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价格：680元/台
最小采购量：不限
加香机，北京加香机，加香机价格，长效加香机的详细信息
加香机，北京加香机，加香机价格，长效加香机  北京同创科技王经理159-105-77480长效电动加香机在市场上以低价格高品质得到用户朋友们的好评.一台百拾来块的加香能让您的生活永远充满着芳香、浪漫和激情！
１、留香时长：一般衣服加香后经洗晒后仍香味依然，领带、西服、窗帘、地毯、手帕等加香，香味可持续一到两个月左右。
２、本小利大：若给干洗店，服装厂加香，成本每件0.20元左右，收费2元左右，日可加香100多件；给汽车加香，成本0.50元左右，收费10元左右，日可加香几十辆；若给房间加香，16平方米房间成本1元左右，可收费20元左右。
３、操作方便：为客户上门服务也只需携带一台轻便的加香机和香料。
４、百元投资脱贫致富：免费培训使用技术，赠送技术资料、教学光盘。         为别人加香，给自己添财。适合于洗衣店为客户服装加香，洗车行为汽车加香，房间、陶瓷、领带、手帕、名片、、纸扇、地毯等都适用，人们为一些日用品带上香味，一般均采用在制品上洒香水的办法，但这种方法效果不显著，留香时间短，香水用量大，费事费力成本高。因此，人们希望有比较理想的上香技术，以适应市场需要。          最近，市场上出现了一些带有香味的日用品，倍受消费者欢迎，据各类报纸、杂志报道，香气促销正成为一种生活新时尚，浙江衬衫厂试产销首批上万件加香衬衣，每小时即售上千件。但目前这类生产厂家还不多，品种少，成本高，生产工艺复杂。为此，在这里向大家推广一项新型长效加香、固香技术。让您时刻拥有一个清香怡人的环境。   一、前景广阔          现代医学认为，香味能影响人的心理和情绪。研究发现，丁香和茉莉花的香味会使人产生一种轻松安静的情绪；水仙花的香味能使人变得性情温和；而紫罗兰和玫瑰花的香味则会让人兴奋；桂花香能激起人的食欲。         美国气味疗法专家研究得出结论，苹果的香味对人体肾腺素的分泌有调节作用，能使激动焦虑和发怒等情绪得到控制；柠檬香味则会使人头脑清醒、困倦消失，它能使在高速公路上驱车急驶的司机保持清醒的头脑，还有助于提高免疫系统的抗病能力。某些芳香气味还具有治病功效，比如说：天竺花的香味有镇静作用，可治疗失眠症；薰衣草的香味能治疗哮喘；而菊花的香味则可治疗感冒。现在，建筑设计师正开始将香味引入建筑中，建造芳香建筑，具体地说，芳香建筑是指建筑物本身的组成材料能散发香味。科学家预计，在不久的将来，将会逐步出现各种芳香建筑，就连火车、飞机和轮船内，也会处处香气四溢、芬芳异常，人们在芳香建筑里会感到身心舒畅、疲劳顿消。   二、长效留香原理     ★长效香料留香时间长的原理简图如下图：
★长效香料的原料构成和生产工艺：长效香料是用食用酒精作溶剂，以食品级高分子包囊材料将天然或合成的香精（香港生产，香味纯正持久）在高温高压和反复乳化的情况下包在囊膜内（包囊粒径小于0。1微米），在可食用粘合剂的作用下稳固化于各种表面。由于长效香料所使用的原料全是可食用的，因而对人体的皮肤、呼吸道、消化道及衣物、毛毯等各种表面无任何伤害，而且酒精还可杀菌消毒、防腐、防蛀。  ★长效香料留香时间长的原理：经固香处理后，由于同种香精的分子在相同的环境中扩散速度是相对恒定的，固而香精分子在阻力越大（所需穿过的包囊膜和粘合剂）同向扩散距离越长（所需穿透的几百万层包囊膜）的情况下，香精扩散到空气中所花的时间越长，则留香时间越长。而普通香水或水性香料因为没有包囊膜的阻力，香精直接从吸附的纤维表面挥发到空气中，一般6-13小时即全部扩散出来，故而留香时间极短。  三、项目特点：  ★加香范围广：服装服饰类如西服、毛衣、衬衫、领带等；家居用品类如窗帘、沙发、地毯、被褥等；房间如酒楼、宾馆、办公室等；汽车类如轿车、大小面包车等；工艺品类如首饰、玩具、塑料花、盆景、挂历、相框、纸扇、等。  ★留香时间长：一般衣物经洗晒多次仍香味依然，可持续三个月以上，房间加香一次可持续半年甚至一年之久。  ★供选择香型多：有国际香、茉莉香、玫瑰香、桂花香、檀香、熏衣草香、水果香、古龙香、法国CD、康乃馨香、丁香、海马香型、雪莲、桔子香、荷花、白玉兰香、芦荟香、柠檬香、野百合香、诗芬香等等。  ★成本低，利润高：若给干洗店的服装加香，每件成本0。2元，收费2元以上，日可加香服装百件，获利180元以上；若给小车加香成本0。8元，收费25元以上，日可加香50多辆；若给房间加香，16平方米房间成本1元，可收费30-40元；若能给宾馆、酒楼、写字楼、服装厂、出租车队加香，利润更是可观。  ★市场竞争力强：市面上无论多么名贵的香水，一般只能留香一天，必须每天都用，不仅麻烦而且成本高。而长效加香技术是刚刚兴起的朝阳行业，从业人员较少，成本低，留香时间长，市场竞争力不言而喻。  ★操作方便：上门服务只需携带2公斤重的加香机，接上220V电源即可。  四、投资分析：  ★酒店宾馆的老板，一般在房间使用空气清新剂（留香时间约三小时），一般300毫升的批发价在10元左右。若要长时间始终留香，则一个房间大约15天花掉10元，2个月花掉40元。若你让房间留香2个月只收取20元，他就节约了20元，若共有100个房间，他就节约了2000元！并且还让房间每天24小时有香味，还避免了使用空气清新剂不及时而使客人不满意的情况发生。  ★小车司机，一般使用汽车香座，一瓶中档的60元左右，高档的100多元，低档的一瓶也要30多元！而一瓶汽车香座也只能留香半个多月！而使用该技术加香一次，可持续三个月，收费才20元，哪一种更比济实惠！   五、经营条件  ★固点经营：只需5-10平方米的门市房，流动资金300元就能正常营业。也可和干洗店合作，给洗过的衣服加香，从而为他挣来客源，地终达到双赢目的。  ★流动经营：只需一人携带加香机和长效香料即可上门服务，可到集市宾馆车队医院办公楼服装厂直接揽活。  ★如资金允许可直接开一家专业加香和香味工制品加工店，效益更加可观。  长期提供优质加香机和长效香料。  成熟的品牌，领先的技术，完善的售后服务体系，潜力巨大的市场是您事业成功的保证。 联系电话：010-0;  0;手机：159-105-77480 业务QQ:         (欢迎咨询) 联系人：王经理 网址：   
地址：北京市丰台区南三环木樨园桥东（金三环宾馆后面）振龙大厦615室    
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北京同创伟业科技发展有限公司
北京同创伟业科技发展有限公司（简称“北京同创伟业科技公司”）成立于2008年，位于北京市。主要经营多功能面食机，自熟米线机，辣条机，六面蛋卷机，彩色豆腐机,豆芽孵化多用机， 多功能凉皮机，炒冰机， 多功能小吃车，洗面筋机，家用饺子机，土豆粉机，牛筋面机， 玉米面条机，小鱼饼机，棉花糖机，捕鱼机，捕兔机，长效加香机，汽车降温剂，打火机设备等的生产与销售。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个盛市、自治区以及远销韩国、日本等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！
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撰文_Tim Blanks当下，设计师与大时装屋分道扬镳，数字革命培育出“更多、还要更多”的文化。BoF特邀编辑Tim Blanks与设计师Erdem Moralioglu、时装博主Susanna Lau、资深公关Daniel Marks与主编JJ Martin一同探讨业界面临的问题，及其补救办法。英国伦敦——温暖的周五，在南肯辛顿街区新开张、装潢精致的南肯辛顿俱乐部（South Kensington Club），BoF特邀编辑Tim Blanks，聚齐了时装界的四人小组，融通讨论业界最新发展。参与此次圆桌对话的有：设计师Erdem Moraglio，在独立经营其个人品牌Erdem十年后，今年在梅菲尔街区（Mayfair）开设第一家实体店；元老级时尚博主Susie Lau，十年前推出了博客“Style Bubble”，如今在Instagram拥有24.7万粉丝；在公关公司The Communications Store任职14年的总监Daniel Marks，其客户包括Net-a-Porter与Versace；以及《Wallpaper*》杂志主编JJ Martin，她同时还经营着自己的古着服装网站“La Double J”并担任顾问。体系太大，转变太快：“很多时装公司现在越来越像快消公司。卖手袋的和卖牙膏的已经没区别了。”Tim Blanks：去年，就两家最重要的法国时装公司Dior与Lanvin所发生的事，我们来看看时装体系这种不可持续的节奏吧。时装产业到底对时装设计师做了什么？JJ Martin：把他们榨成了干，再吐出来。Susie Lau：这个现象早就有了。我不明白为什么现在突然问起这些。Daniel Marks：有一些人是被榨成了干，再被吐出来，但还有人发展得越来越好。对很多人来说，时装似乎还是极为有趣的，市场需求不断上涨，我们似乎也能满足这些需求，一直保有这些需求。TB：是什么因素推动人们有了这么巨大的胃口，总是想要更多？SL：过去十年间，最主要的发展就是奢侈品产业和快时尚产业的合并，两者无论要怎样去复制彼此的模式是没有意义的，因为两者拥有着完全不同的消费者群体。TB：那1990年代中期呢？那时候Prada和Gucci说，你拥有他们品牌的钥匙扣或是钱包，就能尝到奢侈品世界的甜头。SL：对比起那些已经个性模糊的奢侈品牌，成衣产业突然有这么多不同产品种类或美学风格，其实不算什么太大压力。这些品牌之所这样，因为它们什么都想尝试，想成为一切，为所有人提供所有不同的服务。JJM：有专门的人在做决策，而他们的决策与整个创意愿景毫不相干。我想Raf Simons这样的设计师一定对这点失望透顶，他没法控制那些代表自己设计的很多方面。但在今天这个世界，想做到这点基本不可能。要不然你就像Karl Lagerfeld那样，很明显他在起主导作用，但他也不可能去设计每一件东西。SL：目前普遍的假设是有一类“地毯式搜罗”的消费者，他们恨不得买光所有的内容、产品和衣服。但我们这里说的不是这一点，我们本身已经过度生产了。JJM：我很同意。我想点燃炮弹导火索的火星就是数码技术的崛起。如果人们无法立刻将图像上传到网络，快时尚公司绝对是很难复制其它品牌的创意。时装产业没时间专门为了数码革命重新调整体系和价值。所以你会发现出了很多愚蠢的决策。快时尚品牌取得巨大的成功，在时装公司高管眼里，这就像是金币泛起了光， 所以他们加快工序，制造更多的系列。DM：我们感到“被炮弹轰炸了一样”，因为我们自己就身处这个产业。但现实是，消费者们不会同时关注150个不同的想法，或是300个不同的品牌，因为他们没这个时间。TB：但实际上现在人们对艺术和时装了解得越来越多，这种“想要更多、更多、更多”的想法，是不是也因为现在产生出来的东西越来越多？JJM：发展到什么样的规模才是大规模呢？到什么时候你才会说，“我现在够成功了。不用在全球范围开600家店了，也不需要销售量实现20亿美元了。”但是Erdem，对你来说，什么时候才是你想着会停下脚步，认为保持现状就好的时候呢？EM：这个问题很有趣，因为很难给出答案。总是会有别的什么东西是你想要努力实现的。对谁来说都一样。我认为你很难会有那种“我准备好退休了”的感觉。TB：直觉上来说，你不会认为是创意人士在碾压价值数十亿美元的企业。这就是创意要面临的妥协吗？EM：现在又谈到了大品牌的运行机制了。商业模式是各不相同的，独立品牌有自己的模式，奢侈品集团拥有或投资的品牌又有另一种模式。但现在创意在大品牌模式中的运作方式已经改变了。DM：从不会感到作出了妥协吗？EM：不会，我做的每一件事都符合我的心意。我拥有自己的公司，亲自做每一个决策。如果有哪些决策看起来像是做出了妥协，那也是我决定要妥协。JJM：然后你也不会想着“我不能做这个，因为我知道这个不会卖得好”，是吗？EM：不会，我很讨厌这么想。我的意思是，我用酒椰做了一件衣服！我认为，如果你的动机是纯粹的商业就变成别的东西。TB：你会不会觉得时装产业已经陷入了自己那套逻辑矛盾？现在有一套与时尚无关的庞大机制强行套在时尚产业之上，难以与时尚原本的工作方式兼容？EM：你问我会不会觉得早做早秋系列是一种妥协？其实不会，因为我想如果这个系列不做，另一个系列也不会存在。春夏时装系列之所存在，就是因为度假系列的存在啊。这就逼着我继续往前走。你做完了一场秀，感到深受创伤——也不是受到创伤啦——就是会感觉：我下一步要做什么呢？你其实别无选择，就继续往前走吧。JJM：所以你也不会觉得这些秀办得太早了，一年之中有太多场时装秀了吗？EM：不同设计师会有不同想法。要做四个系列是我本人的决定，也不是每位时装记者都要参加我每一场秀啊——不是的！对我来说，他们帮助我不断向前发展。我在巴黎刚刚完成一周媒体展示，然后马上要到10月，又要忙秋冬系列了，但是还有这个早秋系列要做。还是在一定程度上帮助了我——虽然是有点奇怪。DM：但现实就是，实体店数都数不清，每家高街时尚公司的产品看起来没有差别，很难让人再兴奋起来。我们需要多从个人购物经验思考，比如人们走进一家商店，会感叹：“想买那个包包！实在太喜欢了！”TB：如果我喜欢那只包包，然后到了明年，我的朋友也很喜欢，她就能再去那家店里买——还能买到，因为那只包包不会被其它产品替代。DM：这不就是Hermès这样的品牌带来的乐趣吗？凯莉包（Kelly bag）永远不会下架啊。我想这应该是新品牌和新兴设计师受众的成功秘密之一。为自身品牌的DNA而骄傲欢欣，不在乎媒体对其推出标志性设计的揶揄挖苦。JJM：我喜欢标志性设计！DM：但实际上很多人想的是：“哦，这个我之前见过了。”JJM：我们需要的是排他性！在全球都具有排他性！你是在说什么啊？SL：行业也太自视甚高了！人们不会在乎谁是第一个买到的。品牌应该回根溯源，思考当初品牌是因为什么起家的。因为现在难以控制的规模和超乎意料的增长，他们忘记了自己最初的模样。DM：难道这不是最糟糕的自证预言吗？成立公司、把公司做大、卖出更多、关注你卖得最好的产品、开更多的门店、赚到更多的钱，不就是这样吗？这才是循环中最糟糕的部分啊，然后，除了你的股东，谁会认为这是真正的成功呢？时装秀与时装日程：“我们为这些产品做足了宣传，但四到六个月内这些产品都买不到。太荒唐了吧。”TB：旧的体系还在运转，展示、生产、交货。但现在都是数码时代了，什么都很快。JJM：我们为这些产品做足了宣传，但四到六个月内这些产品都买不到。太荒唐了吧。DM：关于Susie刚才说的，现在我们的消费者，既是大众市场消费者，也是奢侈品市场消费者。时装秀是一项行业活动——这点一直没有改变。但现在时装秀的平台已经延伸至几百万人，他们都在说“我想要那个包包！”然后呢，就会有这样的品牌开始去实现时装秀后，人们“能现看、现买”了，但是这些系列还是不会在同一个循环之中看到或进行交易。TB：这不是很危险吗？JJM：是很危险。因为这样就能喂饱所有那些快时尚公司，不断复制设计师的劳动成果。SL：是要建议行业撤销原有时装活动日程，好让高级成衣与高级定制同时展示，然后马上送上市场吗？JJM：Susie，关键不是什么时候发布系列，而是什么时候买下这些系列。如果在所有时装发布日程开始前三到六个月系列都被卖出了，那么要时装发布上展示的就是店里有的东西，之后我们再安排新的发布日程。这就变成面对消费者和媒体来办秀——反正两者都已经100%数字化。所以就会剩下两个关键时刻：一是非公开的、对买手进行的展示；二是公开的、对公众与媒体的展示。DM：但这正是时装产业起源的模样：时装秀举办时不公开，衣服放上货架时就公开了。需要的只是6个月的时间来缓冲和重整，让整个体系自我调整。JJM：或是设计师可以聪明一点，早就生产好时装走秀中要展示的东西，做好准备。SL：我觉得将时装季节再拉近一点，这个想法应该不错。EM：在高定体系里这可能会奏效，也就是你只需要为一位特定的客户制作仅此一件的衣服。但是在成衣，除非你提前生产了整个系列，否则完全不可能。JJM：如果你提前对买手们展示系列，但还是将时装发布留给媒体和消费者呢？这样不就可以提前卖出你的系列，然后在时装秀之前生产出来就好了？EM：不行啊，因为到时候买手们来到展示厅，也要给你的模特拍照。我认为要真正创造一个系列、并向买手展示，就在那个时间啊。举办时装秀，不就是要向世界展示你过去的工作成果吗？SL：所以目前这个体系对你来说还是行得通的？EM：确实有很多事情给我带来了很多压力，弄得很心神不安，但最终来说体系之所以这样运转，基础在于保持预期和兴奋啊。TB：但你展示新系列的时候，上一季都没到店里，消费者又会说：“我就是想买我刚才看到的那件衣服啊”。你不会因此而困扰吗？EM：对女性来说，要在6个月之前选好衣服然后又……这是有点古老。但我真的想象不出，要怎么样做出一个时装系列、在不清楚谁会在展示和时装秀后买下衣服之前就去生产这个系列。JJM：所以你是说媒体的兴趣与引导还是会对销售有所帮助吗？EM：我们现在得以正常运转的方式，时装记者与商店走像是杂志那样，生产出导购性质的编辑内容。二者之间越来越模糊了。JJM：我只是觉得旧的体系已经过时了，但时装周还是很有必要。我们这个行业里还是有这个文化。为了这些设计师们，我们大家又聚在一起，记者们借此机会社交啦，与其他零售商交换想法啦。我觉得时装周还是会做下去的。DM：时装周也时时刻刻反映出时装产业要向消费者转达的讯息，是一张文化“晴雨表”。比如Alessandro Michele在米兰改造了整个Gucci品牌，一时之间所有人都在谈论Gucci。SL：每家品牌都不得不出现这些大改变，这点不是也很让人担心吗？现在也是这样，人们似乎都暗示着每隔三年品牌就应该制造些令人激动的时刻？DM：我认为比较需要担心的是设计产品这部分，货架上总是要补货的，和需要娱乐消遣或是需要实现梦想不一样。每分钟都有成千上万的图像发生改变，但我们忘了还有这么个充满魔力的时刻：顾客把信用卡递给我们，买下一些他们实际并不需要的东西，只因为他们感到这样更美好或是很值得。这就是我们在喧嚣的数字化年代里不断怀念的魔力。SL：我认为质量降低是整个行业的普遍情况，这让那个时刻更加珍贵；真是这样那感觉会更明显。TB：让人好奇的是人们往往都在这样的时刻中流露情感——尤其是在时装秀里，有很多因素共同造就了时装秀。那种很老派、很戏剧化也很夸张的感觉，全部压进那些让我们印象深刻的事物中去了。数字化体验将这些东西全都拉平抻直了。JJM：说得没错。对观众而言，数字化体验把这些东西拉平拉扁；也把设计师在数字化现实中变得扁平。他们不可鞥一年创造10次奇迹，最多2次，如果幸运的话。无法连接：“品牌都吓得不敢动。他们明白自己要拥抱数字时代，但不知道具体要怎么做。”SL：十年前，每个人都能凭借自己成为意见影响者，发出自己的声音，每个人都有判断、有主见。但现在所有一切都越来越公开透明，想独揽决定权或灌模子那样打造事物都很困难。JJM：我觉得很多品牌都吓得不敢动。他们明白自己要拥抱数字时代，但不知道具体要怎么做。有人才不过23岁手下就运作着20亿美元的商业帝国，和那些在Instagram上拥有百万信徒的人们交朋友。太棒了！但是呢，却找不到任何指向销量的数据。这难道就是你商业掌舵的方法吗？这还不如说是一堆屁话。DM：但这不就是现在卖香水的方式吗？如果你的时装天桥上请来Gigi Hadid或Kendall Jenner走秀，或是得到她们给你的照片“点赞”，这就能卖得动香水，而不是他们身上穿的2000英镑的外套。JJM：我们要开始思考的是，怎样才能真正有效地在数字世界里卖出售价2000英镑的外套。每个人都要好好潜下心来研究数字化。媒体也需要这样做。人们都有从众心理，每个品牌就像头从众的牛，“真不知道要怎么办啊，不过还是保证the Blonde Salad的Chiara Ferragni坐在前排好了。”DM：品牌还有一个问题在于广告：广告都做成一个样子：同样的模特、同样的摄影师、同样的照片，都是一样的。你还得足够幸运才能为这些“一样的东西”统统买单。JJM：我很震惊的是品牌还没有统统从这些传统模式中跳出来。我想他们可能还不清楚有什么别的路子。SL：甚至不知道还有别的路子。TB：从来没有像现在这样能更好地置身于时装行业中，从来没有像现在这样需要讲述时装故事。我将之称为“数字篝火”，即是能够用更成功、更直接的方式来讲述品牌故事。有哪一家品牌正在这样做呢？JJM：现在能这样做的人还不够多。我很震惊的是各大出版公司没有将自己的编辑团队变成专门来做这个的人。现在还如此专注在纸质版印刷，我很吃惊。然后就是所有大品牌一直在同样的杂志里投那些一模一样的广告。DM：品牌与媒体总是有些很奇怪的包袱，就是看数字。总是在数我们想给你的刊物投多少广告，希望拿到多少杂志版面。如果你给不到我们这个数字，那广告就别想要了。TB：难道还从来都这样吗？SL：但现在会有更多人问责，要更加透明了。DM：有那么一些刊物会想：我们要做非常棒的内容，站在投资者的角度不管怎么看都会被吸引，希望成为这个世界的一部分。但人家想的是：哎呀不好意思，我就喜欢高大上的《Vogue》专题，谁不希望走进《Vogue》的世界呢？这就是为什么你到处都能看到一模一样的东西，杂志也在叫苦不迭的原因了。SL：在网上更是这样。TB：每个人都有自己的声音，自己的意见和自己的平台。如果说这是某种“物竞天择”的概念，是什么在最终做决定呢？DM：我想消费者们会筛选出来的。如果您为广告签下的创意人才与消费者没有互动，他们自会发现并远离打出这些广告的商店。不一样的广告，影响也不同，品牌也不会继续用同样的金钱请明星代言。JJM：老实说，到了这份上，消费者都能嗅出来。他们对真实可靠的好东西有积极的反应。对那些真正爱自己的产品的人反应也很好。SL：有趣的是你能看到所有这些主流的数字化意见领袖，但另外一面，比如更倾向于年轻人的市场，你能看到很多女孩儿，不知道从哪里冒出来的，与行业没什么联系，已经在打理自己的品牌。TB：但是要怎么打理呢？我有关注一些这样的女孩儿，我真的很好奇。如果她们在巴西，为什么会在中国有几百万关注呢？SL：她们不凭借时装界的力量，自己创造出了宏观的时装趋势。TB：她们如何让人们感到自己是真实可靠的？SL：这时候其实最重要的不是真实可靠。更重要的是持续不断地发出声音，展现自己独立发展出来的美学观点——自信地展示观点。痴迷于《彩虹小马》（My Little Pony）色彩的女孩能在Instagram上有80万粉丝，因为她不间断地发布带有柔和色调的照片。这样的生存方式在时装之外——也不受到时装的影响——实际上是对主流时装进行时的一种反馈。说到品牌和品牌讲故事，难点在于：在未来，他们还要对谁讲这些故事？他们确实要将目光转向“千禧一代”甚至更年轻的一代了。创意危机：“品牌需要对创意人士的工作更敏感，同时深刻理解商业因素，但事实上很多品牌没有这么做。”DM：我认为时尚界已经太沉浸在“畅销品”这个概念里了，总是说“这件夹克卖得好啊所以我们还要存更多货才行”。但当顾客们都已经有了三件这样的夹克了，他们才不想再要第四件呢！所以你的个性里最关键的就是不随大流。我们谁都不知道自己想要Gucci。Gucci的成功不是因为要实现“畅销”，而是“自我个性的大爆炸”。TB：这也是真实性对历史传承的良好反应。Alessandro Michele其实是个例外，打破了以往的规则。下一个试图模仿的品牌只能是东施效颦，他们不会成为真实的。大问题就是，人类往往是难以预测的。JJM：这很难预先感受到，这就是Alessandro厉害的地方。你要是去问他究竟做了什么，他只会告诉你：“我做了我想做的事，没什么特别的。”TB：然后等到又有人这么模仿他了，这是已经预先感受到了，就不会起效了。DM：但如果出自激情与信念，还是会起效的。我们所在的这个行业喧嚣吵闹，如果你要展现出激情，这还将会是场大爆炸。这还是会让我们产生感觉的，你还说消费者会很难预测吗？TB：不，我刚才说的是人类很难预测。DM：但我们是可以预测到的啊。我们会喜欢有感情的、亲切的，也喜欢愤怒的东西——因为这些，我们才成为了“人类”。TB：但在这个范围内也有数不尽的可能性。SL：从美学上来说，我们怎么定义这一点？DM：从美学上来说，我认为势将摒弃一切重复与平庸。SL：但这些都是平庸。JJM：每个设计师一年要做10个系列，出来的东西能不平庸吗？TB：所以呢？要少做几个系列？JJM：我认为时装秀应该做成“大爆炸”。DM：我们的系统不是应该为不同个体的创意喝彩吗？有些设计师可以做100场时装秀，他们就是有那么多东西可以展示；对另外一些设计师来说，每年只能给出一次那些又棒又美有特别的东西。为什么不能区别对待呢？SL：这是很好的思路。为什么“成功”就要意味着囊括最多数量的产品和产品类别呢？TB：时尚界没办法接受大众。总有这些死板的想法，比如“人们之前都是这么做的，今后也会这么做下去”。JJM：为什么我们需要在全球各地开1亿家店？对我来说这很荒谬，你明白我的意思吧。TB：人们为什么会这么痴迷于“越大越好”和“越多越强”？是设计师们这么想吗？SL：不，是商业，还有那些在背后控制他们的人。DM：我认为设计师面对的最难的几件事情之一，就是寻求商业伙伴与合作；就是找到在整个商业层面上支持他们、支持他们成为自己、支持他们的主张，而不仅是关注报表的商业团队。JJM：为什么每个品牌都那么想要上市呢？为什么Valentino必须要成为价值10亿美元的品牌呢？他们已经做得很惊人了。所有人都知道这消息来自内部，但究竟为什么要这么做呢？SL：品牌需要对创意人士的工作更敏感，同时深刻理解商业侧面，但事实上很多品牌没有这么做。DM：支持创意的人们应当理解的是，要如何围绕创意者的能力来建立规模适当的企业。如果我们需要给设计师更多挑战，给他们更长的创意寿命，就要让做商业的人明白什么才是可持续性。我们需要一个欣赏并尊重可持续性的零售体系。TB：还有那些被炒鱿鱼的设计师呢？还有Raf做的事呢——要做这些都是很激进的。JJM：我不认为是Raf先开始的，但他确实也为别人树立了榜样，代表着那种活力。人们总在谈论灵性、冥想和体验……而不是谈论要购买的物件。我想人们正开始觉醒，正处在危机之中，他们会开始希望不要依赖着一台手机过日子。我想会发生巨大变化的。DM：我们也听到对慢节奏的诉求。对我来说，就是要找到适合你的节奏。这也是我刚才说整个行业需要区别对待的意思，消费者也就是这样的。TB：回到Gucci的话题上来，Marco Bizzarri当时承担了巨大的风险。有多少CEO和Alessandro Michele坐在一起的时候会说：“就是这个家伙把我几十亿欧元的生意往前推”的？这是大风险解决方案吗？从某种意义上说，在商场，你其实没有什么害怕失去的。JJM：是的，绝对是这样！我们需要更多的冒险家。DM：设计上风险与商业风险不同，如果你会问：“这都是谁是负责设计的”，那其实是一整个团队在做。这是当你得到所有你需要的条件，来支持你的创意人才，那么他就会听你的想法，开始去理解究竟是谁会来买这些产品。SL：嗯……很多公司里恐怕做不到创意与商业之间的良好协同。JJM：我们还是打开天窗说亮话吧。Arnault或许就不会说什么“让我们来审视内心吧”，他们要为旗下最顶级的品牌寻找指挥官来击败上个季度的数字。这对时尚真的有帮助吗？对营收起点过低的公司，比如Givenchy，可能会有效。你看聪明的Riccardo在媒体上造起的势头多大，而公司实际的规模其实很小，这真的很令我震惊——有什么东西好像连接不上了。SL：用数字来衡量设计真的很危险。TB：炙手可热了，离变冷也不远了。JJM：确实是这样，设计师和公司能解决这个问题吗？DM：这是我们行业所面临最大的挑战之一。我们因为能发挥影响力而感到罪恶。我们来决定什么是热、什么是冷的。客户们对Valentino那些美丽的蝴蝶刺绣衬衫很感兴趣，一整年里可能都希望买到这些衬衫，但我们就会说这都过时了。这种罪恶会产生快感吗？我们究竟是谁啊，能说什么是酷、什么不是。如果有品牌能选择持续一致地坚持自己，庆祝自己创造的小宇宙，消费者会去紧紧跟随。TB：我很同意，人们对连贯一致的重要性低估了。SL：而且，如果我们信任精英统治，产品将凭借自身脱颖而出，不管背后是不是有这些炒作机器。这又说回到Hermès，Hermès不会随时随地都在推凯莉包（Kelly bag），但你知道这是这个美丽的包包，一直都会这么好下去。JJM：与其在说系统崩坏，不如来看目前系统提供的这么多的机会。有些设计师与自己的商业团队一起努力好了，选了买手来看秀，把时装T台上的作品准备好。谁又会知道呢？我认为，我们正在谈论的这些问题和困难实际上为整个时装体系带来巨大机遇，我们应该用新的眼光看待自己，铺设新的道路。BoF时装商业评论(gh_3b62dab0c5e7)阅读原文　查看原文
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越来越多的MBA项目提供时尚类课程，而其他机构通过证书课程和交谊活动允诺你能够进入这个行业。但它们真的投资吗？奢侈品牌数字化研究的学术研究学生Eric Zoo表示：每一家奢侈品牌都积极“上线”。然而，它们还应有效的将社交媒体存在感转变为品牌经济效益。今日必读 | 日本购物信息不对称、埃及棉的声誉受损、美国时装界力挺希拉里鄂尔多斯集团宣布旗下品牌进行升级重塑，希望一举拿下成熟消费者及年轻市场。BoF与鄂尔多斯控股集团副总裁、鄂尔多斯品牌事业部总经理王臻女士进行深度对话，详述该羊绒巨头将如何实现其雄心勃勃的战略目标。今日必读 | Anya Hindmarch在中国开启“进攻模式”、谷歌于时装周尝试新搜索方式、彩妆业的山寨货从时装博主变身生活方式专家的Chiara Ferragni将重新推出其网站，这是过去7年来她精心打造的多元化、价值数百万美元的业务。今日必读 | 快时尚造成环境危机、梅西百货关店100家、川久保玲纽约大都会博物馆展览英国伦敦——时尚科技日新月异，“科技脉动”栏目为你总结一周最重要的时尚科技新闻。本周，Haider Ackermann加入了Berluti为其创意总监，Carolina Herrera任命Raffaele Ilardo为其设计部副总裁。推出在线课程的同时，BoF调查挖掘：在线学习如何打破知识获取上的经济与地域限制，了解时装产业能够怎样发展在线教育。英特尔探索与创新战略总监Todd Harple认为：设计师们应该将软件、传感器、处理器、合成生物材料等整合进自己的技能包。你或许已经被H&M、COS等瑞典品牌所征服，但芬兰时装及设计师品牌也希望在你的衣柜里拥有一席之地。回顾职业生涯，Adidas Originals全球设计副总裁Nic Galway表示：去寻找别人看不到的工作机会，保持那种“尽一切可能实现”的心态，时时刻刻睁大你的双眼。今日必读 | 亚马逊印度扩张自家品牌产品、Bailey抛售Burberry股份 、Anya Hindmarch苏富比拍卖新成立的时装行业协会、即将重新推出的时装周、逐渐高涨的举办大型国际品牌活动的良好声誉，迪拜正在全方位进化成为中东北非地区的时装之都。今日必读 | 希拉里新竞选广告、Cucinelli核心利润上涨、Garmin推出首款豪华智能手表今年Hedi Slimane离开开云之后，尽管不少他的左膀右臂已在欧洲找到新工作，还有其他人打算继续留在洛杉矶，未来发展更加海阔天空。从设计生产到营销销售，新科技已经重塑了时装产业，但时装课程跟上脚步了吗？Imran Amed宣布BoF教育的第二次迭代更新，推出BoF首个在线付费的时装教育课程，以及2016年全球时装教育院校排行榜。在不断变化的国际时尚教育领域，中央圣马丁学院在BoF第二届全球时装教育院校排行榜上，一举拿下本科及硕士的榜首。在BoF 2016年度全球50佳时装教育院校排行榜中，比利时安特卫普皇家艺术学院在本科与硕士课程均排名第四，亦是该国唯一进入该排行榜的院校。安特卫普是如何成功的？中国的时装院校通常将创造力和市场化进行两分，而不是视之为一个整体。因时尚走向跨季节的趋势以及消费者在亚太地区的重要性不断上升，澳大利亚时装教育逐渐走上了全球舞台。美国时装院校每年产出超过2200位时装设计毕业生，然而美国全国仅有23100个时装设计师岗位。这些学校为了让其学生获得成功，都做出了什么努力？今日必读 | 法官判决Fitbit窃取Jawbone商业秘密一案、实验室培植皮革、小杂志的学问本周四早些时候，有针织女王之称的法国时装设计师Sonia Rykiel长辞于世。法国正在寻求以全球标准调整其教育机构及实践，并同时满足巴黎时装工坊对技术招聘的道路。今日必读 | 英议员呼吁禁止塑料微球、中国奢侈品公司何时转战网店、完美的中间人Karla Otto英国伦敦——时尚科技日新月异，“科技脉动”栏目为你总结一周最重要的时尚科技新闻。私立院校占主导，每所意大利院校的教学方式和大纲都有所不同，而学生也需要在当地就学的优势和缺乏国际认可间寻得平衡。英国院校在BoF第二届全球时装教育院校排行榜中名列前茅，但它们现在正在学会直面脱欧公投对教育资助、学费和学生数量的影响。中国模特的崛起于国家改革开放的政策息息相关。本周，BoF带你回顾当代中国模特行业的发展历程。“时尚公益”是BoF针对时装产业在道德、可持续性与企业社会责任领域的最新进展，每周推出的重要新闻总结。面临纸质版杂志销量与发行量下滑的趋势，出版商正试验新方法来砍削成本，包括聚合多本杂志人才并共享内容。今日必读 | 国内奢侈品消费增长、印度百货崛起、16岁天才球鞋经销商英国伦敦——时尚科技日新月异，“科技脉动”栏目为你总结一周最重要的时尚科技新闻。英国伦敦——BoF追踪汇总本周全球时尚行业重要人士变动情况。新颖设计、整合公关策略与“超高门槛”分销选择，使得Christian Dior引领奢侈品牌眼镜市场。今日必读 | 中国扩张免税店、普通拖鞋成“爆款”、全球贸易格局变化英国奢侈品协会主席Michael Ward认为：与法国、意大利与德国相比，仅有少数来自英国的奢侈品牌能够成功扩大自身规模成为全球巨头，但未来仍有机会努力。今日必读 | 奢侈品牌强硬打假、麻省理工实验研究时装项目、Raf Simons与美国男装的未来BoF欣然宣布：麦肯锡咨询（McKinsey & Company）将成为VOICES论坛独家知识共享伙伴。VOICES是BoF今年12月首次召开的年度全球思考者盛会。时装理论在读生Edwin Jiang认为：尽管对时装初创品牌来说，砍掉中间商并直接面对消费者很“时髦”，但对新生奢侈品牌来说，中间商依旧扮演着至关重要的作用。1梅西百货宣布计划，想问零售商敢不敢“美国最大的百货公司于上周宣布计划，关闭100家连锁门店，此举使华尔街又Net-a-Porter的时装编辑总监兼《Porter》杂志的时装总监Gabriele Hackworthy数字化媒体崛起释放中国市场独立时装与年轻文化媒体的巨大潜力，对该国传统主流媒体或将形成挑战。中国上海——不到今日必读 | 欧洲皮草养殖场问题严峻、Instagram推出商业功能、时装偶像Jeremy Scott今日必读 | 171岁老品牌的it bag、沃尔玛里的犯罪问题、Demna Gvasalia彻底革命化巴黎世家通过对面料的独特编织技法，这位年轻的中国设计师迅速建立起了自己的风格。BoF追踪汇总本周全球时尚行业重要人士变动情况。gh_3b62dab0c5e7The Business of Fashion，简称BoF，是在当今全球互联时代中诞生的新一代时尚媒体公司。其中文网站，BoF时装商业评论致力于为中国读者提供原创的时尚商业新闻以及权威的时装行业情报分析。热门文章最新文章gh_3b62dab0c5e7The Business of Fashion，简称BoF，是在当今全球互联时代中诞生的新一代时尚媒体公司。其中文网站，BoF时装商业评论致力于为中国读者提供原创的时尚商业新闻以及权威的时装行业情报分析。}