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中国时装设计师崛起 它们会成为未来的时尚大牌吗?
日 09:48　　来源：界面　　
　　现在也许是中国时装设计师最好的时光。
　　当我们谈到&中国时装设计师&这个群体时，从前模糊的概念，已经被一批名字刷新，他们可能是郭培、上官础⑶耜弧⑼蛞环健⒘跚逖铩⒘F、陈安琪、王逢陈、王天墨等等。
　　这些出生年份横跨1970年代至1990年代的青年人，通过各种渠道在国际秀场上有了曝光，加之媒体的报道宣传，最终积攒起名气来。
　　四大时装周的秀场就是这其中最重要的舞台之一。2012年，Marsha Ma登上了商业运作更为成熟、被称为&四大时装周之首&的巴黎时装周舞台。2013年和2015年许建树(Lawrence Xu)先后两次在巴黎高级定制时装周展示了&中国风&的高定系列。而最近几年在以先锋设计见长的伦敦时装周里，包括王海震、万一方、张卉山、上官础⒊掳茬鞯仍谀诘囊淮蟛ㄖ泄杓剖Ω锹址险螅飨陨裢ā
　　上官吹Sankuanz 2015春夏系列登上了伦敦时装周的T台。图片来源：CFP
　　这样的国际亮相能为设计师提升知名度，但更重要的是，这还能为设计师带去不少国际强势买手店和品牌集合店的关注，甚至是直接的订单邀约&&在终究要商业化 的前提下，被买手看中下单才是设计师们办秀的终极目的，也是他们维持发展的根本。不过，这也意味着只有极少数的设计师有机会通过在国际秀场崭露头角，从而水到渠成地收获国际订单。
　　好在还有Showroom(样衣展示间)能为设计师们提供另一个展示的平台。各大时装周期间，Showroom会配套出现，为来自全球的设计师，包括很多没有登上时装周T台的设计师，提供与买手和品牌集合店建立商业沟通和联系的机会。如今在上海Showroom也正方兴未艾&&上海时装周期间，巨鹿路一带就聚集着20多个大大小小由官方或公司开出的Showroom，不过，更成熟的欧洲Showroom仍然是中国设计师真正接触市场的最佳媒介。
　　&我们店里大约有90%的订单都是在巴黎的Showroom里订下的。&买手店&栋梁&联合创始人Tasha Liu在此前接受界面新闻专访时说道。
　　作为专卖中国设计师品牌的买手店，栋梁需要通过各种渠道发现设计师新人，而国际时装周期间的Showroom就是一个好机会，特别是当有越来越多的中国独立设计师们会带着自己的设计进驻国外的Showroom&&事实上，不少中国设计师在国际化和商业化过程中都在积极主动地寻求机会。
　　王天墨就是个好例子。她之所以有机会被国际买手店10 Corso Como和Opening Ceremony相中，并最终收获订单，正是因为她在国际Showroom &Touba&里做了进驻展示。而进驻Touba的机会，是她此前主动发邮件自荐得来的。
　　王天墨的Museum of Friendship 2016春夏时装秀 摄影：Gabrielle
　　而另一些设计师的主动体现在积极参加国际比赛。他们希望通过获奖，为自己的事业打开新局面。
　　2008年，女装设计师邱昊参加了国际羊毛局举办的羊毛标志大奖设计大赛(Woolmark Prize Award)，并最终夺冠，得到了与Karl Lagerfeld、Yves Saint Lauren共同入主羊毛标志大奖名人堂的机会。
　　陈安琪和王逢陈则是从400多位中国年轻设计师中脱颖而出，赢得了连卡佛针对中国市场举办的&新品牌集合号&的设计师选拔，把设计卖进了连卡佛。
　　连卡佛设计师竞选海选现场。图片来源:WWD
　　值得一提的是，王天墨、邱昊、王逢陈、陈安琪都是海归派。而如果仔细想想，现在活跃在国际舞台的中国设计师，的确很大一部分都曾求学于伦敦、巴黎、纽约等地的艺术类高等学府。
　　很多人也许不曾注意过，近几年的留学潮同样席卷了中国时尚设计行业：2011年开始，北京、上海、广州等地出现了一大批专门针对设计专业的留学培训机构;另一面，设计专业已经成为了最受欢迎的留学专业之一。仅以有着伦敦时装学院、中央圣马丁等设计院校在内的伦敦为例，根据伦敦发展促进署教育文化负责人凯文&麦卡锡的公开表态，过去5年，赴伦敦学习时尚和设计专业的中国学生增加了158%。
　　所以，海归派中国设计师的活跃表现一点都不难理解，因为就像中国其它行业中海归派正逐渐成为重要的生力军，这批设计类留学生也不例外地终将会成为中国时尚行业的中坚力量，尤其是在中国国内时尚设计教育水平相对欠成熟的前提下。
　　尽管时装设计师行业也逃脱不了大浪淘沙的命运&&这些留学生中能最终成为设计师、甚至拥有个人品牌的少之又少&&却也在迅速改变着中国的原创时装设计的面目。
　　设计专业留学培训机构里努力的中国学生。图片来源：VO5
　　国际化的人才、国际化的曝光、国际化的市场......中国设计师的崛起离不开&国际化&三个字。但国内服饰零售市场格局的改变同样与中国设计师的成长息息相关。
　　一方面，现在除了百货商场，设计师们还可以通过联名合作的店铺、淘宝店、买手店开展销售，在多了销售终端的同时，也多了发展的跳板。
　　鞋履设计师徐秉强最早是和野兽派花店进行联名合作，之后才成立了个人工作室，把产品卖给了10 Corso Como、连卡佛;刘F则是先把淘宝店做得风生水起，之后才得到了连卡佛的垂青;而陈安琪是因为买手店栋梁的引荐，才被美国买手店H.Lorenzo发现，把销售版图扩到了美国。
　　另一边，当中国独立设计师队伍逐渐壮大，越来越多的中国买手店也开始愿意销售，甚至是专卖中国设计师品牌。
　　&对于我们而言，与中国设计师合作是个性价比很高的选择，他们比起国际大牌设计师肯定在价格上更有优势，而且有了国际买手店、时装秀的加持，他们的设计也会更好卖。&一位供职于南京买手店的买手对界面记者说。
　　专卖中国设计师品牌的买手店&栋梁&位于上海富民路的分店一角。图片来源：栋梁
　　说到这里，不由让人想到与现在的中国时尚业发展阶段有着极高相似度的1980年代日本时尚业：都是在经济腾飞的大背景下，本土设计师在国际崭露头角后，整个时尚行业有了长足的发展。二战之后日本开始复苏，&装苑奖&等一批资助项目帮助了一批日本设计师接触欧美设计教育，其中便包括山本耀司
　　但一片欣欣向荣下，年轻的中国时装设计师还有太多课需要上。
　　山本耀司、三宅一生、川久保玲等闯荡欧洲的日本设计师，凭借区别于当时欧洲贴合式传统成衣设计的&未来主义&和&解构主义&设计，为日本设计闯出了一片天。这种自成一派的设计风格，影响了包括比利时的&安特卫普六君子&在内的一大群欧美时尚设计师。而中国设计到目前为止对于国际设计的影响，却依旧是龙、凤、旗袍，就像以&镜花水月&为主题的Met Gala(纽约大都会时装学院慈善晚宴)也并没有玩出多少新花样一样。
　　日本设计师山本耀司 图片来源：网络
　　除了设计上的成长空间，急着&走出去&的中国设计师还需要做好更多的商业功课。
　　在栋梁于10月的上海春夏时装周期间举办的秀场日&栋梁一日&开始前，栋梁的CEO彭耀东写了一篇文章，名为《中国设计师的真正短板》。在文中，打理着北京和上海三家栋梁分店的彭耀东总结了设计师在品牌经营管理体系上的种种不成熟处理方式。
　　而国际买手店H.Lorenzo创始人兼主理人Lorenzo也对界面新闻提到的，不少设计师还没有掌握外贸的知识，而这将影响设计师和其品牌国际化的进程。同时，相较于已经在全球范围开出不少专卖店的日本设计师品牌，中国设计师们还需要懂得如何吸引和利用投资，以使得品牌能够取得更大的商业成功。
　　不过从业者仍然看好中国设计这个市场。
　　&虽然比起国外，中国设计师的发展在渠道、推广等很多环节上都有缺失的部分和提高空间，但是我相信整个行业是会越来越好的，而且现在看来也的确在越来越好。&Tasha说。这年头学个服装设计真不容易，大家的未来就业方向选择如何？_服装设计吧_百度贴吧
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专业介绍 服装设计顾名思义是设计服装款式的一种行业，服装设计过程“即根据设计对象的要求进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行制作，达到完成设计的全 过程”。设计同时具有“事实要素”和“价值要素”。前者说明事态的状况，后者则用理论和审美的命题来进行表述，即是“好坏和美丑”。在早期，服装设计还只是 一门手艺，不登高等艺术学院的大雅之堂；这种情况目前在欧洲还有保留，比如说在法国，很多高等设计学院里面是不开设此专业的，只在私立的小规模专业服装设计学院里面才有。 就业方向 服装/时装设计师： 设计师的本质是富于创造性。他最重要的工作是构思。有的设计师又会画又会做，如巴黎的拉格费尔德；有的设计师会做不会画，如夏奈尔；有的设计师会画不会做， 如纽约的比尔·布拉斯；有的设计师不会画不会做，如派瑞·埃立斯；有的设计师会画会做但既不画又不做，如丽兹·克莱本。但他们都善於构思和创新。构思和创 新是一切艺术家和设计师的共性。现在的时装趋势中，服装设计师经常跨领域设计了其他相关产品，而其他产品类别的设计师也有可能同时进入了服装设计，所以此 类别开放广度，可列入了时装、服装，鞋类，服饰配件与剧场服饰等设计范围，也可详细称之为时尚与服装设计师。 时装买手： 在人人都爱时尚的年代，我们身边有这样一群人，他们是“时尚宠儿(Fashion Lucky Devil)”。一年中有大半年要满世界去捕捉时尚信息，每个季节各个国际大品牌的新品发布会的T台前几排会永远为他们留着。既要与各国供货商沟通、谈判，又要到巴黎、伦敦、纽约、东京尽情地购物。繁忙时节，常常早上在酒店醒来，忘记自己是在哪个国家。而这一切，不需要自己买单。他们在购物的过 程中不但可以游走世界各地，还满足了他们对物质的欲望，同时也在自己的国家塑造出一个个时尚的宠儿。这些对时尚敏感、能准确判断流行趋势、品位高雅、眼光 独到、经验丰富，能够根据市场判断制定畅销商品陈列计划并实施采购的人，被称为“时装买手”。 服装制版： 一个会被带有偏见的认为是很“单调乏味”的专业，在服装设计这个庞大行业里却往往起了至关重要的位置。尤其在国内仍旧未被足够重视的情况下，一个好的版师与设计时相比往往“身价”翻倍，好的版师的存在也给设计师的提供了巨大的工作便利，决定了一个好的设计的最终命运。一个出色设计师必然是在做设计时就对它变成成品的可能性，和细节上的完善已经做好了周全的打算。反之设计师不够了解制版的设计师，常会为不能详细地把自己的设计草图解释清楚，在版师和工艺师面前颜面丢尽，更或者导致设计与自己的理想状态差之千里，变得拙劣而可笑：创造精湛版型更多的是成为购买者对一个品牌趋之若鹜的决定性因素，这也让韩国和日本在亚洲时尚界迅速确立并巩固了自己的地位。 染织及面料设计： 很难想象没有了各种色彩绚烂，而质地奇幻的各种布料和综合材料，T台上会是如何的场面。恐怕再有天赋的加里亚诺和麦克奎恩也会是巧妇难为无米之炊。现在活跃在时尚界舞台的顶级设计师们，经常通过品质完美的面料或多种材料的组合堆积，吸引并迷惑观赏者的眼球和他们的思维。时常变换的色彩运用和日新月异的特殊材料充分向人们展示了什么叫做“Trend”。精巧细腻的面料也成为了各个顶级品牌的骄傲的本钱。本专业的课程内容上有很丰富趣味化的特点。就业范围上更是广泛，潜力巨大。 服装市场营销及奢侈品管理： 所有认为时尚和服装设计即是意味着“大牌儿”，想要汇集各种顶级品牌与一身的潮流追逐者们的理想专业。他们熟知各个品牌，一直是某个设计的由来，甚至他们的价值。他们在行业中见多识广，言行举止得体到位，因此他们也成为了时尚界的“门面”。 人体工程和材料改造 可谓服装这个专业的数学家和研究员，经常不被认为与“时尚”沾边。然而只有他们才能更科学合理地解释服装设计和制版；因为有了他们，才能让每个人都有合体的衣服，面料变得更柔和贴身，航天员不会在外太空被冻僵 留学建议 国内的东华大学，北服和武汉轻工是服装设计院校的三巨头。考不上的这三所学校的同学，可以考虑去国外学习服装设计。 英国：作品的个性化，丰富性 法国：作品的艺术性，设计的专业性合理性 美国：作品的设计性，排版的风格化 日本：作品的绘画基础，设计的严谨性 英国的服装设计为综合性艺术 它将服装和艺术中的基本理念和众多专业的丰富手段相结合,更偏向于概念理念的创新, 服装成为了艺术的一种表现形式。
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为兴趣而生，贴吧更懂你。或不需要缝纫的衣服会是未来的趋势吗？再不来了解这五位设计师你就要被淘汰啦！
不需要缝纫的衣服会是未来的趋势吗？再不来了解这五位设计师你就要被淘汰啦！
左衽中国｜文字／编辑：Y.?假如，在未来的某一天，当设计师所设计的衣服不再需要缝纫时，除了3d打印，还存在着什么别的可能性呢？以下五位设计师给出了他们各自有趣的“玩法”。荷兰鹿特丹设计师Martijn Van Strien现居荷兰鹿特丹的设计师Martijn Van Strien带领几个来自安特卫普的设计师创建了The Post-Couture。在这里，顾客可以使用在线工具来定制服装，输入身体数据后，会将设计调整至最适应个人的尺寸。此外，也可以单独下载数字设计文件，随意改变如衣长、裤长、口袋形状以及还有衣服材质等设计板块的数据。然后，顾客能够选择“就近原则”，在离自己附近的地方生产，面料被镭射切割为多个模版后回到了顾客手中，成衣最终的完成并不要求缝纫，而是需要顾客自己来“组装”，就像做一个相互嵌套的立体版“拼图游戏”。同样来自荷兰，毕业于埃因霍温理工大学的设计师Vera de Pont，则给出了另一种不需要缝纫且更为简便的“偷懒”招数。他表示说，在整个服装的制作过程中，花费最多时间的就是缝纫的步骤，所以他希望能藉与布料开发商合作设计的机会，通过不需要缝纫即可完成的“POP Up”系列服装，来节省时间和人力。只要打好版型，把布料沿版剪下，再经过熨斗整烫之后，不需经过缝纫的步骤就可以得到一件完整的衣服了。埃因霍温理工大学毕业生Vera de PontVera所开发出来的布料通过剪裁后，只要透过熨斗的加热即可将布料的边缘整烫固定，不须车缝也可以使布料长时间不变形。这就意味着每一块“POP UP”都可以由穿戴者根据现成图样和自己的身形来自行裁剪，既减轻了工厂的负担，也让顾客自己亲自参与进来，体验到动手创作的乐趣。相比之下，这位来自悉尼的设计师Bolor Amgalan所创作的衣服则更富于肌理的创意，她从20世纪60年代的日本建筑中汲取灵感，专注于可持续发展和零废弃的环保理念，打造了名为“新陈代谢”主题的一系列不需要缝纫，仅靠各部件的联结搭接而成的衣服。悉尼设计师Bolor Amgalan设计师的原创设计值得肯定的原因，绝大部分在于其天马行空的独创性。因为往往你费尽心思所想出来自以为前卫的观念，可能早已经被前人玩过了。1994 年，当时44岁的三宅一生决定将品牌男女装主导权交给自己的大弟子 Naoki Takizawa，而他自己则潜心于布料研究与开发，开始著名的A-POC（A-Piece of Cloth）项目。就是如同字面上所表示的意义——一块布。三宅一生｜A-POC（A-Piece of Cloth）项目事实上，早在 1977 年，三宅一生就萌生用一块布来制作衣服的概念。它利用了现代电脑绘图技术，将一件衣服或是裤子所需要的部分全部绘制出来后，再将所需图案或配色全部织在一块布上。接下来要做的就是将各个部分剪下后，然后依次缝制。后来，三宅一生在保留一定空间感的同时，考虑到面料的浪费问题，用计算机进行精确编制，将服装制作成了圆筒状，模糊了结构的辨识。还曾经在衣服上画满了虚线，消费者可以根据喜好而选择性对其裁剪，裁剪后的结果，就是高领可能变成圆领、U领或是V领...从而参与一件衣服的制成过程，如此理念下的服装还有了一衣多穿的功用，不仅促成面料、服装、人体三者的和谐统一，也表达了其“天人合一”的哲学思想。前不久毕业于安特卫普皇家艺术学院的硕士毕业生Emmanuel Antoine Ryngaert，在名为“Meccano”的儿童金属插件玩具中获得灵感，用镭射切割的方法穿孔、解构版型，研制了一种不寻常的服装组合形式，从而替代了缝纫的工序，服装的各部位的“组件”还可以不断的连接、组装、替换，结果是创作了这个如同儿童玩具般有趣、好玩的毕业设计，他也向大众展示了其从手稿到制作过程直至完成系列创作的全过程，让人不禁十分期待，他下一个系列又会有怎样不守常规的设计着力点！从手稿到成衣｜Emmanuel Antoine Ryngaert&&&&&
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