关于摄影发烧-照片锐度和分辨率的经验
关于摄影发烧-照片锐度和分辨率的经验
人眼并不能分辨物体的细节本身，而是通过分辨细节的边缘来判定其锐度，因此很多人将高锐度的照片误以为高分辨率的照片，其实这是人眼观察和分辨物体的不足的特点带来的认识误区。数码照片提供给我们的是高锐度、低分辨率影像（主要由于数码记录介质的CCD和CMOS大小决定，也就只能提供几百万至2000万的相素），胶卷提供的则是高分辨率（胶片记录的影象分辨至少在万以后上）、低锐度影像。
&&&&涉及照片锐度的主要包括镜头、胶卷（或者感光器）和个人技术等三大方面&。尤其注意以下问题：&
三脚架&&很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，好的三脚架，每条腿都的重量分配合理、使用方便。还要配合适合的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。使用三脚架时，最好只升到必要的高
度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。&
&&&&不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会
导致手震。传统的相机的机械震动，旁轴的震动最小，依次增大的是机械单反，数码旁轴和数码单反。所以如果你是在使用数码相机，记住你的相机的机械震动（反光板上下翻合）是机械相机的5倍以上。你可以使用机械单反轻易的拍到好照片，而使用数码单反不如人意。
快门速度&&三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动
以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70-200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为
70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大降低照片的锐度。&
快门线&&不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。现代摄影由于摄影师的训练程度的提高，基本已经很少使用了。
对焦精度&&有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦
屏？有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像-微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，
最好还是使用裂像-微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1－2秒内分辨出是否精确合焦。但根据我的经验，使用带电子提示的对焦环是非常方便快捷的。我使用的四支手动镜头都这样的。
使用最佳光圈&&一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和
f11这样的“最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。一般的镜头的最佳光圈在F5.6-F8.0。大家都知道蔡司ZF50
1.4镜头，这支镜头的F1.4和F2.0的分辨率相差很大，但是你可以利用这种特性，拍你适合的对象，我以为用其F1.4拍摄女性人像是再好不过，非常完美的一支柔焦镜头。
镜头&&买你能买得起的最贵的镜头，最好使用定焦镜头，一定是那些诚信的商家的商品！从使用范围上变焦可以函盖一定的视野，有很多朋友相信一支镜头很方便，一支走天下，如果你相信了他的鬼话，损失最大的是你自己，你去过的地方可能一生就那么一次，而那一次你只依靠一支成相很差的镜头拍到了令你失望的照片，遗憾和后悔是你很长时间里的感觉，更不要说在朋友面前提起这次旅行了。买你可以买的起的最好的镜头，但很多摄影者做不到这一点，除去经济的原因，还有心态不服的原因。一只昂贵的专业镜头并不仅仅是大光圈这一点，还有其精美的制造工艺和坚如磐石的感觉，在你使用慢速胶卷或低感光度设置拍摄，或者遇到其他极端的雨雪、风沙环境，才能体会出专业镜头在成像锐度上的优势，照片上那种浓重的气氛和色彩常令你惊叹、自信和回味。我认为摄影镜头里的皇帝是德国血统的莱卡等，其次是蔡司等.......，再再才论到比较普及的尼康和佳能，也只能算是个大臣而已。当你使用镜头超过10支以后你会同意我的说法。
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。影响拍照锐度的几个因素
影响拍照锐度的几个因素&&&&
涉及照片锐度的主要包括个人技术、镜头和胶卷（数码摄影中为感光器 —— CCD及CMOS）等几大方面 。尤其注意以下问题：
三脚架。很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理，稳固可靠，使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，脚架稳固云台不稳，整个系统依然不稳。好的云台不但应当足够稳固，还应该能够快速装卸，并且可以适用于各种拍摄题材。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择，因为中轴不是三角支撑稳定结构，大大增加了不稳定因素。另外在刮风的天气里，最好使用重物加固三脚架。
记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
&&& 2. 快门速度。
不要被灿烂的阳光所迷惑，请记住手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数。当然这是一个经验法则，如果你想获得高锐度的照片，那么需要更高的快门速度。即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约
0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用 的是一只高质量的镜头，其分辨能力为 100
lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至 78
lpm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30
lpm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1 /60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。不少情况下，
锐度不够不仅仅是因为相机在动，而是因为我们拍摄的主体也在动，例如风吹动的树枝，舞台上的人等等，这种情况，连三脚架也无能为力，还是需要更快的快门速度来保证画面的锐度。
记住：很多时候稳定并不能替代快门速度。
快门线。不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线及反光板预升功能能够最大限度地减小机震问题。如果没有快门线，请使用相机的自拍替代，虽然它不及快门线，但是比手触动还是要好很多。
记住：稳定是一个系统，任何一个环境的松懈都会让你功亏一篑。
对焦精度。虽然说在景深范围内的景物都是眼睛可以接受的清晰范围，但是如果你将照片放大，依然是可以看出焦点和焦点外的锐度差别，所以如果想获得满意的锐度，就不要因为景深够大就随便对焦。自动对焦永远是有误差的，在时间允许的情况下，用手动对焦对到你最想表达的主体上。
记住：不管景深如何，焦点永远是相对锐度最高的点。
使用最佳光圈。一只镜头各个光圈的分辨率和锐度往往相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，用好镜头的“最佳光圈”，是提高锐度的重要手段。一般镜头的最佳光圈都出现在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。例如尼康16-85mm
镜头，最佳成像在F8-11，而大光圈镜头的中等光圈相应小一点，最佳光圈也相应的小一点，如50/F1.8的最佳光圈在F5.6。顶级变焦镜头和普通镜头的差距主要就体现在顶级变焦镜头中间大多数光圈档位的成像，都十分良好，而普通镜头只有一到两档的画质最佳。相对于大光圈成像，中等光圈成像不仅在总体分辨率上更胜一筹，更大的改善则是边缘的画质，而小光圈虽然景深很大，并且画质中心与边缘比较平均，但是由于严重的衍射问题的影响，分辨率反而会下降的比大光圈更厉害，所以如果要保证画质锐度，要尽量避免最小光圈拍摄。
记住：每支镜头都有最佳光圈，普通镜头发挥到极致，往往不比顶级镜头随便发挥差。
镜头。如果你在前面5点已经做的很好了，我相信大多数情况下你已经可以获得锐度很好的照片了。但是如果你有专业的需求，那么别忘了购买专业的镜头
虽然很多情况下，他们比普通镜头并好不了多少，但是你现在想提高的不就是那最后的5%吗。前面已经提到了，顶级的变焦镜头除了最大光圈和最小光圈，中间各级光圈几乎都可以称为“最佳光圈”，这样就可以让你在拍摄的时候更多的用光圈去考虑你需要的景深，而不是平衡景深和成像。顶级镜头还有比普通镜头更好的色彩还原力，畸变控制，虽然说色彩在数码时代完全是可以后期想要什么就有什么的，畸变的后期纠正也很容易，但是作为一个专业需求的你，会浪费宝贵的时间在这上面吗？每一张照片多后期三十分钟，成百上千张照片你要花多少时间？除此以外，顶级镜头由于使用的镜片质量好，透光率也更佳，这在长时间曝光和弱光的时候就能看出画质和噪点的优势。而光圈更大，镜头密封性、可靠性更好这些都是众所周知的顶级光圈优势了。如果你是专业摄影师，那么相信顶级镜头一定会为你省下比镜头价值更多的成本。
记住：对于已无任何破绽可乘的高手对决，兵器的差异往往可能就是制胜的关键。
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焦圈，为摄影而生
& 新手正确认识锐度 获得清晰照片必修课
新手正确认识锐度 获得清晰照片必修课
05:00:00 蜂鸟网
&&作者：商硕
    “这玩意儿够锐么？”简简单单的一句话却可以算是中亘古不变的话题之一了。无论是胶片时代，还是DSLR时代，大家都无一例外的关注着这个问题。    在网站或论坛发布一张作品，经常会看到“不够锐”或类似评价和回复，到底锐度为何？有哪些因素会影响到照片的锐度呢？    何为锐度？   
锐度有时也叫“清晰度”，它是反映图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。如果将锐度调高，图像平面上的细节对比度也更高，看起来更清楚。
比如，在高锐度的情况下，不但画面上人脸的皱纹、斑点更清楚，而且脸部肌肉的鼓起或凹下也可表现得栩栩如生。   在另一种情况下，即垂直方向的深色或黑色线条，或黑白图像突变的地方，在较高锐度的情况下，线条或黑白图像突变的交接处，其边缘更加锐利，整体画面显得更加清楚。   
提高锐度，实际上也就是提高了清晰度，这是人们需要的、好的一面。但是，并不是将锐度调得越高越好。如果将锐度调得过高，则会在黑线两边出现白色线条的镶边，图像看起来失真而且刺眼。这种情况如果出现在块面图像上，图像就会显得严重失真，不堪入目。比如，这种情况出现在不大的人脸图像上，就会不但在人脸的边缘出现白色镶边，而且在发际、眉毛、眼眶、鼻子、嘴唇这些黑色和阴影部位边上出现白色镶边，看起来很不顺眼。
可见，锐度太高虽然提高了清晰度，但又会使图形走样，同样不是一件好事。所以，为了获得相对清晰而又真实的图像，锐度应当调得合适。
    那么有哪些因素会影响到照片的锐度呢？
镜头因素――定焦与变焦对锐度的影响 
定焦镜头的锐度比变焦镜头高（一般来说） 顾名思义。天下没有免费的午餐！如果你追求绝对锐度，那就别买变焦镜头。不过，如果你需要摄影灵活性，请一定买变焦镜头。 
为什么定焦镜头锐度更高？因为要变焦，所以变焦镜头的镜片数目比定焦的多。这样一来变焦头就更难设计，更容易发生光学色差，镜片数目多也会减低对比度并增加光斑。定焦镜头通常比变焦的光圈大。衍射定律告诉我们――在同样情况下，大光圈镜头比小光圈的锐度高。    怎样充分挖掘一支镜头的潜力？建议如下：
使用结实的三角架：自然和野生动物摄影95%都会使用三角架。严格的说只有一种情况会手持相机拍摄――那就是街头。手持相机常常会导致劣质图象，特别是风景和自然摄影时。
使用反光板锁定和：震动，任何震动都是锐度的死敌。不要在慢速快门和大光圈时手持相机，然后再去担心镜头的锐度。
图象稳定器：不管是佳能的IS还是尼康的VR，都是近25年来镜头设计上最伟大的发明。它们确实有用，当使用长焦镜头来进行严肃的摄影创作时，即使是使用三角架，佳能“L”系列IS镜头的图象稳定器的作用也珍贵如金，这也就是为什么它们都那么贵。
用镜头的最佳光圈：一个镜头的最佳锐度通常不在最大光圈或者最小光圈处。只有那些最昂贵的镜头在最大光圈时才会和光圈小两档时的光学表现一样好。由于衍射作用，没有一个镜头的最佳锐度是在光圈F22或者F32。绝大多数镜头的最佳锐度在最大光圈小两到三档处。   保证照片锐度的条件――使用  
很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或 “机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，都可以减少由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，因为仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度，如果没有快门线的话可以使用相机的延时拍摄功能，这样可能会更加方便些。
    保证照片锐度的条件――尽可能使用高速快门  
现在好的机器及镜头都有防止抖动的功能，但是在手持拍摄的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度会相应提高照片清晰度的概率。对于长焦，建议把快门速度控制在（1/焦距）以外，当然，为了保证照片的亮度，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，有时候适当放弃景深是不得已的办法，或者可以综合考虑，通过适当提高些ISO值来提高照片的亮度。   保证照片锐度的条件――最佳光圈   
任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。   保证照片锐度的条件――合理对焦
    目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦，可以通过半按快门来测试是否合焦，而且提醒大家“下手要快，动作要稳” ！现在有些镜头在自动对焦的基础上仍然可以手动对焦，请大家合理使用。
保证照片锐度的条件――使用 
遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。   保证照片锐度的条件――合理利用景深  
景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景虚化，突出被摄主体。如何合理运用景深呢？要记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。当然影响景深深浅的因素很多，采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果综合起来使用作用更明显。   保证照片锐度的条件――选用低感光度 
要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。
传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细，照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大，照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25――1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50――3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。
保证照片锐度的条件――正确曝光 
现在大家最常用的是默认的测光方式---中央平均测光。曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。采用反射式平均测光时，有时按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪，如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭，结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍摄人像时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。这时候用“点测光”功能去测被摄体的反射光，曝光的准确性是毋庸置疑的。
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尼康相机和镜头摔地上影响锐度和测光吗?
我有更好的答案
器摔了，如果外观没坏，功能没影响，那应该没事。如果出现对焦不准，那是内部出现问题，要修理。外观碎了，那肯定是没救了，机内有异声
采纳率：74%
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