维和高科技材料逐渐被大量应用到西装的面料上，在丰富了衣服的穿着性的同时，也给了我们更多的选择，比如世界上好的棉花，埃及长绒棉，秘鲁比马棉，海岛棉，我国的新疆棉等，都被用于棉质西装的制作，等等．同时，各种面料的混纺也大行其道，为了在视觉效果，舒适程度，奢侈程度，特殊功能等各方面取得更独特和突出的效果，全球的纺织企业纷纷将各种原材料进行混合，再重新制造出新品种的面料并以此体现其开发能力和行业领先性，可谓八仙过海，各显神通．法国的面料商巨头多美（ＤＯＵＭＥＵＩＬ开发的面料其中一种就是将ＣＡＳＨＭＥＲＥ，ＶＩＣＵＮＡ和ＰＵＳＨＭＩＮＡ三种顶级面料混纺出的新面料ＧＵＡＮＡＳＨＩＮＡ，用这种面料制造的西装价格在１００，０００到２５０，０００元，好象在中国已经登陆了．基地位于比利时，同时在英国ＳＡＶＩＬＥ　ＲＡＷ设店的面料供应巨头，将钻石，青金石磨成粉混入羊毛羊绒中，制成的面料价格同样昂贵．
　　除了主料以外，西装的辅料也很讲究，比如里衬，一般好一点的西装的里衬是由两部分组成，袖子的里衬和其它的里衬是不一样的，原因在于手的部分的活动剧烈程度要远远大于其它部分，出于对这方面细节的考虑，一般西装的袖子的里衬都会选用延展性更好的面料来制造，这也就是我们一般看见西服的里面，袖子的里衬颜色和其它部位有明显区别的原因了，当然，也有好的西装全身都采用同样的里衬，这个时候我们就不能以前面的判断方式来看了，那是因为这件西装全身都采用了袖子里衬的那种面料的原因．里衬比较好的有全麻衬，宾霸里衬等，以达到不同的效果，一般好的西装在里衬这个环节也不会有一点马虎的．同理，好的西装的扣子，也是比较讲究的，比如用天然的动物角，天然贝母，以及贵金属和合金等．意大利一直以生产高等优质的面料闻名于世，其国内的纺织业也极为发达，拥有数以百计的纺织企业和面料生产加工的厂家．有些企业已经从事这个古老而又时尚的行业几十甚至几百年了，几乎世界上所有的顶级男装西服都会采用这些意大利著名面料供应商提供的各种高档次面料来制作自己的西装．而很多历史悠久的面料供应商在其企业发展过程中，也因为＂近水楼台先得月＂的缘故，进军顶级男装市场，或者是自己独立开发出专有品牌，或者是通过资本运作来收购兼并一些已经成名的品牌．可以这么说，基本上属于＂企业出品＂这个范畴的所有世界顶级男装品牌，背后都有那些著名面料商的影子，而＂设计师阵营＂的男装系列，也基本全部采购这些面料商的原料作为其产品的第一选择（至少在高端系列是全部采用的）．
　　意大利最具知名度的几家面料供应集团简介：
ＥＲＭＥＮＥＧＩＬＤＯ　ＺＥＧＮＡ（厄曼尼吉尔多．杰尼亚）
　　大家最熟悉的男装品牌，同时也是意大利最著名的面料制造商．诞生于１９１２年，在英国和意大利的服装工业竞争的过程中成长，以从原始市场上购买最优质的原料为手段，逐步的抢占了服装面料市场．１９３８年，其产品已经出口到４０多个国家．随后，第二代继承人在面料供应的基础上开始生产顶级男装，并获得成功．到今天，这个品牌已经成为世界上最出名的男装品牌之一．
　　关键词语：＂金羊毛＂，＂纳米＂西装，＂拿波里＂顶级系列．罗马教皇登基穿的长袍．等等
ＣＥＲＲＵＴＩ　１８８１
　　１８８１年，ＣＥＲＲＵＴＩ三人在意大利北部比耶拉区创立了自己的纺织企业，以出产精致高质量的羊毛织品，随后与欧洲时装屋合作，同样开始推出其顶级男装系列．它所出产的面料被广泛的运用在各国的顶级男装品牌的西装制作中，很多大牌西装的里面，左边是西装本身的品牌标识，右边则是面料出品企业的标记，而１８８１是其中最常见的厂牌之一．
　　关键词语：１８８１，ＬＡＮＩＦＩＣＩＯ　ＣＥＲＲＵＴＩ面料生产商，用＂ＣＥＲＲＵＴＩ＂名字许可的产品超过６０个，为ＨＵＧＯ　ＢＯＳＳ，ＣＡＮＡＬＩ等提供面料．
ＬＯＲＯ　ＰＩＡＮＡ
　　ＬＯＲＯ　ＰＩＡＮＡ至今为止已经传承到第六代了，这个自十八世纪开始经营毛纺生意的家族企业，在意大利和全世界的名声丝毫不下于前两者．ＣＡＳＨＭＥＲＥ，ＭＥＲＩＮＯ　ＷＯＯＬ和ＶＩＣＵＮＡ是其主要的业务方向，目前，ＬＯＲＯ　ＰＩＡＮＡ已经成为世界上最大的羊绒供应商．这个品牌专注于优质衣料的开发和顶级面料服饰的制作，不追逐时尚潮流，不过多进行广告宣传，以低调优雅著称．在ＬＯＲＯ　ＰＩＡＮＡ的专卖店里，所有的服饰都是用最好的美利奴羊毛，羊绒等制作，从大衣到西装，从睡衣到拖鞋，给人以最舒适的享受．
　　关键词语：全球最大的ＣＡＳＨＭＥＲＥ供应商，低调，全部意大利本土制造，ＢＡＢＹ　ＣＡＳＨＭＥＲＥ的创造者．
上述三家具有代表性的意大利老牌面料供应商，同时也是顶级男装品牌的创造者，意大利纺织业的辉煌之路从他们身上可以得到最好的验证．但是，除了他们以外，还有很多和他们一样出色的企业，比如拥有ＰＡＬ　ＺＩＬＥＲＩ（伯爵莱利）的法拉奥集团（ＦＯＲＡＬＬ），那不勒斯的顶级手工西装品牌ＫＩＴＯＮ，号称意大利针织之王的ＭＩＳＳＯＮＩ等等．
　　此外，还有一部分面料供应商自始至终都没有开发自己的服装系列，而一直专注于面料的研制和开发，有的企业通过资本运作使得旗下拥有世界顶级的男装品牌，有的一直只以它的布料闻名全世界．
ＭＡＲＺＯＴＴＯ（玛佐托）
　　１８３６年由意大利人ＬＵＩＧＩ　ＭＡＲＺＯＴＴＯ创立，至今已有１７０年历史，五代人的家族经营．最初的作坊建立在紧挨威尼斯的意大利著名羊毛产地瓦达尼奥．每年象全球用户推出２００多种质地和数以千计的图案颜色，共７０００种面料．先后收购了意大利著名奢侈服装品牌ＶＡＬＥＮＴＩＮＯ　ＧＡＮＡＲＡＮＩ，德国著名男装品牌ＨＵＧＯ　ＢＯＳＳ，万宝路品牌的高档休闲男装也被其罗致麾下．与ＧＵＣＣ集团（现已被ＰＰＲ集团），ＬＶＭＨ集团并称为世界三大时尚集团．
　　具有同样悠久历史的还有意大利的ＲＥＤＡ（纯羊毛织品供应商，创始于１８６５年，供应全球），ＶIＴＡＬＥ（中文名称维达来，起源于１６６３年，美利奴羊毛专家，全球知名面料供应巨头）等．(待续）
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不同的面料制作出的西装，从质感上有不同的特性，上身以后也有不同的感受，因此，在不同的时间季节和不同场所，选择不同面料质地的西装，可以让我们更舒适，也更能体现出男人的优雅和品位．下面，在下就尝试着将自己亲身的一些粗浅体会和众兄弟一起分享．
纯羊毛面料：上身感觉西装最为挺拔，线条非常清晰，如果是支数高于１００之上，衣服会显得很轻薄，衣服可以有在人体运动的过程中有＂飘起来＂感觉，不象有的用很差的羊毛制作出来的那种厚厚的，很僵硬的西装，穿上以后会觉得整个人被套在一个桶里的感觉．还有一些好的品牌的纯羊毛执照出来的西装，可以呈现出不同的效果，就象部分初剪毛和雪兰毛，还有海力斯粗花呢等面料制造出来的西装，就不同于上面说的那种轻薄飘逸的感觉，这样的西装会呈现出相当粗犷同时又给人非常年轻有活力的休闲感，虽然面料质地完全不一样，但却同样是好东西．
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上面两套西装，均是由上好的纯羊毛制作，左边的一套，手感上有非常＂油滑＂的感受，但如果细细的用手去捻，又有非常明显的毛的感受，制作材料标识为ＬＡＮＡ，在我的西装中，我自己的体会这套西装的面料要超过ＳＵＰＥＲ１３０＇的，比我其他两套ＳＵＰＥＲ１５０＇的ＣＡＮＡＬＩ和ＬＥＯ的是一个档次的，但是在这套西装并没有注明．而右边这一套，同样是纯羊毛制作，制作材料同样标识为ＬＡＮＡ，但是在手感上没有那种滑的感觉，而是羊毛质感非常强的感觉，同时整套衣服感觉更轻薄，从上身的挺拔度上来说，要超过前面一套，再加上样式版型和纹路的区别，同样是两套顶级品牌的西服套装（左边是ＶＡＬＥＮＴＩＮＯ　ＧＡＲＡＶＡＮＩ，右边是范思哲的年轻副线ＶＥＲＳＵＳ），前一套就更加适合非常严肃的场合，比如商务场所等，而后一套更为个性化，羊毛的质感也比不上第一套那么优秀，呵呵．我一般在春，秋季节的某些不太重要的但还是比较正式的场合，比如请人吃饭，去Ｋ歌等等时候，但对象又不是朋友而是合作伙伴或客户的时候，可以比前面一套给人少些庄重感，多一些跳脱和个性化，年青化．
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羊毛加羊绒面料和纯羊绒面料
羊毛加羊绒或者是纯羊绒的西装一般在厚度上要比纯羊毛的更厚一些，而且手感会更柔软，更敦实．从表面可以看到的毛的感觉要长一点，根据毛和绒的比例不一样，衣服的柔软程度和舒适程度会有所不同，但是在挺刮的程度上会比纯羊毛的差，所以基本用纯羊绒制作的都是单件的西服上装，作为套装的比例很小，而套装折大多数采用毛绒混纺来做，而且毛的成分一般比绒的成分要大一些，当然，某些顶级大牌的最高端系列不一定在这个范畴里面．一般，这种毛绒混纺或者是纯羊绒的西装都适用于相对比较冷的时候穿，上身的感觉非常舒服而且也很轻，又有很温暖的感觉，正是因为面料的特性，一方面虽然不是最挺拔，线条最明显的，但是也没有有些纯羊毛的那么容易出现褶皱，其实，个人感觉，如果在深秋或者冬天，只要不太冷，一件这种面料西装加一件羊绒衫，又轻松又好看，气质也有，真的是比较好的搭配．当然，一般加了羊绒的成分，会在价格上要比一般普通的羊毛的贵一些的，因为面料本身就贵些．
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羊绒加丝或羊毛加丝
羊毛加上丝和羊绒加上丝的感觉是不一样的，但是也有一些共同点：比如，加上丝以后，西装会感觉分量更轻一些，在色度上比不加的光泽度要高等．但是羊绒加丝的光泽度比不上羊毛加丝的，羊毛和丝混纺以后，真的感觉有点暗暗的发亮，而羊绒加上丝，基本没有这个效果，我拿ＺＥＧＮＡ的丝羊绒和ＧＩＶＥＮＣＨＹ的丝加羊毛放在一起，就会有明显的这个感觉．ＧＩＶＥＮＣＨＹ的丝羊毛面料有暗暗的光泽，但是ＺＥＧＮＡ的主要还是体现出羊绒的感觉，丝加进去以后，只是增加了这个衣服的面料的细腻程度，摸上去更舒服比纯羊绒和羊毛羊绒要更细些，更光滑一点，但是视觉效果上体现不是很明显．而我把加了丝毛混纺的ＧＩＶＥＮＣＨＹ和１００％ＬＡＮＡ的ＧＩＶＥＮＣＨＹ放在一起比较的话，就感觉丝毛的明显要亮很多，而且上身以后，丝毛混纺的还显得整个线条更挺拔，很难形容这种感觉，就是好象更华丽但是又是低调的那种华丽，但又更具有现代感和类似金属感的那种，呵呵．而羊绒加丝则是更内敛，让自己舒服为第一的那种感觉，外在上反而比不过羊毛加丝那样能把面料的优势外放
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纯麻，纯棉或者麻，[棉，丝混纺
纯麻的或者纯棉的西装一般休闲味浓，很少出现在正式场合中．纯麻料的西装有以下的特点：薄，透气凉爽，上身易皱等．用于制作西装的麻料与用于制作衬衫，体恤的麻有一定的区别，一般会更厚实和柔软一些，而衬衫体恤等纯夏季穿着的衣服会选用更轻更薄的麻，两者在手感上有明显的不同，穿上也基本会有完全不同的感受．其实纯天然１００％麻给人的感觉会比较硬，但是经过不同的处理以后，并不会让人穿着有不舒服的感觉，只是不是每个人都会很习惯．而当麻加上棉，就会提升整个衣服的柔软性，同时虽然比纯麻料的透气凉爽性差一点，但是还是基本保持了这些特点．而麻丝的混纺则可以使得西装有类似丝和羊毛混纺后的那种感觉，更有光泽度，线条会更明显，而丝和麻两者都具有凉爽的特点，这种面料的西装在功能性和外在观感等方面都能取得好的效果．至于纯棉的西装，用丝光棉料，卡其布料，泡泡纱或者其它棉布制作的，都有很多，大牌男装也经常推出纯棉质地的西装套装，比起毛料来，这种面料会更平易近人，也适合更多日常的场合，可穿性比毛料的还要强．
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还有一些其它面料比如绒（天鹅绒，法兰绒，平绒，丝绒等），部分贵价的纤维，比如竹纤维等也越来越多的被应用到西装的制作中，以供不同消费和偏好人群的使用，比如前两年，ＧＵＣＣＩ，ＶＥＲＳＡＣＥ，ＤＩＯＲ的男装就大量运用丝绒或者天鹅绒制作西装和礼服，然后其它大牌也纷纷推出，这种面料的西装会给人以华贵奢侈的体现．（图片待上）但是这些面料的流行都是有时间性的．真正西装面料一直主要采用的还是毛料，以前几百年是这样，相信以后很长一段时间也依旧如此．（面料篇完）
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版型篇：其实西装的版型发展到今天，已经和最早期有了非常大的差异了．讨论西装的发展史对我们来说意义不大，因为虽然现在时装界每年都有一大批复古设计，而时尚本身又不停在轮回，可能五十年代的西服在六十年代就没落了，在七十年代就绝迹了，但是在八十年代可能有兴起了，在九十年代就再度流行了，呵呵，世事变化无常啊．但是，毕竟我们不是时装设计师，也不是秀场上的模特，甚至我们都不是很ＩＮ的时尚动物，我们只是希望在我们平常的生活中穿得更优雅更有自己的品位一些，所以，我们只需要了解十年之内西装的大致有哪些版型，其中哪些是比较长青的经典款式，哪些是比较时尚但是又同样非常适合我们的就够了．
　　西装的版型是泛指西装的外观和轮廓两个方面，在外观方面，有衣服各个部分的形状以及细节差异，从领子到袖子，从前面到背后，从外面到内部的结构，裤子前面与后面的结构，形状，扣子和拉练的布置等等，简而言之，就是把一套西装放在您面前，所能够展现出来的所有可以观察到的所有一切．而西装的轮廓则需要将西装穿着起来以后，各个部位在人体（或者在假模特）的支撑下，所体现出来的线条，棱角，圆弧等等构成的整体和细节的直观感受．
　　外观之衣领：西装的领子可以说是西装版型中的一个很重要的组成要素，也是当我们审视一套西装时，几个首先进入我们视线的西服部位之一．在最初，当很多着装的规矩还很严格的时候，用来区分一般着装和正式着装的几个外在标准，就主要是领型，衣服的下摆，衣服前襟的扣子的布置方式．由此可以将西装分为日间第一礼服，日间第二礼服，晚间第一礼服，晚间第二礼服，以及董事长套装，西服套装（ＳＵＩＴＳ），西便装（ＪＡＣＫＥＴ）等等．但是现在对我们日常着装的意义已经不大了，呵呵．董事长现在非要穿董事长套装吗？未必．所以，我们只聊聊我们在我们自己的日常生活中最常见的几种就够了．实际上，不同西装衣领的差异主要是领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等
几个方面．按照驳头的宽窄和外观，可以分为尖领（枪驳领和半枪驳领），钝领（平驳领，方角领，圆角领），青果领（圆领）等，然后领角的大小有９０度和低于９０度之分，而领口位置分为正常领口，高领口和低领口等．然后这几个要素之间又可以相互搭配，呵呵，就是我们在高中数学中所学习的排列组合一样，就可以组成十几种或更多的衣领款式．一般来说，钝领用于单排扣的西装要多于尖领，而双排扣则反之，但是同样，单排扣西装也有搭配尖领的，双排扣也有搭配钝领的，但比例要小一些．而青果领则多用于比西装套装更正规的礼服上（当然现在很多大牌男装也在Ｔ台上用礼服来搭配仔裤的，呵呵）．高领口的西装一般来说第一个扣子的位置要较传统的西装靠上一些，这样可以使得整套衣服的现代感更强，更偏向于时尚化，第一颗扣子以下的扣子的位置都同比例提高，使得西装外观上的腰线也产生向上的视觉效果，整个身体会显得比例更好，腿更长．而低领口更多主要是要体现西装这种比较正式的服装在时装化以后的那种有意识让人感觉宽松，不羁或者甚至是艺术性的邋遢和不合身，以达到设计师本身所希望表达的一些自己独特的思想和设计的目的．此外，领子的宽度也有宽，正常和窄的区别，按通常的体会来说，领子偏宽，则更倾向于体现奢侈和华丽，领子偏窄，则更倾向于表达简约与现代感，可谓各有千秋．
外观之前襟：西装的前襟款式主要是指的衣服正面的布局，主要有扣子的布局，口袋的布局，扣子与领型的结合与搭配等．扣子的布局从大的方面来分，主要是分为单排扣款式和双排扣款式，单排扣从一粒扣到两粒扣，三粒扣（比较正式和传统的）到多粒扣（时装化以后的西装）；双排扣也有四扣，六扣，八扣和时装化以后的多扣的．扣子的布局普遍是和西装领型是紧密结合在一起的，这两个最核心的因素直接决定了整套西装的款式走向，换言之，这两个因素的组合结果也就可以决定西装的版型种类了．单排扣一般搭配钝领，也是最常见的款式，但是同样也可以搭配尖领，圆领和青果领甚至其它礼服款领型．而双排扣则大多与尖领中的枪驳领搭配，较少与其他领型搭配．
　　前襟中另外一个容易让人注意的地方是衣服的口袋，一般来说，西服的口袋都是按照左前胸一个口袋，衣服下方的两边个一个口袋设置的．但是也有按照以前传统设计在衣服的右下口袋上方再加一个小的口袋的设置方式．上方的口袋基本没有任何变化，有暗袋和明袋（休闲款式，非正装）两种；下部的口袋也有明袋和暗袋两种，而暗袋又分为有盖兜和没有盖兜的款式（两种都比较正式，有盖兜的又分为平兜和斜兜两种．一般来说，大部分西装都是按照暗袋平兜款式设计，也是最常见和最经典传统的款式．
扣子与领型的结合，就是我们通常用来对一套西装的称谓了，呵呵，可见这个排列组合的重要性，十几种组合中，最常见的是单排双扣或者三口搭配正常领位的平驳领或者枪驳领，以及双排四扣或者六扣搭配正常领位的枪驳领．其中有几种是近几年开始流行和开始复兴的款式，大家可以多点关注．一是单排单扣低领位的搭配各种领型，频频出现在各大男装品牌的秀场上，ＤＩＯＲ，ＦＥＮＤＩ，ＤＯＬＥＣＥ＆ＧＡＢＡＮＮＡ，以及一些老牌的手工定做牌子，都纷纷推出这个款式，将以前的礼服款增添了时尚和流行元素后，重新成为潮流；二是双排六扣搭配枪驳领，同时将领子的宽度加宽，刻意营造更奢侈更华丽的富贵形象；三是单排双扣搭高领位搭配刻意收窄的领子，是各大极简主义品牌ＪＩＬ　ＳＡＮＤＥＲ，ＨＥＬＭＵＴ　ＬＡＮＧ，ＲＡＦ　ＳＩＭＯＮＳ，ＣＫ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＳ等年年必推的主打款式，与此相反的以奢华为代名词的一些大牌，比如ＹＳＬ左岸系列，ＧＵＣＣＩ，ＦＥＮＤＩ等则力推单排两扣高领位搭配加宽领子，各领风骚．而各传统顶级男装大牌依旧是将自己几十几百年锤炼得炉火纯青的经典排列组合一如既往的精益求精．
外观之正面局部：西装的正面除了主要的前襟以外，还有几个部位是必须关注的，其中最重要的是肩部，其次是腰线，还有衣角和袖口．肩部，通常的说法是制作西装的最重要环节，我更愿意称其为＂灵魂＂，因为在上衣中，所有其他部位都是围绕肩而后展开的，肩部的制作是整套西装工序中最为复杂的环节，
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（原创）男士西装顶级品牌总览之德国篇
德国人以严谨闻名于世，时装和它好象搭不上界，但偏偏这个以工业著称的国度却拥有数量不少的男装西服高端品牌，也算是一个异数吧。
BOSS的BLACK
LABLE是我最早接触的世界性品牌了，当时感觉它的西服领子比其它牌子的要小一些，窄一些，而且裤子前面没有摺，相对来说，穿上以后腿会显得更长和瘦，不象国内有些西服裤腿特别肥大，而且由于有一道或者两道摺在腰部，看上去下半部分象个辣椒，一点也不精神。所以当时对该品牌较为推崇，当然后来也知道，这些并不是BOSS的专利，很多品牌均有此设计，而且窄领，无摺也只是流行的元素，其实传统的西裤必须有摺等等，而最近两年，西装的阔领又重新占据了流行风潮，BOSS今年的款式也和GUCCI，YSL左岸系列的西服一样，推出很多复古的阔领款式。但不管怎么样，BOSS作为德国男装的代表之一，它的西服一直都占据了世界上相当的市场份额，知名度基本上与意大利的一线顶级品牌不相上下，它的西服一向给人的感觉是较为严谨，简约，的确有日耳曼的风范，但不得不说的是，由于近年来它主推HUGO和ORANGE
LABLE的运动和休闲风格，自觉不自觉的也影响了它的黑标系列，个人觉得反而弱化了它这个系列一贯的市场形象，可能它想把西服套装的精髓全部投入到它的最高端系列巴德斯蒂尼中去吧，谁知道呢，总不会轮回一圈最终又干它的老本行做工作服吧。
和BOSS比较，JIL SANDER要更前卫一些，将简约发挥到及至，它的西装都是一直小窄翻领，窄直裤型，让人感觉相当精神，同时通过对面料的处理，让人有十分干练又不失悠闲的感觉。而且和DIOR
HOMME不同的是，同样讲究修身，讲究拉长的视觉效果，JIL
SANDER要更贴近大众，而DIOR
HOMME基本上就是在故意排斥大众了。和PRADA，MIUMIU相比倒是相得益彰，各有各的味道，所以才有它们的几次合作甚至合并，至于说为什么又屡次闹翻，那就是人的性格问题了，与服装本身无关。
此外，德国的JOOP，MONDI等出产的男士西服套装，也在世界上有一席之地，风格同上述两个品牌相近，与意大利，法国，英国的风格比较的话，德国的西装还是要少一些浪漫，多一分硬朗。
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这些是在下在２００５年时写的，一晃快３年了，现在来看，虽然大的格局依然没有改变，但是微观的变化是随时随地都在进行着，所以，上文中的许多观念放到现在，已经应该做局部的修正了，打个比方，中国作为全球最大纺织加工基地地位的确立，英国SAVILE
ROW的多家手工裁缝店铺不甘寂寞，不再曲高和寡，也投入到了：时尚＂这个抢钱浪潮中，法国的几大顶级时尚品牌＂咸鱼翻身＂卷土重来，意大利，法国和比利时的顶级面料供应商纷纷致力于研制＂高处不胜寒＂的钻石级别的面料等等，等等．在下一时手痒，决定重新开始写＂男装西服顶级品牌总览＂并加入＂法国篇＂＂欧洲篇＂，亚洲篇＂以及＂面料篇＂＂版型篇＂等新的专题，同时把自己对男装的一些认识和观点陆续写出来，与论坛上的兄弟们共同探讨．
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俺曾是h.boss的fans，但是后来发现其实质量很一般（不会比国内一般国产名牌好），这个牌子以前只是主打工人和小白领的层次的，最高等级的设计师又自立门户，只是现在广告打的响！衣服质地很一般（曾有过新套头衫没下水穿2天就出洞的经历），设计没什么新意，国内价格虚高，在欧洲混饭的应该知道打折季节的价格。。。。。。这2年转投zegna（e）， 2者衬衫区别不大，z的无兜古典版质地一般，h。b花衬是买的起的花衬衫里面最好看的，体恤上zz明显好于h.b，无论设计和用料，领带上差别大，zegna明显高一个档次（如果不说2个档次的话），打折后的价格也差一倍。毛衣类，h.b用丝+毛+羊绒比较多，手感很好，z的明显差，价格明显贵，羊绒衫大多是香港出，皮衣类，h.b的好，德国产比例大些（z的不少土耳其出的），都太贵了，太贵了。。。。。。棉外套，h.b的不是一般的难看，太牛仔化，贵！z的，一个字：贵！设计和版型也没新意。。。。。。西装，西裤-----体会：花点钱买个好料子，找个好店，国内定作，要比这2个牌子合算也合适的多---俺的都拿回国修改过--不然没法穿，h.b还有些料子有新意，z就算了。。。。。。
没用，好看的都是明星，模特身上的，更别说国内那虚高的价格----估算最少是1.5倍。。。。。。春节陪lp买羊绒衫，1k多的都很厚，看看俺身上薄的像纸却花了大把银子的羊绒衫(e,z)浮现2个字---大头！
随便写段，就算当俺的名牌衣服的祭文，准备到此为止不再添置了---当然好鞋还是要买的
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6694兄和我一样，我记得我买第一套贵价西服就是ＨＵＧＯ　ＢＯＳＳ的，快１０年以前了，当时在成都出差，那个时候它家的专卖开在成都银河王朝饭店，买了一套５折的，打下来６０００不到一点，当时真的很喜欢，因为相对与国内的西装，ＢＯＳＳ的版型显瘦，慢慢的，好的东西见多了，心态也就改变了，ＺＥＧＮＡ同样曾经是在下独钟的品牌，从ＮＡＰＯＬＩ到ＳＯＦＴ系列都买了不少，直到近几年，才终于跳出不再专门买同一个牌子的衣服的这种＂思想＂上的桎梏，呵呵，也许这个观点对于真正的贵族是不适合的，因为他们讲究优雅和高贵，讲究一致性和一贯性，所以他们会只固定穿一个或几个真正的顶级牌子，甚至不能叫做时尚的牌子的衣服，因为那些是属于他们的专属产品，一点不逊于＂度身订造＂的东西．这些虽然是属于我们的知识范围，但应该不属于我们的日常消费范围，可以讨论，可以了解，但是绝不需要刻意追求和意淫．
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接着上面的聊，ＢＯＳＳ其实真还就是一个大众品牌，不是什么奢侈品牌，只有他家的最高端系列＂ＢＡＬＤＥＳＳＡＲＮＩ＂可以划入奢侈品牌的行列，这个系列国内好象没有，不知道上海恒隆最近有没引入，应该没有，好象在全球只有四个城市有这个系列的专卖，就好象在美国的ＰＯＬＯ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ顶级系列＂ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ　ＰＵＲＰＬＥ　ＬＡＢＬＥ＂，ＣＫ的最高端系列＂ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ＂系列可以划入奢侈品牌中一样的道理．ＺＥＧＮＡ最近终于开始走时装路线，把＂Ｚ＂系列的第一场秀放到了意大利本土以外的纽约，其实何尝不是为了迎合＂时尚＂，以前名声在外，但实际的每年的总销量不过１０数亿欧元，并不算什么，空有盛名，现金流连美特斯．邦威都可以乱盖它，呵呵．个人认为，＂Ｚ＂系列的东西真的不能代表这个品牌的内在精髓和历史内涵．真的要穿出这个牌子原汁原味的味道的话，建议不要考虑＂Ｚ＂系列和＂ＳＰＯＲＴ＂系列，呵呵，管中窥豹之言，各位兄弟别拍我啊．
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关于６６９４兄好鞋的说法，在下举双手支持，也会专门写写鞋子方面的一些东西，和大家讨论
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z,z不考虑？可是体恤基本都是z,z的，哪里有e,z的体恤呀！而且感觉上即便是z,z的也比n多大牌的体恤要好，结实程度还没有怎么考验。。。。。。至于h。b的橙牌，看看10来年前的流行牛仔休闲就能找到思路--翻版，还不容易穿出去，太牛仔了，太休闲了，有点另类了，给嬉皮穿差不多。。。。。。 这上面都是你写的？还以为是转贴。。。。。。厉害！ 其实现在国内做的很好了，可以买到很多很不错的衣服，用1万块让自己看上去像个万元身价的远不如用200块让自己看上去5000身价的要好，值钱的都在外面，人就完了，穿什么什么就升值才是正道 ：）
可惜，俺穿过的最多只能用2个字评价：2手
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穿什么什么就升值比买什么股票什么股票就涨，难度差不多，哈哈，对我而言，可能后者更容易．算了，不讨论投资的问题，因为我想把这个帖子专门用来说服饰方面的东西，ＥＺ的体恤有的，可能不多，但是前几年我的确买得比较多，Ｚ系列的我仔细看过它在美国的首场秀，真的在风格上和以前的各个系列大不一样，应该这么说吧，如果说以前的ＺＥＧＮＡ是家族式企业模式下出来的意大利风格浓郁的产品，那么Ｚ系列就已经是属于＂设计师作品＂，这是目前男装的两个比较明显的趋势，也是一直以来存在的＂企业出品＂和＂设计师＂出品的分野．设计师产品在女装和配饰上一直一枝独秀，但是在男装方面，两大阵营却一直分庭抗礼，却又不断相互渗透和转化．＂企业出品＂和＂设计师产品＂都有一大批领军品牌，应该说从市场占有角度来讲是五五分成的．
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随便乱说几个例子，在全球各大商店里的（普遍意义上的，我们能够向前一步沾得上的）顶级男装专卖店，以＂设计师出品＂为显性代表的：意大利的ＧＵＣＣＩ，ＤＯＣＬＥ＆ＧＡＢＡＮＮＡ，ＲＯＢＥＴ　ＣＡＶＡＬＬＩ，和ＰＡＲＤＡ等等，英国的ＶＩＶＩＮＮＥ　ＷＥＳＴＷＯＯＤ，ＰＡＵＬ　ＳＭＩＴＨＡ等，法国的ＤＩＯＲ等．其实这两者以前是没有界限的，或者说以前男装是没有＇设计师出品＂这一说的，是上世纪７０年代开始，意大利涌现出的一批设计师开创了如今的这个局面的，比如当时的米兰＂３Ｇ＂，还有ＫＲＩＺＩＡ，ＭＡＲＩＯ　ＷＡＬＥＮＴＩＮＯ，ＬＡＵＲＡ　ＢＩＡＧＩＯＴＴＩ，是这些人创造了如今的＂设计师作品＂．
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呵呵，俺在这里开玩笑惯了，可能你还不适应俺话的意思：怎么穿，怎么搭配，关键在选的人，而不是衣服，合体，合身份，合场合，干净，足矣！。。。。。。与其花大价钱在自己外包装上下功夫不如在自己的脑子上下功夫，与其让别人夸奖自己的装扮不如炫耀自己的大脑，与其用名牌显示自身的身价不如用头脑和气度显示自己的不凡。。。。。。话多，与本贴主意无关，到此打住！ 又：论字面上看，你应该算成功人士，俺才刚刚是脱贫初级阶段，没争论的共同基础，还是慢慢看你写。。。。。。
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