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& 一劳永逸拍好照片 搞定相机里的最有用设置
一劳永逸拍好照片 搞定相机里的最有用设置
作者：陈杰一
责编：苏秦
　　这是一篇写给初学者的经验分享文章，很多初学者在玩相机一段时间后，总觉得自己拍不出风格好看的照片，相机上好多菜单不知道如何设置，那么我重点就是讲白平衡偏移和照片风格的设置，是以为示范，基本原理尼康同样适用。一劳永逸拍好照片，搞定相机里最有用的设置，出好照片不再难。
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1.设置好“我的菜单”
　　佳能的相机点击MENU按钮之后会出现菜单，而且会直接跳到你上一次访问菜单时的那个位置。那我们知道，菜单里边的设置实在是太多了，如果你能把最最有用、平时最容易用到的几个设置放在“我的菜单”里，也就是菜单屏幕最右边的那个绿色的标签页里，这样你每次访问菜单，就能快速地进行设置了。具体如何把有用的设置项放到这里，我就不细说了，因为说明书上写的更仔细，而且你在“我的菜单设置”里边看看也基本就会了。
　　记住是把最需要快速设置的，当然也是必须得在MENU里设置的，你才值得放到“我的菜单”里。我的建议是你至少得把“白平衡偏移/包围”和“照片风格”这两个放进来！下边是我的550D的设置：
设置好“我的菜单”
2.设置白平衡偏移/包围
　　OK，现在马上就来提到这个改变照片风格最明显的设置！那就是白平衡偏移！
　　此处做一个十分必要的注释：此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。而实际上对于一位来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。
先看两张图：
　　是不是感觉第一张很温暖（泛黄），而第二张很清新（偏蓝）？上边这两张图是相机拍的JPEG格式的图未经任何PS直接放上来的。如果你也跟我一样懒，如果你也跟我一样PS水平烂到家，那你得好好试试调整白平衡偏移！　　方法很简单：你看设置的时候有四个边（分别是红、绿、蓝、洋红），整个区域被划分成了4块：
白平衡偏移
　　白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；移动四个格子，画面偏蓝会更严重。而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面——基本的道理就是这样的。
　　我一般喜欢用偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）。注意：指示点离中心越远，你调配的色调在画面中就显得越浓重，这需要自己去把握，因为有时候并非越浓越好。
　　对了，白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效。你的机子是默认用JPEG的，如果你没特别设置过，可以不用担心这个。
3.设置照片风格
　　当你点进佳能照片风格设置界面里，你会发现有许多种有名称的选项（比如标准、人像、风光等），以及最后边三个“用户定义”选项。这些照片风格最直接的功能就是可以调整你JPEG照片的四个指标，分别是锐度、反差、饱和度和色调。
　　如何用好它们？举个例子，比如你现在把照片风格设置到“风光”，对着窗外拍张照片；然后进到MENU的照片风格设置界面里，按一下相机上的INFO按钮，你就可以开始对“风光”这个系统预设的照片风格进行修改了！现在你选择锐度，把它往右调两个格子，反差往右调一个格子，饱和度往右调三个格子，色调不变。然后退出来，再在同样的位置拍摄一张照片。对比一下前后两张图，你就知道刚才改的三个参数是什么效果了！那每个人对色彩鲜艳程度什么的要求不一样，你们完全可以通过这样调整了就拍，拍了比较，比较了又重新调整的方式来重新改造下那几个系统预设。　　另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！这个是要你安装相机附带光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里。
　　那也晒晒我的照片风格设置：
　　我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；
　　第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；
　　“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；
　　“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；
　　“单色”为（7，0，N,N）；
　　三个“用户定义”都是网上下载的。用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。
　　我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。
4.其他设置
了解你手中的相机
　　OK，上边介绍的这两个设置是很有用的！请把它们排到你相机“我的菜单设置”里边的前两行！
　　其他设置，这里稍微罗列几个，设置好了之后平时就可以不用再去管它：
　　（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了。
　　（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）
　　（3）画质建议用JPEG最精细的那个；RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。　　勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光
　　下边这些知识说起来会很简单，但是他们比你想象中复杂，因为要掌握他们你需要时常注意去运用去练习，而不是看一遍我这些字就可以搞定的。
1.初学第一年如何选择三种曝光模式
　　我对初学者的建议是：
　　在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）。这么做的理由是：在之初，你最需要的并不是着急去了解单反所有的牛逼功能（初次接触单反而急着去尝试各种东西，会使你混乱，特别是女生），而是拍出曝光正常的照片——就可以了。因为只有在曝光正常的情况下你才能一步步熟悉自己相机的外在，这其中也包括了对手中单反握持的熟悉。这并不需要太多的时间，在这段时间里尽管去熟悉你手中的机器吧。
　　在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时候你便可以对相机的曝光作各种感兴趣的尝试。多尝试是没问题的，因为这不是胶片机，一卷胶片也许只有36张，那你还没拍够交卷就用完了——既然现在用的是数码单反，就尽情地尝试吧，拍的过曝欠曝大不了再尝试。
　　再几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式——注意，我是说“尝试”而不是“开始使用”。
示例图片 曝光正确
　　对于M模式，一直以来都有很多人存在误区，这个误区就是：认为M模式是很牛逼的模式，专业摄影师就该都用这个模式，AV和TV是菜鸟的象征，是相机傻瓜式操作的产物。这样的想法不止一次出现在我周围的朋友中。其实不论什么模式，M也好TV也好AV也好，甚至包括全自动曝光模式，他们只是一种种模式而已，而对于看你照片的人而言，假如照片很出色，或者很糟糕，谁会在乎你用什么模式去创造了它？再比如在同一场景拍照，假设有一个（三个参数的）曝光组合会使得画面拍的很美，那其实你用任何一种模式都能调出这样的三参数组合（TV和AV可能需要加曝光补偿）！
　　用什么模式，只是你出行的交通方式而已，到达的目的地都是一样的！而哪种方式到达得最快？哪种方式最舒服？哪种方式最简单？——这才是我们在选择用哪种模式曝光时所要考虑的。
　　那么个人的选择经验如下：
　　TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。
　　AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。
　　M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。
　　如果使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。
　　对了，操作快捷度也是选择三种曝光模式的重要根据之一。
　　AV和TV结合曝光补偿来拍摄的话，速度是可以非常快的！而M模式则比较慢，个人认为只有非常熟悉曝光的大师级人物才会使用M和使用AV、TV一样迅速。（此处的速度指的是刚刚进入新的场景中调整曝光参数的快慢）
　　引用张千里的一句话：基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说。2.让曝光更有创意——曝光补偿
　　貌似在上一节我好几次提到“曝光补偿”这个概念，这是个很重要的工具，但放心，它很简单，易掌握。
　　曝光补偿是和TV、AV两种曝光模式紧密相关的。我们原先提到，这两种模式的第三个参数是相机帮你自动设定的，它所设定的标准，简单来讲就是要“使画面主体的明暗程度适中”。
　　但现在如果我为了追求某种效果，故意想要主体变暗一点点；或者，有时候光比很大（比如窗户边），相机突然傻逼了造成过曝或者欠曝——总之我们想在现在的基础上，使画面更亮一些，或者更暗一些，怎么办？加曝光补偿！
　　所谓的曝光补偿，就是：你想要画面亮一些，你就告诉相机亮“一些”，然后相机拍出来的画面自动就会亮一些；你想要画面暗很多，你就告诉相机暗“很多”，然后照片出来就显得暗很多。那，如何“告诉”相机？方法就是在你的参数设置里边（主屏或者肩屏都有显示），把曝光补偿的指示点（刻度线下边的可移动点）移动到你需要的地方：指示点向右移（正向移动），则画面会偏亮；指示点向左移（负向移动），则画面会偏暗；程度是按指示点偏移程度来决定的。
　　如果我用AV模式来拍摄，一般的步骤都是：默认情况下（曝光补偿为0）拍摄几张，若是觉得太亮（/暗）了，需要调整得更暗（/或更亮），减少（/增加）曝光补偿，比如-0.3EV（/或+0.3EV），这样画面明暗程度就令我满意了，若是不满意，用同样的方法继续尝试继续调整。如图：
　　由于没有考虑到画面以白色为主需要增加曝光量，这张片子把浅粉白色的蝴蝶兰拍摄成灰白色。
　　这张片子虽然前景曝光基本正确，但是作为表现的主要部分，大面积天空的色彩和云彩细节因过曝而丢失。所以是一张曝光过度的失败片子。
　　当刚开始曝光补偿为0（指示点在中间），拍了一张，觉得“不够亮”于是我进到屏幕菜单里边（按Q键），加了点曝光补偿（也就是把指示点往右边移动），拍出来的就OK了。3.测光：进一步控制曝光过程
　　上边也提到过好几次测光了。所谓测光，顾名思义，就是“测量光线的强度”。
　　测光有许多种方式，我们下边先以点测光为例讲解：
　　关于测光，我们要了解两个和测光紧密相关的两个问题：1.测光测谁？2.相机测光有什么用？
测光：进一步控制曝光过程
　　对于测光的对象，我们要注意，测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！
　　理解上边这个问题有什么用呢？用处就是让你明白“测光”这个东西是和“对焦”十分相似的！我们可以想到，对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的——同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。
　　如何不变？我们来看一下刚才的第二个问题：相机测光有什么用？
　　你应该知道相机为啥要测光，无非就是“为了使画面主体曝光正常”，相机它根据测光结果来给出第三个参数。那如果画面中有光照程度完全不同的两个物体呢？比如一个是很亮的灯泡，另一个是它后边（暗处）的一个打火机。假使你需要把打火机安置在画面正中间（默认的测光点就在这），但是又想把灯泡里的灯丝拍的清楚——如果你只是对着打火机对焦，然后按下快门，那灯泡整个就会过曝（因为打火机相对灯泡来说是很暗的，相机想让它曝光正常，只能让整个画面都亮起来！）。那么，如何能先对灯泡测光（使得我们告诉相机，你要让灯泡曝光正常而不是别的！），然后保持曝光数据不变（数据不变，即使重新构图，灯泡也能曝光正常），然后重新构图？
　　正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。
　　以上三者，难度逐级增加，测光的知识刚开始可以只了解就好，等别的玩熟了再来研究也可，平时关系不大。
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论坛帖子13610次22158次31532次41356次51003次6925次7901次8836次9819次10795次用手机拍照手颤抖了一下，拍出来比较模糊，有没有一种软件可以修复一下呢？_百度知道为什么数码相机拍出来的相片一定要经过锐化处理？否则会有模糊的感觉。
不是光圈快门设置错误的问题，大家能不能从胶片、数码摄影的原理来解释下。一个摄影朋友的原话是：数码照出来不锐化，基本没法看。
窃以为画面表现分三个层次：最下面是“糊”，也就是不够清晰准确，这里不仅仅包括对焦，也包括对光线、色彩的控制。第二个层次是“锐”，清晰了，准确了，轮廓分明，这就是经过锐化处理的片子往往要好一些的原因。如果没经过PS而能达到“锐”的片子已经还不错了。最高层次是“润”，画面油润，质感强烈，并不像“锐”那么刺眼，比“锐”更舒服，更有表现力。所以追求“润”应该是摄影画面表现追求的最高目标。（iPhone壁纸中荷花那张图很能说明问题）
简单的说就是两个主要原因导致的,大概看了一下之前的答案大部分都没有提到这两个原因.
1.低通滤镜,CMOS或CCD由于规律统一的像素排列容易导致摩尔纹和猜色错误,所以一般感光芯片前面会加一个低通滤镜,这个东西的作用通俗的说就是会把画面在横向和纵向上稍微模糊一点.
2.Bayer分色滤镜,由于一般的感光芯片只能感知光强度,所以要加上一个分色滤镜来获得色彩,然后通过各个子颜色像素的光强度来还原色彩,由于在猜色完成后并不是把四个子颜色像素合并为一个输出(那样像素数太低了,而且浪费了一些信息),而是把通过使用每个子颜色像素周围的子颜色像素的信息来补全这个像素,这其实就是一定程度上的插值了(但这和纯软件插值还是不太一样,信息并非纯粹无中生有的),但一定程度上还是由于分色滤镜损失了信息(因为毕竟部分颜色信息被滤掉了),会导致画面的些许模糊.(SIGMA的FOVEON X3就是通过在不同深度上来感知不同颜色信息而避免了这个问题,所以同样像素数的CMOS能够比普通CMOS有好的多的锐度)
由于以上两个原因,数码相机拍出来的图片是一定要经过适当的锐化的,这也是为什么Lightroom打开RAW档的时候后默认就会有25的锐化操作.
数码相机拍摄的照片，只是一些记录感光数据的原材料，高级相机里面的Raw文件就是记录这些信息的文件。因为人类的光学电子学发展还不够好，干扰、失真是很多的，无法与人眼和大脑媲美。为了让图片更好看，或者更接近真实，聪明的人类利用计算机技术弥补光学和电子学的不足，这统称为摄影的后期制作。你谈到的锐化，是后期制作中的一种。相机做还是你用PS做，没有本质的区别，你如果喜好锐化程度高的片，可以设置机内处理锐度提高方便的获取照片，也可以用电脑软件进行锐化灵活控制锐化程度。相机制造商的默认设置会比较保守，照顾不同人群的需要。对于手工进行后期制作的态度因人而异，我认为这是必要的技能。我拍摄的动机是理想中的照片，而不是相机给我的照片，所以前期和后期都是为我理想中的照片产生而使用的手段。真相是不可知的，我只看我愿意看到的东西。
先应要求来谈谈数码成像和胶片成像：数码成像是CCD或CMOS，35mm的无敌兔也只是2110万像素，像素单元边长是6.4微米，已经大大超越一般相机了。而胶片是分子级成像，6.4微米至少可以摆开4000+的银盐感光分子。同样成像条件和成像设备下，数码是不如胶片来的细腻。但这其实影响不大。如果不是顶尖设备，如果不需要洗超大画幅，像素的影响并不明显。想进一步了解可以看此处：低通滤波器。数码成像元件是分层次的，成像时光线在光路中会发生有规律的反射、散射，导致成像出现摩尔纹。数码相机增加了低通滤波器，就是为了过滤高频干扰信号，但同时也降低了成像的锐度。据传尼康锐佳能肉，就是因为尼康只有1层滤波器，而佳能有3层，徕卡M8则没有。由此看来这是一个影响很大的因素。衍射临界光圈。数码成像的像素单元面积有限，但已经很小了，本该影响不大，但当光圈缩小的时候，问题就来了。当光圈小与某个值的时候，受衍射的光学特性影响，成像分辨度将持续下降。临界光圈=成像面积÷（1.22×像素数×光线波长），由此可以看出，成像元件的面积越大、像素越小，临界光圈越大。50D的极限光圈是7.6，无敌兔是10.5。尼康锐也是因为尼康的有效像素普遍低于佳能，新款D7000的像素到了1600万，很多人评论说失去了尼康的锐度。想了解原理的可以看撞针的博客：其实但就成像品质来说，数码成像是可以做到与胶片无异，像高端的哈苏中画幅相机基本不存在以上三点问题，但数码成像带来的创作可能性几乎无限，这是胶片无法比拟的优势。随着技术进步，高端成像水准的代价会越来越低，像富士的super ccd技术就能增加有效成像面积，索尼的背照式smos技术可以大大减少摩尔纹的出现，合理的软件算法也可以让成像品质大大提高。其实更多的时候，人们对数码成像不如胶片是误解，不是什么人都能发挥出胶片的威力。之所以觉得数码成像不够锐，是因为显示器的问题。数码相片都是从显示器上看，胶片都是洗出来的，印刷成像的dpi是远高于一般显示器的。不信大家可以从iphone4上看看，很多佳能的片子都能看出所谓的”德味“。^_^所以如果觉得照片不够锐，不妨洗出来试试。
你肯定会觉得在数码相机的后背屏幕上看起来效果不错吧，无论锐度、色彩、清晰程度。结果一到电脑上就他妈的完了。我来说两个故事：蔡司镜头除了对sony妥协采用了AF，其他均为手动对焦。蔡司的总裁说这除了是一个哲学装逼的问题之外，还存在手动对焦比单反的自动对焦更加精确。单反的自动对焦追求快速，在精确上往往会因为马达制动延迟产生极小的误差。采用紧凑型对焦、手动对焦属于慢工出细活，误差能降到最低。捷信脚架强调，安全快门绝对不是1/60秒，只有比1/500更快的快门，手持拍摄才能完全不糊。以上两个故事除了哲学我持保留意见，其余的都对。前提是，你把照片放到电影屏幕那么大，就看出来自动对焦和不用三脚架产生的糊了。
首先先说我对你朋友那句话的理解，我觉得是有道理的，因为对于摄影来讲，好的照片永远是要在拍摄之后进行精益求精的调整的，照片的锐化就是这个精益求精的过程。可能你的朋友对照片的质量要求比较苛刻，所以会这样说。当然不锐化也不会差到没法看的地步，只是相对来讲看上去没锐化过的那么清晰细腻。其次再解答你的问题。从你的问题中可以看出似乎你在数码摄影这方面可能还不太了解，照出来的片子模糊的根本原因其实并不在于是否做了锐化，而是与对焦、快门速度、感光度、手抖等因素相关的。如果你发现拍出来的片子大多都是影像模糊的，那就要好好看看是不是快门速度过低了，或者在低光照条件下高感光度手持拍摄。如果你的片子里有对焦清晰的地方，只是清晰的地方不是你想要的，那就是对焦没有对准的问题了。如果你的照片快门速度是安全的，感光度也合适，焦点也落在了想要的位置，照片依然不那么清晰，那就可以考虑一下锐化的问题了。不过通常来讲，如果你能够保证上面的操作没有问题，出来的片子基本上也是清晰的，锐化的作用不是让模糊的影像变清晰，而是让本来清晰的影像变得更加清晰有质感。最后再补充一下，照片的锐和肉是相对的，很多经过后期特别处理的照片，尤其是HDR照片看上去会特别锐，相比来说没有经过这样后期的照片就会看上去肉，但这并不代表没有经过后期的照片就不能看，只是我们人眼在适应了很锐的照片后，再看普通的片子就会觉得肉了。
至少分两类情况：一是机内不能调整锐度设置而且无法更换镜头的，这样的机子一般被称为DC，小数码或消费级数码相机。由于CCD尺寸小（基本在1/1.7到1/2.5之间）+镜头能力不够，所以大多数情况下需要锐化。二是机内可以调整锐度设置但是并没有调到最高程度，这样可以在后期视情况做精细锐化。
相信你那位摄影朋友也不是高手吧，当然我也不是高手，只是业余爱好。其实相机是可以直接出片的，以前的照片有几个会PS的，那时PS软件都还没有呢，虽然介质有所不同（胶片 CCD）。你所谓的模糊其实有很多原因：1.对焦不实，或者拍照时手抖。2.镜头原因：拿佳能举例，佳能的L头跟非L头差别很大的，不仅是价格贵，成像上也不一样，不会出现色散，用过蔡司镜头的同仁们更有同感！透光性更是不同，一般专业摄影的基本上就是佳能的红圈和尼康的金圈，再不就是蔡司！3.光线问题。一般要避开中午或者太阳直射的时候，物体漫反射光线太强也拍不好照片的！上面几点是我拍照之余总结的，其实也不算什么经验，只是想告诉你，不要受人误导，以为照片必须要PS，否则就不叫照片，这就跟摄影的方向有误差了！好照片在技术的基础上拼的是创意。
靠马赛克COMS插值出来的，理论上就应该是模糊的啊
你可能是对焦没有对好 因为相机有一种创意设置就是未对焦的地方 自动模糊.而以此实突出聚焦位置的功能
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在拍摄的过程中怎样调整相机中的锐度和对比度
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在拍摄的过程中相机中的锐度和对比度是要常调整的....晴天和阴天是不一样的...请问各位大师晴天的锐度和对比度是多少？阴天的锐度和对比度是多少？
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锐度晴天和阴天是不一样的? 第一次听说, 应该不会吧?
这个具体没试过，建议你RAW出片 后期DPP调下，时间久了慢慢就知道了 嘿嘿~
我一般 锐度最高 阴影-2
这个问题很奇怪
从不调，都是后期调
对 第4楼 KingAlex 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
后期加锐吧
基本后期调锐度，有的头不敢调（16-35），
对 第1楼 老重庆 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝在拍摄的过程中相机中的锐度和对比度,饱和度是要常调整的.如在拍摄红色和黄色的物体,特别是花卉时,经常出现颜色溢出,佳能机对红,黄色非常敏感, 为避免溢出,应在相机设置中降低饱和度和对比度........
对 第1楼 老重庆 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝我们手中的相机就像一部，在拍摄不一样的场景，不一样的天气都要调整各种设置....
对 第2楼 老百姓摄影 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝感谢老百姓摄影的帮助和指导！
对 第4楼 KingAlex 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝感谢 KingAlex支持！
对 第6楼 吾爱J20 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝前期调整比后期调整效果更好，后期只是补救.感谢 吾爱J20的
对 第7楼 疯狂星 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝感谢 疯狂星的支持！
对 第2楼 老百姓摄影 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝拍摄的过程一般来说，人物拍摄时，应该适当降低锐度，以达到皮肤更好的质感。而风景拍摄，可以提高锐度，让图片更容易让人记忆深刻。
对 楼主 二十八万里 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝通过此贴可以向高手们学习，感谢好友提供的平台。
相机中不建议频繁设置，可以在后期中调整。
对 第15楼 周华健zq 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝感谢 周华健zq的支持！
我也在试着调 使用风光 锐度一般调到6 反差调到1 ，也是在摸索，好友对这方面有研究应该把它写出来，也好学习，支持
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