玩转手动镜头一些常识
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玩转手动镜头一些常识
&[体会心得] 玩转手动镜头的一些常识
玩转手动镜头的一些常识
越来越多的摄友开始使用手动镜头，用得好的在适应一段时间后就能得心应手，当然也有遇到各种麻烦的。
列举一些使用手动镜头的常识供玩家探讨。
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与自动镜头比较起来，手动镜头使用不方便，对焦慢。尤其过去从来没有接触过传统胶片相机的朋友，玩起手动头来就一个字——累。
如果想干活，别选手动头，但如果想品味摄影的乐趣，那玩手动镜头吧。
1.从做工上看，手动镜头做工一流，精度高，光学素质好，价格便宜，所以非常值得拥有和玩赏。
2.摄影也可以说是我们人生中好玩儿的一件事儿。这件事儿的好玩不仅是因为最终出片让我们高兴，其过程本身也是一种享受。玩手动头，有人就喜欢那种手动对焦的感受，在对焦中找到乐趣。
3.手动头正因为对焦慢，成功率低，所以用这种镜头的人，对焦，构图，曝光都要细酌细磨，时间久了反而练就了你的真正摄影功夫。这个到是我们没有想到的。用好了手动头，用自动头就驾轻就熟了，非常轻松，尤其对于曝光会有一个全新且更加精准的把握。
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说明一下，任何镜头，牛头也好，狗头也罢，德头也好，日头也罢，如果你在大太阳下面，用f8的光圈来拍的话，估计不会有什么很大的区别。镜头与镜头之间的差别其实本来也不是非常大（绝对没有价钱来得大），一个地下一个天上那是不可能的。如果你在明亮的光线下与镜头的最佳光圈中去比较，肯定比不出什么大差别来。
那么德头的优势主要体现在哪些方面？
1.弱光下，德头变得特别细腻，细节非常丰富，尤其暗部细节更让人叫绝，所谓的白中有白，黑中有黑，指的就是德头成像的优势，这需要你慢慢且细细琢磨。
2.高反差情况下，大反差时，日本镜头常常高光成死白，暗部成死黑。而许多德头在这方面表现得非常出色，能很好地抵抗大光比。
3.在特定的光线下，用德头来拍摄，常常出现不经意的亮部和暗部偏色，有一种特别浪漫的味道，这往往可以刻意地表现某种氛围。
当然如果仅针对分辨率来说，德头并不比现代的镜头占优。
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有人会问：手动镜头使用最大光圈对焦时，一切正常，可当然收小到光圈5.6以后，取景器内变暗时，合焦指示灯就开始闪烁，甚至一点反应都没有了。这样的镜头是不是对焦有问题？而我的自动头用手动方式操作时，就是用最小光圈了，对焦依然准确，这是不是改装的镜头有问题？
其实没有任何问题。
现在相机的对焦系统，要求：第一是光线要足够亮，第二是反差要足够强。当f8以后进入相机的光线少了，因此相机对焦就犹豫了，和相机在弱光下不能合焦一个道理。
我们目前的使用方法是：对焦的时候尽量开大光圈。当然体现德头优势的也就是f5.6前面的几档光圈，f8以后使用相对较少。
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好多同学用尼康D80、Ｄ４０相机，使用手动头时只能估计曝光，即使用佳能相机，测光也不准确，怎么办呢？
其实用自己的眼睛测光比相机给定的曝光更准确。过去传统胶片的摄影师，凭自己的经验拍了一生，当自动曝光相机问世以后，曾有人用自动曝光拍出的照片竟然根本没有摄影师经验曝光准确。
其实测光没有那么神秘和复杂，稍微有点经验的摄者都能说出常规场景的曝光组合，基本在１ＥＶ之内。
可能有人说，我的相机用的是平均加权测光方式，测光点有几十上百啊，分析得特别细致准确。我可以告诉你——商家的噱头。一般情况下它的分析当然并不错，但某些场合下，它的分析远远不如人脑。比如拍风光时，当天的比例占得很大时，拍出来的照片十张有十张都是欠曝的，不信你就试试看，正因为相机平均测光了，天空中强烈的光线占的比例很大，所以最终的计算结果也是相机认为这个场景光线很强烈，应该用小光圈快速度，但恰恰绿树全成了黑树。再比如我们在绿树前给ｍｍ拍照时，ｍｍ穿了一件深色上衣，你拍出来的照片十张有十张是过曝的，MM的脸白得看不出鼻子与眼睛了。为什么？白加黑减的摄影原则相机并不懂，它只会给你还原一个中性灰而已。
所以平时就是使用自动镜头，你的曝光还得进行加减修正，甚至经常要用Ｍ档锁住曝光组合拍。
现在我可以告诉你了，其实掌握全手动曝光远非那么难。过去的摄影师才叫难。那时他们考虑一个曝光组合以后，必须用笔记下来，照片冲洗出来以后，才知道当初的曝光正确与否，这个时间周期足以让一般人把当初的曝光组合给忘记了。下次修正后也还不见得就正确。
而现在你使用的是数码，立拍立得，曝光不正确，当时就可以看到，立即修正曝光，很快就出来一张曝光正确的照片。而且在某一个具体的环境与时间内，这种曝光的组合全是适用的。换了场合与时间后，你再用另外的组合，久而久之，你会形成丰富的曝光经验。换句话说，即使机器有测光能力，还是尽量用Ｍ档＋ｒａｗ拍吧，这样你会发现你的出片水平会有立竿见影的提高。
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使用手动镜头有没有必要换裂像对焦屏？
这个就依个人的习惯而定了。如果你的眼力足够好，你对绿灯对焦指示控制得也习惯，不换也罢。毕竟东西还是原配的好得多。
但如果你感觉裂像对焦屏对焦时会更精细一些，且更直观，那就换。
如果比较哪个对焦更精确的话：可以非常肯定地说——裂像屏。那应该是一点误差都没有，对正就是对正了，不正就是不正。没有一点儿含糊，也不会有一个范围的问题。
当然劣质的裂像屏会严重影响测光，要换一定用原厂的。
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如何来评价一只镜头
我们都不是实验室的评测人员，没有专门的器材与软件来对镜头的科学指标进行评测，但我们还想来鉴定一只镜头到底如何，只能凭借我们个人使用的感觉来对一只镜头下一个最终的评价。我们应该怎么办？从哪些角度来看一只镜头呢？
其实对于一只镜头我们需要进行的有外观式样，质料做工，使用手感，成像质量这些方面进行全面的评估的。
外观是很主观的事情，各花入各眼。主要考察，镜头的螺丝有没有拆痕，镜身有没有划痕，镜片有没有划伤、脱膜等情况。其中关键的关键：不能有拆修。
做工和手感是实实在在，能切实感受到的，往往做工和手感会成为拥有这款镜头的关键。当然变焦、对焦操作要柔和、均匀、阻尼适中。如果有光圈环的，定位要准确，光圈收放自如。
光学质量我们则要通过拍照来检测。
都有哪些个角度来看一只镜头？
（一）锐度
锐度很具体，但也很模糊。为什么这样说？
其实就每一只镜头而言，什么光圈，什么焦距或都对焦到什么地方都锐利似乎不太可能，对于变焦镜，希望各个焦段都能锐利如刀切更是不可能。那么如果看一只镜头的锐度怎么来检验？
1.最大光圈
（1）用最近距离拍照
（2）距离3-5米处的景物准确对焦后拍照
（3）对着无限远处拍照
2.收小两档光圈
（1）用最近距离拍照
（2）距离3-5米处的景物准确对焦后拍照
（3）对着无限远处拍照
3.用光圈F8或更小的光圈来测试
（1）用最近距离拍照
（2）距离3-5米处的景物准确对焦后拍照
（3）对着无限远处拍照
当然不同焦段不同品牌的镜头肯定会有不同的表现，这里也不排除镜头的个体差异。而且每个镜头都有各自的镜性，有近摄锐利，远摄一般的；有长于风景的。
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（二）焦外
我们来评价一只镜头，尤其大光圈定焦头，常常很在乎其焦点以外的成像。
对于一只成像让我们满意的镜头，常常听到这样的评论：焦内锐利，焦外柔和。这个标准具有普遍的意义的。但焦外其实是受很多因素影响的。
不同的焦距不同的光学设计的镜头其焦外还应该有不同的标准的。
对于长焦镜头，我们要看其焦外的过渡是不是柔和自然，对于中焦镜头，我们看其焦外的标准就应该比长焦头的指标降下来一些了。而对于广角镜头，一般我们是不在意其焦外的。拿一只20广角非要去看其焦外是不是二线，柔和度怎么样，我认为有点滑稽。如果是200镜头，用到光圈F5.6都会虚化得相当不错，没有必要去谈。而对于中间焦段则不然，我们常常要看它的焦外好不好了。
焦外可以是杂乱的，这样的焦外我们认为二线性很重，感觉生硬。
焦外可以是柔和的，这样的焦外我们认为是奶油的，感觉特别软。
焦外可以是柔滑的，虽然焦点以外的景物并不是一团糊，但似有非有间却更大程度地调动了人们的想像，我认为这才是最佳焦外。
当然焦外呈现不同的形状和特色，我认为也是镜头的亮点。有晕化开的，有凝结不动的，还有一堆色点的，更有特色的是螺旋形的，甚至还有三角形散景等独特的散景效果。
看焦外时一般也可以通过以下几个角度去测试。
1.最大光圈近距离对焦，背景距离主体渐次拉开。
2.最大光圈中距离对焦，背景离主体渐次拉开。
3.最大光圈中距离对焦，背景离主体三米开外。
4.最大光圈中距离对焦，背景离主体很远。
5.收小一档或两档光圈后再进行以上的测试。
6.收到F4或F5.6光圈后进行常规拍摄测试，优秀的镜头这种条件下也可以看出焦外的虚化来。
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（三）色彩
镜头不同，色彩千变万化。比如日系镜头发色的清丽，德系镜头发色的华丽，风格各异，完全依靠各人的喜好。当然也具有一定的共性，否则莱卡、蔡司、安琴还有人花大价钱购得解毒吗？
1.油润感。
油润感的产生有这样几个条件。
油润感产生的最关键的条件就是一只镜头的加工制造与光学设计。德头全是有很强的油润感的，这种油润感源于什么？我们有时说不太清。光学结构吗？似乎不是，日本镜头完全可以仿效德国镜头设计的，现在确善能生产的ZF蔡司镜，与康泰时比就不及原厂的有味道。那是镀膜吗？似乎也不完全是，估计与膜有一定的关系，因为禄莱的HFT镀膜就呈现另类的油润来，毒性很大。可是东德蔡司中的某些单膜镜头色彩依然油润啊。因为不完全是镀膜的事儿。那么最有可能就是光学玻璃的不同成分了。我们知道，不同的玻璃具有不同的特性，肯定在过滤某些频谱的色光时就会出现小小的差异，而这差异只是一点点，就会出现不同的效果来，所以我宁愿相信这才是最终的原因。
其实油润感的产生还与镜头表现色彩时对于色彩的衔接表现不同，油润感强的镜头的色彩总是自然而然晕化般的过渡，色彩有一种化开来的倾向，而有些镜头的色彩过于干涩，纠其原因常常是色彩凝集而化不开，表现在色阶上呈现锯齿状。
2.色彩的协调
好的镜头出来的颜色总是协调性很强的。两种补色加到一起并列起来的时候，有时镜头会压低一种色彩的浓度，从而达到协调一致的效果。当然画面统一在一种色调之中也是色彩协调的一种表现，例如：莱卡镜头的油黄与阴影处的蓝调全是这样。
3.色彩中的层次
有时镜头会在色彩中加入很大成分的灰调比例，让镜头的发色显得层次特别丰富。比如德头的发色都是比较沉稳的，层次丰富；现代日本镜头的色彩就显得太跳了，浮躁，经不起后期的处理。
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（四）立体感、空间感与空气感
其实摄影作品是平面的，但是如果能有很好的透视，并体现出立体感、空间感与空气感，照片就有视觉冲击力了。
1、比如我们顺着街道或铁路拍照，由于透视的原因，线条会产生会聚，自然会产生空间感。通过数个吸引点，进行视觉的导向，从而突出主体也是一种常用的手法。
2、开大光圈，前景实而背景虚，如果控制得当，也会产生一种空间感，这种情况下，模糊是对清晰的一种陪衬。
3、利用雨雾天、光线的漫反射等特殊条件，使近处的景物色彩饱和，远处色彩清淡或消失，或让景物弥漫在一种特殊的氛围中，自然会产生一种空气感受。
而对于一只镜头来说，能产生空间感是其解像力强的表现。正因为其对于影像有着细腻的纪录，才会使人产生一种景物从背景中“跳”出来的感觉。
当然，合理地利用光圈——也就是景深的原理，也可以产生这种空间感。并不是非得开到最大光圈，这儿想给新手个建议，使用镜头尽量从F5.6开始，这时镜头的素质基本到顶峰了，同时会有着不错的虚化，空间感当然就强烈了，当然还有一定的景深，不容易脱焦。
摄影从糊拍到清，再从清拍到糊自有其道理，往往耐看的作品倒不是高反差、大饱和的。
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（五）对抗逆光能力
现代镜头对付逆光的能力是相当强的，把大太阳收入到画面中，画质都不会受到什么影响，但老镜头你也这样用肯定不会讨好，画面会罩上一层雾似的，色彩艳丽度受到影响，甚至锐度也没有了。
这种情况叫“起雾”。一般说来过去的胶片机的镜头对付逆光能力都不是很强。但在使用胶片拍照时却不见很强的起雾现像，用到CCD或CMOS的数码机上为什么就这样怕光？其实是与感觉材料（或元件）有关系。胶片的表面反光远没有我们的CCD或CMOS前的低通滤色镜这样光滑，这个低通滤色镜其实就是一个小小的反光镜哦。如果镜头内的消光处理不好，低通滤色镜收到镜头进来的光线会把一部分反射到镜头内壁中去，而镜头内壁消光又不好，再反射出来，最后就发生了起雾现象。
现代的镜头特别讲究两点。一是镀膜，二是镜壁消光处理。尽量让镜片组中的每个镜头的反光减少到最低。
怎样改善起雾现象呢？最好的办法是选择光线的走向拍照；其次就是在镜头前加装遮光罩，不要让阳光直射入镜头就是了，如果能做到这两点，几乎每只老镜头在对付眩光的问题上都没有什么问题了。反之有时眩光能提供一定的特效，给创作者新的拍摄手法。
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（六）解像力
解像力也就是一个镜头对于细节捕捉解析度高低的评估。但这个特点却与锐度不是一回事。锐度一般指的是图形边缘的清晰程度，而解像力更多指的是层次而言。现代镜头是典型的锐度高，解像力低；反之一般认为德头的解像力高，对于线条点块记录较为细腻，对于色彩的微小变化也能忠实反映。
但有时解像力强的镜头常常给人感觉反差不够，照片发灰。其实这个对于数码照片根本不是问题，通过简单的后期就能完全改善。
我们可以这样来测试。
1.强烈阳光下，对着明亮的景物拍照，然后看其对于高光处影纹的记录情况，如果高光仍有细节，说明高光控制不错。
2.阴天或弱光下拍照，看暗部的细节，常常可以感受到暗部的表现，德头几乎只只对于暗部细节的还原能力都是强大的。
3.强烈阳光下，或早晚阳光很亮、空气很透的时候，让照片中有亮有暗，这时就能检验出一只镜头对于高反差景物的宽容程度了。
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（七）色散
常常听到有人说，某某镜头是紫边王。其实紫边就是色散的一种表现。从根本上讲，我们现在无法完全消除色散，只能尽量使其最小化，就是牛头康泰时的85/1.4人像王也不能避免，在尼康的AF85/1.8D上更是常见，同样佳能的35L紫边现象也很严重。可以推断：反差越大的镜头，紫边现象越严重。
色散是如何导致的呢？
阳光通过不同的介质时要发生折射的。而不同波长的光折射率是不同的。就是说不同的光成像经过三棱镜时并不在一个点上了。其中的紫光波长最短了，因此特别容易“跑偏”。而我们的镜头全是由各种不同成分的玻璃组成的，这种介质对于不同波长的光也同样有着不同的折射，最终出现了色散，这是不是根本上没办法避免的事情？
但现代人总会想到办法的，超低色散玻璃的加入，使镜头成像大为改观，这种玻璃一般由莹石构成。它对于色光远不像普通玻璃那样容易折射出很大的偏差来，所以能对色散进行改善。但其实还是不能根本消除。
但我们所使用的老镜头（就是稍有点年代的日本镜头也是这样），那时没有超低色散玻璃呢，但体现出来的色散并不严重，他们用的是什么样的办法来达到的？我想肯定是玻璃的素质高。
避免色散也有办法，尽量不拍过高反差的图像，色谱上的分离现象就不严重了。
这个很好办，佳能机器随着收缩光圈，会有过曝的倾向。每收缩一档光圈负补偿0.5ev，到f8时大概－2ev就差不多了。
其实用手动镜头的人是不怕用m档的。我用测光很准的机器都喜欢锁定m档。方法是：到一个场景，将手背暴露在正常光线下，然后用机器对之测光，得到曝光参数后用m档锁定
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镜头能不能手动调节光圈，.请阿里巴巴生意经朋友帮忙
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尼康标头有几个是1.8以上的。如：AF&尼克尔&50mm&f1.4DAF-S&尼克尔&50mm&f1.4GAF&尼克尔&50mm&f1.8DAF-S&尼克尔&50mm&f1.8G尼康手动对焦镜头尼克尔&35mm&f1.4尼克尔&50mm&f1.2尼克尔&50mm&f1.4尼康DX格式镜头AF-S&DX&尼克尔&35mm&f1.8G尼康远摄尼克尔镜头AF&尼克尔&85mm&f1.4D&IFAF&尼克尔&85mm&f1.8DAF-S&尼克尔&85mm&f1.8G其中，D镜头设有光圈环，可镜头调节光圈，G镜头无光圈环，需要机身调节光圈。镜头上不设光圈环主要是为了减轻镜头的重量。变焦后光圈不会变小。
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& 新手必看入门 单反相机全手动模式详解
新手必看入门 单反相机全手动模式详解
06:11:00 蜂鸟网 &&作者：fsbus [转载]
什么是M档？　　M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外，全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。 一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄，就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。首先要了解光圈和快门速度光圈　　光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置，主要用来控制光线落到感光器上的光量，它有很多细小的叶片组成，光圈的大小通常用F值表示，完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64，每增加或降低一档光圈，进入镜头的光量就会加倍或减半。快门　　与光圈相反，快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的，但在单反等一些相机中仍可手动设置，快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，快门速度每增加或降低一档，曝光量就会加倍或减半。
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使用手动头确善能镜头的福音—无损改装，使之能调整光圈
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　好多手动头装到上，无法使用Ｍ档。因为光圈不可调整，默认全开。使用光圈优先的ＡＶ档不好用。光源强时，无法调整光圈，出片效果不好。近来鄙人改装了两个手动头，无损改装，效果良好。一个是泽尼特５８　２Ｆ的格里奥斯４４Ｍ-７，另一个确善能５０　１.８Ｆ。格里奥斯的，动手可以简单一些。拆开黑色的外盖子，先清理顶针上和小孔的油污，然后用工具把顶针压下，不突出为准，然后往小孔中滴几滴５０２胶水，不要流出滴到其他零件上为好。一直按住顶针，直到胶水干为好。Ｍ４２口的格里奥斯都可以这么搞。图中的确善能５０　１.８Ｆ手动。先打开同心环中黑色的小环，然后才打开外环，拆下图中那个机关就行。十分简单，不需要什么技术。损伤时小心不要碰伤镜片就是。最后注意：安装镜头时，要一直按着拆装镜头的那个按扭，直到镜头安装到位才放手，不然可能有些级数光圈调整无动作。看最后一图说明。改装成功后，光圈随便可调整，改装前不可用闪光灯，现在也可以使用闪光灯拍摄了，就象过去用全手动机械相机那样。　Ａ　格里奥斯同４４Ｍ-７器材:Lenovo K3 Note时间: 20:00:43.8&&快门:1/5&&光圈:F/2.0&&焦距:3毫米&&感光度:200&&Ｂ　确善能５０　１.８Ｆ完成图器材:Lenovo K3 Note时间: 14:55:28.5&&快门:1/5&&光圈:F/2.0&&焦距:3毫米&&感光度:200&&Ｃ确善能５０　１.８Ｆ改装拆下的机关器材:Lenovo K3 Note时间: 14:55:01.8&&快门:1/5&&光圈:F/2.0&&焦距:3毫米&&感光度:200&&另有<>请移步http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d268_181979.html
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我也有一只确善能的这个镜头。相机是佳能的5D3，不知道怎么用这个。
老木ZOL 发表于
我也有一只确善能的这个镜头。相机是佳能的5D3，不知道怎么用这个。
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