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便宜果真没好货 送你的减光镜你敢用吗？
　　第1页：问题所在 劣质滤镜害人于无形　　中灰密度镜，俗称ND镜，也就是我们说的减光镜，是风光摄影和大光圈户外拍摄的必备滤镜。俗话说，便宜没好货，好的ND镜都价格不菲，而各种网站上充斥着各类低廉的ND滤镜，今天笔者就带着大家看一下，这些廉价滤镜有多不靠谱。　　?问题所在 劣质滤镜害人于无形　　其实事情的起因是这样的，前些日子，笔者的一位刚刚开始接触摄影的朋友，看着各类风光大片非常羡慕，于是下了狠心买了一支EF 16-35mm f/4L IS USM广角镜头，在买镜头时，他勾选了豪华大礼包，于是商家送给他了一块某某品牌的ND8滤镜。这类赠送的产品在网上非常多见吧挺多的吧　　这位朋友经常听各种人介绍风光拍摄时，ND镜有多么好用，于是镜头到手迫不及待得去拍了一组照片，结果一瞬间各种好心情荡然无存。下面我们来看下这张拍摄的照片：使用赠送的ND8拍摄的照片　　镜头没问题，机身没问题，可拍出这样的照片谁都会不高兴。于是笔者详细询问了这位朋友的拍摄情况，考虑来去，笔者发现一切问题源自这块商家赠送的ND镜，为了避免更多网友遭遇同样的事情，笔者今天就带大家看一下劣质ND镜有多不靠谱。作为参考，笔者使用身边的佳能ND8滤镜作为参考，来对比下二者的差异。　　第2页：材质差异 是好是坏上手知真假　　?材质差异 是好是坏上手知真假　　朋友把滤镜寄来之后，笔者想说，这送的ND镜，包装什么的，也真是够简陋的，一个简单的白色塑料壳包裹着滤镜就是全部包装了。打开滤镜后，一块完全由树脂和塑料制成的滤镜展现在眼前。朋友那块赠送的ND8佳能ND8有严密的包装盒，防护性好　　对比下二者材质，佳能ND8采用的是金属边框，镜片材料明显是光学玻璃，而这枚赠送的ND镜，是彻头彻尾的塑料与树脂材质。在滤镜边框上，佳能有着严密的螺纹可以防滑，而这枚赠送的滤镜的手感则“如丝般顺滑”，笔者略微手汗，竟然能感到阵阵手滑。佳能ND8滤镜边框非常紧密，有防滑螺纹赠送的ND8滤镜的镜框就是一个塑料片而已　　下面我们来看下镜片材质，在灯光下，笔者发现一个神奇的现象。由于这枚赠送的ND镜采用树脂材质，因此镜片压根没有镀膜，更令人发指的是，这枚滤镜的染色工艺实在是不能忍受，在强光下就变成了这样。滤镜上有一条条神奇的染色痕迹　　树脂镜片，本身就容易发生偏色，而这枚滤镜的树脂不仅廉价，而且染色工艺非常不靠谱。笔者大概猜到了我这位朋友的照片为何会发生如此巨大的变化了。下面我们来看下佳能滤镜的镜片表现如何。佳能ND不仅用料考究，而且整个镜面在灯光下没有一丝反光　　材质上相信大家内心早已有分晓，价格相差很多，材质差异相差也不是一点点，至于抗污性能，相信笔者也不必再多提，下面我们直接进入正题。可能很多朋友说，差价这么多，实际拍摄差异能差多少？我们买便宜产品，不就是为了能有差不多的效果么？实际上，笔者告诉大家，不要认为30块钱的劣质货可以勉强接受，这些劣质货在画质上简直就是照片杀手。　　第3页：减光实测 好坏要看数据看暗角　　?减光实测 好坏要看数据看暗角　　第一个实际测试，我们来看下这两枚滤镜的实际减光情况。ND镜的指数有两种表明方式，国内比较常见的，以2的指数标称，例如ND2,ND4,ND8，所谓ND8，就是减光三档，拍摄时，曝光时间变为原来的8倍，同理，如果是ND64，则是减光6档，曝光时间为原来的64倍。在测试时，我们使用6D机身，50mm f/1.4镜头，拍摄时光圈使用F13，保证基本没有镜头暗角基本不可见，曝光时间分别为1s和8s。使用佳能ND8测试使用赠送的ND8　　使用ND镜拍摄时，会产生更为严重的暗角，这里原因比较复杂，简单来说可以理解为长时间曝光会使得原本的暗角被放大。这里，ND8并不算是高指数ND镜，不过通过实测，我们可以两款滤镜的差异，使用佳能滤镜时，暗角与不添加滤镜相差无几，而使用劣质ND时肉眼已经可以看到明显差异。实测数据　　暗角测试同样可以看出滤镜标称是否准确，我们时，使用的是1s的曝光，使用ND8后使用8s。而这块劣质ND的实际减光倍数要大于ND8，大约为ND10，这说明这类劣质产品品控很差，无法保证数据的准确，在精准曝光时，会产生很大的影响和误差。　　第4页：色偏对比 弱光下简直两个世界　　?色偏对比 弱光下简直两个世界　　第二个测试，我们来看一下两块滤镜的色彩偏移情况。相信有一定了解的朋友，都会知道ND镜由于镀膜差异，多多少少都会有一定的色彩偏移，那么这种差异究竟有多大，我们通过实际测试来看一下。首先，我们先看一下正常光线下的色偏对比。我们拍摄时使用佳能6D机身和50mm f/1.4镜头，色温手动设置为4300。　　使用不同滤镜的实际拍摄图片（点击图片可查看大图）正常光线下色彩偏移量　　在正常灯光下，我们可以看已经产生了一定的色偏，不过尚不是很明显。可能有些网友会说，这点色偏不是事，我后期完全可以调回来。不过不要忘记了，很多情况下，ND镜会用于日出日落这一类光线复杂的环境，而且有时我们会在较弱光线下使用，并且曝光时间通常会很长，下面我们看下弱光下长时间曝光的色偏对比。　　使用不同滤镜的实际拍摄图片（点击图片可查看大图）弱光下偏色程度　　我们注意到一个有意思的现象，赠送的ND8滤镜，在两次测试中，色偏的程度有细微差别，其实非常非常正常，并不是测量的误差，而是滤镜镀膜不均匀造成的。光线通过有色滤镜后，不同颜色光的通光率不同，需要依靠镀膜进行校正如果镀膜工艺不过关，甚至材料不平整，有时不仅不能消除色差，还会使得色差更难矫正　　实际拍摄下，弱光情况下拍摄会更加难以调节，或许简单的背景环境还可以通过调色校正，但是当遇到大风光拍摄时，复杂的光线使得我们色彩校正非常困难。下面我们看下室外拍摄的差异。这只是室内拍摄时的色彩偏移情况，下面我们看下室外拍摄时的色偏，我们使用两块滤镜进行拍摄，看一下实测效果。时拍摄使用佳能ND8滤镜时拍摄使用赠送的ND8拍摄　　从实拍就能看出，虽然是白天，色彩已经如此严重，加入环境更加复杂，光线更加混乱，将会产生更为严重的色彩偏移，如果你拍摄慢门黑白，可能还尚可补救，如果是日出日落，那么后期是完全不可挽回的，因此好滤镜，必须要镀膜过关，材质过关，才能保证良好的色偏控制。　　第5页：锐度差异 后期再好也救不回来　　?锐度差异 后期再好也救不回来　　如果说色彩偏移，还有挽回的余地，那么锐度的下降则是难以弥补的。下面我们来看一下两款滤镜的锐度差异。这里，笔者测试使用佳能6D单反，配合50mm f/1.4镜头进行测试，测试时使用ISO 100和F5.6的光圈。两款ND镜锐度实测　　在实际测试中，使用佳能ND8，锐度并没有明显下降，但是使用赠送的ND8时，锐度下降非常明显，在中心分辨率上，足足下降了接近400lw/ph,这是非常夸张的个数据，如果我们拍摄风光时，本身光圈收缩锐度已经偏低，在加上ND镜的损失，会严重影响我们的画质。测试截图对比　　我们来看一下中心和边缘的截图，好坏大家自然一目了然。使用滤镜时锐度会有所下降是在所难免的，即便是佳能原厂滤镜也有这种情况，不过，这枚数值滤镜的画质损失实在是令人发指，活生生的把一枚50定焦变成了一支廉价变焦头画质。　　第6页：差价巨大 优质滤镜为何这么贵　　?差价巨大 优质滤镜为何这么贵　　很多网友都有一个疑问，为何滤镜的差价会如此巨大，在淘宝上几十元就能买到一枚77mm口径的廉价滤镜，而高端滤镜动辄数百元，而且经常会有假冒产品扮演李鬼。下面笔者从制作工艺上来解释下滤镜差价差在哪里。价格相差巨大，为何优质滤镜这么贵？　　滤镜的区别最主要在于镜片材质、染色工艺和镀膜工艺上。我们看着一片简单的墨色玻璃，其实大有所为。目前，最常见的两类材料，是高级光学玻璃和以CR39为代表的染色树脂。对于渐变镜，也就是GND，工艺则更为复杂，通常会呈现出三明治结构。ND镜主要依托于染色工艺，而渐变镜则更为复杂，有时会以三明治结构呈现　　无论是光学玻璃，还是高级树脂都有各自的优势，玻璃易于镀膜，易于加工制作，但是材料成本昂贵，树脂虽然廉价，硬度和镀膜工艺难以与玻璃匹敌，但是更容易渗透染色，而且保养简单不易破碎。但是，几十元的ND镜不可能使用高端的树脂玻璃，他们的染色并非渗透入材料本身，因此会出现密度不均和透光度下降的现象。光学玻璃价格不菲，镀膜工艺更是难以模仿　　另一个原因在于镀膜，树脂要廉价于玻璃，但是镀膜相对困难，对于小作坊而言，镀膜基本上就是嘴上说说而已。而镀膜好坏直接关系到滤镜的通光率、眩光和色彩偏移，因此廉价滤镜都会有很大的色偏和严重的眩光现象。　　至于滤镜镜框材质，已经不用再提，廉价滤镜连核心镜片都可以偷工减料，滤镜材料更是偷工减料，不仅采用塑料材质，而且极易崩裂。假如使用这种滤镜收到磕碰，断裂的镜框很可能会划伤镜片。网上ND镜种类繁多良莠不齐，各位使用者一定小心中招　　希望各位网友看过了笔者的介绍，就不要在贪图便宜使用那些廉价的染色树脂镜片了吧，有时候，好照片需要好器材的支持，选购一枚良好的滤镜是非常重要的选择，如果您还未ND镜纠结，不要吝啬几百元，选购一枚好镜片是正确的选择。
（责任编辑：HN666）
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请教单反相机拍外景 人像需要购买什么滤镜才能发挥最佳画质呢?
单反相机拍外景 人像需要购买什么滤镜才能发挥最佳画质呢?
平稳,正确测光镜头无任何滤镜拍摄过程会遇到的很多画质上面的大问题,有逆光,强光,反射光模糊粗糙的画质等情况,这个和滤镜有关系吧?
我看过说也听人家摄影师说过,叫我买个滤镜,拍不同场合需要不同滤...
我有更好的答案
偏振镜,因为数码相机的传感器不但对可见光有反应,主要用来消除非金属表面的反光,比如侧面拍摄水里的鱼,比如一半天空,一半大山的照片,用渐变镜可以只对天空压光.红外镜.灰度镜,对不可见的红外线和紫外线也有反应,所以UV镜可以消除这部分有影响的紫外线(红外线会被机内的红外截止滤镜处理掉),比如柔焦,红外.以上这些滤镜是常见的滤镜,其中一些用后期处理的方法可以代替,滤镜反而不是什么必须品.星光镜,用来产生模糊朦胧效果.滤色镜,用来过滤掉特定的色彩,用来使夜景中的光源产生光芒效果.柔焦镜,星光这些,uv镜一般也没什么用(抵挡100-200元的uv反而影响画质),拍摄人像你准备个大光圈定焦镜头就行了(一般等效70mm-100mm的就属于人像焦段),用了偏振镜就可以消除水表面反射的环境景物.UV镜,用来消除进入镜头的紫外线你应该先了解下各种常用滤镜的用处,利用数码相机传感器可以感知红外线的特性拍摄特殊的红外风光片,用来压光或者在白天长曝光使用.渐变镜,用来拍摄反差大的景物
B+W滤镜貌似很专业,这些是京东网截图滤镜的类型非常多.我主要是针对UV CPL为主,这些是常用的滤镜.但是UV CPL还有很多种分类,普通型很很多很便宜,但是UV CLP滤镜还有分类多层等价格也不同效果肯定也有区别,我都不知道买哪个好了?我是拍摄外景 人像 扫街.镜头35定焦,1735广角.求推荐买哪种好呢?
uv可以不买,就是个玻璃镜头盖,用处不大或者说基本没用.cpl买&圆cpl&就可以了,100多元足够用了.滤镜其实能用到的时候不多,我上面说的那些滤镜都有,一年下来大约拍300多张照片,能用到的滤镜最多的是灰度镜(日光强的时候压光用),其他滤镜基本都是吃灰.
疑问:滤镜是给胶片机或者普通相机,普通的镜头用得吧?数码单反基本用不到滤镜.现在的全画幅数码单反相机内置都自带有滤镜功能等选项用来修饰照片,电脑后期软件也可以修饰照片这样照片能更好看了.在买滤镜就是在浪费钱了吧?
数码相机因为有数字化后期处理软件(photo shop,lightroom等)所以一些传统滤镜基本就没用了, 目前来看也就cpl滤镜和灰度滤镜有用,其他滤镜基本都可以用后期软件模拟出效果来.
采纳率：68%
星光镜的玻璃上通过蚀刻的方法雕刻出不同类型的纵横线型条纹，在点光源的作用下、改变色温和提高色彩饱和度。还有很多滤镜，只是人们一般用它来保护镜头的。CPL镜。此类滤镜表面有环状或网格状的光晕层，可以使拍摄景物中的光亮点产生衍射，从而使拍摄的照片上的每个光源点都放射出特定线束的光芒：防紫外线，是胶片机时用的，胶片对紫外线敏感。减光镜：让进入相机的光少一点，可以让快门速度变慢。在长时间曝光时要用。柔光镜又叫柔焦镜，就不需要UV镜，而人看不见紫外线，所以要加这个镜过滤；现在的数码相机对紫外线不敏感。星光镜又叫光芒镜或散射镜，是一种比较特殊的滤镜：这个用得会多一点，是镜面、水面等等的反光用的，拍摄天空会让天空更蓝：外置滤镜中的另一大类是彩色滤色镜，看上去就是一块带有颜色的彩色玻璃、朦胧镜，你可以百度一下要注意买滤镜时要看看你用的镜头的口径是多大，要买相应口径的，否则安装不上。彩色滤色镜，这是绝对的：UV镜，它的主要作用是校正色温。图中列出的滤镜中，给你解释一下。它的作用是可以使拍摄的画面全部柔化不用滤镜时画质是最好的，用滤镜会降低画质
35定焦1735变焦拍外景,人像,扫街,建议购买什么滤镜好呢?B+W滤镜实在太多了,各类型里面还份有多层,普通型等滤镜.我发的几张画质图片,都是正确测光,小光圈,A档拍摄的,但是会出现逆光,强光,粗糙模糊画面的情况.有人说是紫外线太强或者光线逆光等原因造成画质影响,要用滤镜效果会更好?有人说数码单反必须后期,直接出片肯定效果不好,想直接出片就得手工买滤镜,器材来后期照片画质?
出现逆光,强光,粗糙模糊画面的情况，是测光不准确，你用包围测光方式拍（会同时拍EV-1、正常和EV+1三张照片）。要想拍得清晰，一定要用三脚架，关闭镜头防抖。数码相机的传感器对紫外线不敏感，不用考虑紫外线。逆光拍摄测光最难，最好要在正面补一点光。单反拍出来的照片最好要做后期，是用Photoshop或者其他的图像处理软件处理照片，这样才有好的效果。不是买什么器材。你想要照片的效果好一定要学会用Photoshop。要拍好照片最好要学习摄影，先熟识相机的各部分的功能，学会摄影的各种技巧，给你一本书看看
访问密码 b18b
疑问:数码单反相机内修饰功能就有自带滤镜等选项可以把照片调下这样会很漂亮,电脑后期软件更方便了,貌似根本不需要这些滤镜了吧?滤镜是给胶片机,普通数码相机或者普通镜头用得吧?尼康的高端全画幅单反,金圈的镜头都有镀膜很多层滤镜片吧?无需再额外购买滤镜,说简单就是在浪费钱了?UV用来当做保护盖CPL可以过滤金属,水面等反光,但是会影响画质偏色.
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1.8G 有必要配UV镜吗？哪种推荐
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刚买了35& 1.8 ，又想保护镜头，用UV会不会影响画质，前提是100元左右，太贵了没有必要，就起个保护作用，尽量减少画质损失。& 肯高（KENKO） PRO1 Digital 52mm保护镜怎么样啊， 大家用的什么，推荐一下吧
无所谓，不是大问题！最好不配！
支持楼上观点
配个UV镜可以防灰尘
定焦没那么娇气
我的是.8定，配了耐司52MMUV镜，110吧好像是，还不错，没发现影响画质。配它主要为了防镜头刮花！
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第1页：问题所在 劣质滤镜害人于无形中灰密度镜，俗称ND镜，也就是我们说的减光镜，是风光摄影和大光圈户外拍摄的必备滤镜。俗话说，便宜没好货，好的ND镜都价格不菲，而各种网站上充斥着各类低廉的ND滤镜，今天笔者就带着大家看一下，这些廉价滤镜有多不靠谱。·问题所在&劣质滤镜害人于无形其实事情的起因是这样的，前些日子，笔者的一位刚刚开始接触摄影的朋友，看着各类风光大片非常羡慕，于是下了狠心买了一支EF&16-35mm&f/4L&IS&USM广角镜头，在买镜头时，他勾选了豪华大礼包，于是商家送给他了一块某某品牌的ND8滤镜。这类赠送的产品在网上非常多见吧挺多的吧这位朋友经常听各种人介绍风光拍摄时，ND镜有多么好用，于是镜头到手迫不及待得去拍了一组照片，结果一瞬间各种好心情荡然无存。下面我们来看下这张拍摄的照片：使用赠送的ND8拍摄的照片镜头没问题，机身没问题，可拍出这样的照片谁都会不高兴。于是笔者详细询问了这位朋友的拍摄情况，考虑来去，笔者发现一切问题源自这块商家赠送的ND镜，为了避免更多网友遭遇同样的事情，笔者今天就带大家看一下劣质ND镜有多不靠谱。作为参考，笔者使用身边的佳能ND8滤镜作为参考，来对比下二者的差异。
第2页：材质差异&是好是坏上手知真假·材质差异&是好是坏上手知真假朋友把滤镜寄来之后，笔者想说，这送的ND镜，包装什么的，也真是够简陋的，一个简单的白色塑料壳包裹着滤镜就是全部包装了。打开滤镜后，一块完全由树脂和塑料制成的滤镜展现在眼前。朋友那块赠送的ND8佳能ND8有严密的包装盒，防护性好对比下二者材质，佳能ND8采用的是金属边框，镜片材料明显是光学玻璃，而这枚赠送的ND镜，是彻头彻尾的塑料与树脂材质。在滤镜边框上，佳能有着严密的螺纹可以防滑，而这枚赠送的滤镜的手感则“如丝般顺滑”，笔者略微手汗，竟然能感到阵阵手滑。佳能ND8滤镜边框非常紧密，有防滑螺纹赠送的ND8滤镜的镜框就是一个塑料片而已下面我们来看下镜片材质，在灯光下，笔者发现一个神奇的现象。由于这枚赠送的ND镜采用树脂材质，因此镜片压根没有镀膜，更令人发指的是，这枚滤镜的染色工艺实在是不能忍受，在强光下就变成了这样。滤镜上有一条条神奇的染色痕迹树脂镜片，本身就容易发生偏色，而这枚滤镜的树脂不仅廉价，而且染色工艺非常不靠谱。笔者大概猜到了我这位朋友的照片为何会发生如此巨大的变化了。下面我们来看下佳能滤镜的镜片表现如何。佳能ND不仅用料考究，而且整个镜面在灯光下没有一丝反光材质上相信大家内心早已有分晓，价格相差很多，材质差异相差也不是一点点，至于抗污性能，相信笔者也不必再多提，下面我们直接进入正题。可能很多朋友说，差价这么多，实际拍摄差异能差多少？我们买便宜产品，不就是为了能有差不多的效果么？实际上，笔者告诉大家，不要认为30块钱的劣质货可以勉强接受，这些劣质货在画质上简直就是照片杀手。
第3页：减光实测&好坏要看数据看暗角·减光实测&好坏要看数据看暗角第一个实际测试，我们来看下这两枚滤镜的实际减光情况。ND镜的指数有两种表明方式，国内比较常见的，以2的指数标称，例如ND2,ND4,ND8，所谓ND8，就是减光三档，拍摄时，曝光时间变为原来的8倍，同理，如果是ND64，则是减光6档，曝光时间为原来的64倍。在测试时，我们使用6D机身，50mm&f/1.4镜头，拍摄时光圈使用F13，保证基本没有镜头暗角基本不可见，曝光时间分别为1s和8s。不使用滤镜使用佳能ND8测试使用赠送的ND8使用ND镜拍摄时，会产生更为严重的暗角，这里原因比较复杂，简单来说可以理解为长时间曝光会使得原本的暗角被放大。这里，ND8并不算是高指数ND镜，不过通过实测，我们可以两款滤镜的差异，使用佳能滤镜时，暗角与不添加滤镜相差无几，而使用劣质ND时肉眼已经可以看到明显差异。实测数据暗角测试同样可以看出滤镜标称是否准确，我们不使用滤镜时，使用的是1s的曝光，使用ND8后使用8s。而这块劣质ND的实际减光倍数要大于ND8，大约为ND10，这说明这类劣质产品品控很差，无法保证数据的准确，在精准曝光时，会产生很大的影响和误差。
第4页：色偏对比&弱光下简直两个世界·色偏对比&弱光下简直两个世界第二个测试，我们来看一下两块滤镜的色彩偏移情况。相信有一定了解的朋友，都会知道ND镜由于镀膜差异，多多少少都会有一定的色彩偏移，那么这种差异究竟有多大，我们通过实际测试来看一下。首先，我们先看一下正常光线下的色偏对比。我们拍摄时使用佳能6D机身和50mm&f/1.4镜头，色温手动设置为4300。使用不同滤镜的实际拍摄图片（点击图片可查看大图）正常光线下色彩偏移量在正常灯光下，我们可以看已经产生了一定的色偏，不过尚不是很明显。可能有些网友会说，这点色偏不是事，我后期完全可以调回来。不过不要忘记了，很多情况下，ND镜会用于日出日落这一类光线复杂的环境，而且有时我们会在较弱光线下使用，并且曝光时间通常会很长，下面我们看下弱光下长时间曝光的色偏对比。使用不同滤镜的实际拍摄图片（点击图片可查看大图）弱光下偏色程度我们注意到一个有意思的现象，赠送的ND8滤镜，在两次测试中，色偏的程度有细微差别，其实非常非常正常，并不是测量的误差，而是滤镜镀膜不均匀造成的。光线通过有色滤镜后，不同颜色光的通光率不同，需要依靠镀膜进行校正如果镀膜工艺不过关，甚至材料不平整，有时不仅不能消除色差，还会使得色差更难矫正实际拍摄下，弱光情况下拍摄会更加难以调节，或许简单的背景环境还可以通过调色校正，但是当遇到大风光拍摄时，复杂的光线使得我们色彩校正非常困难。下面我们看下室外拍摄的差异。这只是室内拍摄时的色彩偏移情况，下面我们看下室外拍摄时的色偏，我们使用两块滤镜进行拍摄，看一下实测效果。不使用滤镜时拍摄使用佳能ND8滤镜时拍摄使用赠送的ND8拍摄从实拍就能看出，虽然是白天，色彩已经如此严重，加入环境更加复杂，光线更加混乱，将会产生更为严重的色彩偏移，如果你拍摄慢门黑白，可能还尚可补救，如果是日出日落，那么后期是完全不可挽回的，因此好滤镜，必须要镀膜过关，材质过关，才能保证良好的色偏控制。
第5页：锐度差异&后期再好也救不回来·锐度差异&后期再好也救不回来如果说色彩偏移，还有挽回的余地，那么锐度的下降则是难以弥补的。下面我们来看一下两款滤镜的锐度差异。这里，笔者测试使用佳能6D单反，配合50mm&f/1.4镜头进行测试，测试时使用ISO&100和F5.6的光圈。两款ND镜锐度实测在实际测试中，使用佳能ND8，锐度并没有明显下降，但是使用赠送的ND8时，锐度下降非常明显，在中心分辨率上，足足下降了接近400lw/ph,这是非常夸张的个数据，如果我们拍摄风光时，本身光圈收缩锐度已经偏低，在加上ND镜的损失，会严重影响我们的画质。测试截图对比我们来看一下中心和边缘的截图，好坏大家自然一目了然。使用滤镜时锐度会有所下降是在所难免的，即便是佳能原厂滤镜也有这种情况，不过，这枚数值滤镜的画质损失实在是令人发指，活生生的把一枚50定焦变成了一支廉价变焦头画质。
第6页：差价巨大&优质滤镜为何这么贵·差价巨大&优质滤镜为何这么贵很多网友都有一个疑问，为何滤镜的差价会如此巨大，在淘宝上几十元就能买到一枚77mm口径的廉价滤镜，而高端滤镜动辄数百元，而且经常会有假冒产品扮演李鬼。下面笔者从制作工艺上来解释下滤镜差价差在哪里。价格相差巨大，为何优质滤镜这么贵？滤镜的区别最主要在于镜片材质、染色工艺和镀膜工艺上。我们看着一片简单的墨色玻璃，其实大有所为。目前，最常见的两类材料，是高级光学玻璃和以CR39为代表的染色树脂。对于渐变镜，也就是GND，工艺则更为复杂，通常会呈现出三明治结构。ND镜主要依托于染色工艺，而渐变镜则更为复杂，有时会以三明治结构呈现无论是光学玻璃，还是高级树脂都有各自的优势，玻璃易于镀膜，易于加工制作，但是材料成本昂贵，树脂虽然廉价，硬度和镀膜工艺难以与玻璃匹敌，但是更容易渗透染色，而且保养简单不易破碎。但是，几十元的ND镜不可能使用高端的树脂玻璃，他们的染色并非渗透入材料本身，因此会出现密度不均和透光度下降的现象。光学玻璃价格不菲，镀膜工艺更是难以模仿另一个原因在于镀膜，树脂要廉价于玻璃，但是镀膜相对困难，对于小作坊而言，镀膜基本上就是嘴上说说而已。而镀膜好坏直接关系到滤镜的通光率、眩光和色彩偏移，因此廉价滤镜都会有很大的色偏和严重的眩光现象。至于滤镜镜框材质，已经不用再提，廉价滤镜连核心镜片都可以偷工减料，滤镜材料更是偷工减料，不仅采用塑料材质，而且极易崩裂。假如使用这种滤镜收到磕碰，断裂的镜框很可能会划伤镜片。网上ND镜种类繁多良莠不齐，各位使用者一定小心中招
希望各位网友看过了笔者的介绍，就不要在贪图便宜使用那些廉价的染色树脂镜片了吧，有时候，好照片需要好器材的支持，选购一枚良好的滤镜是非常重要的选择，如果您还未ND镜纠结，不要吝啬几百元，选购一枚好镜片是正确的选择。
本文来源：中关村在线
责任编辑：王晓易_NE0011
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写给买过单反相机和将要买单反的童鞋们~
&& && 现在有一种调侃的说法：如今是一个全民考研、全民炒股、全民单反、全民越狱的年代。& && &好在这四样我只占其中之一，我是这“全民单反”大军中的一员。 单反机身现在是越来越平民化和家庭化了，一般只要是想买，多数家庭都有这个经济实力搞下台D80或者K10D下来。 放眼望欲购相机的消费者，十有六七都是奔着“单反”这俩字去的，如果是过去哪怕两年前，市场绝对不是这个样。& &&& &数码单反本身是面向摄影专业或者摄影发烧友领域的东西，其画面色彩和细节的表现力、高ISO下的躁点控制能力都远远高出太多，以至于很多摸过全画幅机器的爱好者都再也瞧不上那些小巧的卡片机了。& &&&& 我也潜伏在一些充斥着入门玩家的圈子有很长时间，看过太多刚踏上单反这条船的朋友的言论和心态，于是我现在不禁问自己：我们为什么要去买单反？ 现在单反机身太便宜，但请注意——便宜的其实只有机身。 玩器材玩的是什么（摄影技术不在本文讨论之列）——是等诸多部件。一个摄影师或许只有一个机身，但他手头至少得有五支以上的镜头，而前后买进卖出的头也许有十几甚至几十支也不为过。刚开始镜头应当先从用途为出发点开始购买，除了一支标准变焦镜头要留着常用外，各种人像、微距和远摄等等，几乎每一种题材你都需要去为其单独购买镜头，全部下来开销不菲。相比这一点，一台旗舰级的长焦DC几乎可以通吃这些功能，尽管它达不到单反成像水准。& &&&& 再回头看菜鸟们是怎么玩单反的？一上来挑镜头的标准先是——“我过不了多久就要升级全画幅，所以我不买APS-C专用头”、“50mm 1.8光圈大，背景虚化好，而且作为定焦成像肯定比套机头好很多，我不要套机”、“我机身才5000元，配八千块钱的镜头在我这机器上跟两千块钱镜头效果能有啥区别”…… 种种这些言论，我真不知道他们到底在追求什么。话说现在比张嘴闭嘴都是“单反”的人再高一级的，就是这些把“全幅”挂嘴边的人了，全画幅和截幅相比到底是怎样一种存在这些人恐怕都一知半解，大概也只把全幅到截幅当成是一个单纯的升级关系……将来全幅普及也许就会像今天的单反普及一样效果，但是你甚至舍不得买一支L头，却老早八早地铺好毯子恭候全幅走进千家万户，这矛盾的做法是不是太对不起手里那些廉价的胶片机镜头了？ ；看了无数人买400D，就配一支50 1.8，很难想象直到他再买新镜头前，摄影水平能提高多少； 至于那些硬挺着上了单反却舍不得买个象样三脚架的人，我本来想逐一去推荐他们买带防抖的DC去，但看到全民单反的浩瀚大军， 我也只好抱着我那一人多高的架子在草丛中不敢怨艾半声——您们所追求的“锐度”就从您那标榜着的“铁手功”里找答案吧，我们背着几公斤架子四处跑的人都是大头。& &&&& 单反机身的日益普及无疑为消费者制造了一个假象，让一般家庭以为专业摄影领域变得我们谁都可以畅游其中——其实这个消费大坑远不是一般用户所能接受的，你玩得起机身，玩不起配件， 而配件买不齐你连现在DC所基本具备的功能都体验不到。& &&&& 对于很多还想加入“全民单反”大军的朋友，我没有理由阻拦你们，我反而很欢迎你们加入进来，同好当然是越多越好。但我还是要奉劝你们一句，买之前多想想你买单反是为什么。多数人应该不会觉得有单反就能出好片，好片靠摄影技术的道理谁都懂；那些正打算买单反的人，选入门级机子时也别嫌400D出片软嫌D40功能弱，它们再弱也是单反，使好了照样出专业片子，有摄影技术的人谁也不会嫌机器有先天不足，一切靠水平弥补——更何况很多问题正是因为初学者经验不足而凸显的，而并非机器本身的问题所致；还有一部分人买单反貌似是为了亮骚，这个就不多评了…… 片子一出来谁是什么货色自然就见分晓，不出片的人还是低调些赶紧进取的好。& &&& &那么，各位请量力而行。 想玩好摄影的，单反是必定要烧进你很多钱去的，请做好心理准备；不想对摄影深入研究的，最好也别觉得便宜就非单反不可，单反在任何时代也不会便宜……&&你真的需要一台单反吗？& &&&& 几年前，爱好摄影的朋友可远不如现在这么幸福，单反相机动辄就是上万，买的起的消费者少之又少。而随着佳能300D的出现，格局得到了改变，虽然它的性能不算强劲，配置也不够高档，但带给我们的价格震撼力却是无穷的。对无数人来说，梦想实现了，可谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。&&&&&& 自300D之后，大批的入门单反纷纷涌现，价格也随着竞争的日渐激烈而逐步下挫。去年，入门单反的价格已经被D40套机下拉至4000元出头的位置，直接宣判了不少高端旗舰消费DC的死刑，入门单反市场也呈现出了前所未见的火爆。因此，不但像佳能、尼康、、宾得这样有条件的老牌光学厂商制造了数码单反，没条件的拼死拼活创造条件也要来插一脚，比如索尼、三星、，这究竟是为什么？就因为买的人太多了。&&&&&&&& 吸引消费者购买单反的最大原因无疑就是画质好。众所周知，目前入门单反使用的APS-C幅面的CCD比消费机普遍采用的1/2.5英寸、1/1.8英寸CCD面积要大的多，像素密度相应也就下降不少，自然就拥有更好的成像质量。各种媒体对单反的画质也是全力鼓吹，加上厂家不遗余力的宣传，自然而然迷惑了一部分消费者的眼球，走上了单反之路。小编身旁有不少人，都买了单反，但他们根本算不上摄影发烧友，也根本不去拍什么照片，机器买来后基本处于闲置状态。这难道不是一种很严重的浪费吗？就算再便宜，也是好几千块，根本没有发挥任何价值，买来干什么？所以小编不禁要问，你真的需要一台单反吗？你有买单反的理由吗？& &&&&& 一般我们在买单反之前，都会给自己一个冠冕堂皇的理由：买了以后我要好好学习摄影。但除非您在拥有单反之前就喜欢摄影，如果打算买了机器后再培养，十有八九不会成功。过不了多久，您可能就会发现自己的单反已经落上薄薄的一层土了，好几千块钱，没准就这样打了水漂。这时，单反对您就好像鸡肋一样，食之无味，弃之可惜。&&&&&&&& 由于单反一直都是以专业的形象示人，不少朋友都认为我手上端着这么一台机器，我就是摄影师了。在众人艳羡的目光中，从容的掏出自己的单反，一种高人一等的优越感油然而生。也许单反能给您的满足感仅限于此，望着取景器不知道拍什么，不知道怎么按下快门，在查看自己的作品时，也没有发现好器材能带给您的照片以“质变”。问问自己，是我真的需要单反？还是我的虚荣心需要一台单反？&&&&&&&& 关注各大摄影论坛，可以轻易的发现，器材讨论版块的人气相当高，比摄影作品交流区还要火爆，虽然从论坛开始就一直如此，但近3年前器材版块发展的尤为迅猛，和摄影区的人气增长完全不成正比。带来这种改变最重要的一点就是单反普及，越来越多的消费者打算购买，自然就会去论坛中交流，和网友讨论使用感受，但其中有不少玩家，似乎买了单反并不是为了玩摄影的，可以说是醉翁之意不在酒。这些朋友在买回单反以后，不拍静物，不拍人像，也不拍风景，而是整天端着相机对着砖墙、报纸按快门，美其名曰测试畸变和分辨率，没准几年下来拍的的照片就是一堆这样的玩意儿。随着烧器材烧得越来越深，机身镜头也是越换越好，但拿着大兔子和小白还是接着拍砖墙报纸，这有什么意义呢？到您再也烧不起的那一天，回头想想，单反给您留下了什么？你受的了单反吗？& &&&&&&& 前面说过画质是决定消费者购买单反的最主要因素，但优点与缺点总是并存的，CCD幅面大小就决定了相机的体积。单反使用的感光元件，即使是尺寸最小的奥林巴斯3/4系统，也比消费DC使用的大上数倍，再加上镜头卡口的尺寸，想把机身做的更小也基本不可能了。奥林巴斯今年推出的E410，基本已经将单反的体积缩至极限，但和DC比起来，仍是巨人。&&&&&&&& 其次，感光元件变大，镜头要实现大光圈、长焦距等性能也更加困难，体积重量更是成着倍的往上翻。大家不要看套机中的镜头体积小重量轻，那种塑料玩意儿只是让您的单反具备了最基本的拍摄能力，在画质、光学性能上并不太值得一提。如果您有长焦拍摄的需求，而且对画质要求苛刻，那么首先要做的就是锻炼身体，否则想轻松的使用大光圈长焦镜头拍摄，将会非常困难。&&&&&& 与消费DC不一样，单反基本没有“一镜走天下”式的镜头，虽然近期出了像腾龙18～250mm这样的超大变焦镜头，但由于技术的限制，光学性能依然处于较低的水平。几乎所有的大变焦镜头都被发烧友冠以“狗头”的称号，它们并不能将CCD的高解像能力完全的发挥出来，单反的画质优势自然也得不到很好的体现。&&&&&&&& 因此，绝大多数单反玩家至少拥有2～3支镜头，大广角、长焦、微距、恒定大光圈变焦等适合不同拍摄题材的镜头有相当大的可选范围。除了这些，脚架、外闪等等的配件似乎也是必不可少，您外出时光带相机的装备就要满满一大包，重量没个10几斤是下不来的。平常还好说，出去旅游，您自然就会感觉到痛苦了。您玩得转单反吗？& &&&&& 买了单反，您真正会用么？这看起来似乎不是个问题，但也确确实实的摆在大多数人面前，而且还没有被明确的意识到。有人就说了，这有什么不会用的，不就是照相么，对准了按快门不就得了吗？其实完全不是这样，如果您仅仅停留在上述的单反使用阶段，那么不得不说，您手中的单反功力仅仅被发挥了一成，其余的全浪费了。&&&&&& 前一段时间出去旅游，发现很多同行的朋友已经装备了入门单反。在帮助一对夫妇拍合影时，小编发现他们的400D是放在“Auto”档上的，于是小编将模式转盘转向了手动模式，却被这位大哥阻止，理由是他发现“绿档”拍出来的照片最清楚，其他模式经常都是虚的，令人狂汗，看来这位兄弟对摄影真的是一点都不了解，在他手中，400D完成的任务可能连佳能旗下的入门机A450都能做到。&&&&& 随后，观察了一下单反使用者，大概有10％～20％的朋友是将相机长时间置于自动档进行拍摄的，连程序曝光都不经常用到，更别提全手动的“M”档了。这样拍摄，还有什么乐趣可言呢？除了看似专业的摄影姿势，您还能从手中的单反上得到些什么？&&&&&&& 上面提到的那位朋友，肯定在使用消费DC时也没用过手动模式，对于完全没有摄影基础的朋友来说，建议您还是从DC玩起练起比较好。在DC上，您取景看到的就是将要拍摄出来的照片，曝光是否正确一目了然，不少DC还具有直方图显示，可以轻松的控制曝光准确性，相对来说更加容易。而单反则不同，您对曝光参数的设定完全不是可见的，必须依靠经验和感觉，想拍好自然不容易，也难怪那位老兄会经常拍虚了。你玩的起单反吗？& &&&&&& 要让一个男人破产，就给他一台相机。这句话不是没有道理的，同时也是带出了最关键的一点，您用的起单反么？有的朋友又要说了，现在单反多便宜，4000多就买了，就算我收入不高，也就是两个月的工资嘛。注意了，您说得这都是入门单反机身或套机的价格，它们是降下来了，镜头、闪光灯、三脚架等各种各样的配件可是昂贵依旧，高端机身也依然维持天价，而且单反就像是一个烧钱的无底洞，不知不觉，您就穷了。&&&&&&& 单反镜头便宜的也要几百元，高档的诸如佳能L头，动辄就是上万，虽然它们能带来近乎完成像效果，但花相当于机身数倍的价钱买一支镜头，您真的舍得吗？看着镜头指标中的ED镜片、光学防抖等等的字样，就意味着价钱的上涨，如果再来个卡尔蔡司、徕卡之类的商标，更是5位数起步，作为普通工薪阶层的您，烧得起吗？&&&&&&&& 按下单反快门时的“喀嗒”一声很是性感，也迷倒了不少发烧友，但在这一声的背后，没准能给您带来不少的烦恼。每次拍摄反光板升起，每次更换镜头，都有可能造成感光元件进灰，单反玩家对于画质要求极高，不允许照片存在一丝瑕疵，而感光元件上的灰尘，正是画质的最大杀手。虽然现在有很多单反都配备的除尘系统，但效果还是比较有限的，对于顽固灰尘，依然无技可施。&&&&&&&&& 将您的机器拿到专业维修点进行清理是最保险的，但价格不菲。佳能维修站清理一次CMOS的费用是200元，尼康也不相上下。如果您经常更换镜头，更容易弄脏感光元件，老去客服清理，花这么多钱受的了吗？有的朋友是自己动手，但CCD和CMOS都属于精密半导体，是非常脆弱的，稍有不慎就可能造成永久性损坏，必须更换感光元件，这价钱可就高了去了。买单反之前问自己三个问题& &&&&&& 在购买单反之前，您需要明确以下几点。首先，我喜爱摄影吗？注意，这里说得是“摄影”而不是“照相”。如果答案是否定的，那么小编劝您趁早打消这个念头，免得花了好几千买了单反再后悔不已。如果您不能肯定的回答，就先买台带手动功能的消费机，或者利用好您自己手中现有的装备，寻找摄影带给您的乐趣，如果找到了，就买单反吧。&&&&&&&&&& 第二，我受的了单反吗？就如前文所讲，单反的体积重量是一个相当大的问题，外出旅游时会给您带来不小的负担。刚买初期您可能还觉得这是种乐趣，但时间长了，您还受的了吗？如果现在您出门旅游，多个包都不愿意背，单反可能不适合您。&&&&&&&&&& 第三，您玩的起单反吗？如果您的月收入并不高，却又不自信能抑制住自己对高端器材的向往，很容易调入发烧陷阱，那么您还是最好不要趟这潭“浑水”，以免到时影响家庭和睦。这绝不是危言耸听，因为烧器材最后弄得吃不饱穿不暖，确有其事。&&&&&&&& 虽说“工欲善其事，必先利其器”，但更重要的绝对是镜头后面的那颗脑袋，小DC也有化腐朽为神奇的力量。数码单反并不像DC那样是单独一台相机，而是一个庞大、复杂且昂贵的系统，并不适合每个人，现在“全民皆单反”的热潮，确实该降降温了。看完这些，没准您会觉得还是消费DC适合自己，没准您还是想买台单反回家。怎么样都无所谓，关键是您能享受到摄影带来的乐趣，小编祝您能在这条路上越走越远，越走越愉快。
另外，单反本来就是烧钱的玩意，你要是说啥要规定价格之类的，趁早别买，那么多镜头，你伤不起！！用单反只用一个镜头，建议你买卡片机……&&&&&&&& 并非反对单反,实际上本人也有想上的念头~~~
用一句广告词最贴切：没有最好，只有更好。数码技术发展太快，最强的机器过不了一年半载就失去领先优势了。对于非大中画幅的数码单反，目前佳能大马三小马四，尼康D3x和D3s处于领先状态。对于旁轴机型，徕卡M系列无人能敌，少有竞争，最多有富士不可更换镜头的X100有些另类的领先技术。对于单电类，作为消费类机型，没什么高人一等，特别过人的机型。对于袖珍数码相机，更新最快，真正是没有最好只有更好了&&&&&&&& 谨以此帖倡导大家理性消费，在唯器材论大行其道的今天，还是要老调重弹：好片子出自好的脑袋，而非好机器~~~&&
带什么样的相机去旅游&&追寻完美的旅游相机如果有朋友问"我想买一块手表，买哪个好"， 历尽千辛万苦一起分析了两个小时，终于你推荐了一款卡西欧Casio baby G，而你的朋友说：谢谢你，Baby G很好，但我从小不喜欢圆形，我要一个方形手表。当场晕倒，几个小时白费了。 买手表这问题看似简单，要准确回答却让人抓狂。首先是你买表干啥？纯粹看时间？运动记步？时装的装饰？收藏与保值？显阔？然后要看你预算多少，因为一块表的售价可以从一美元到十万美元。最后手表这东西还牵涉到个人的审美观和颜色喜好，而这些东西根本无道理可讲。我是一个热心肠的人，以帮助别人为乐。但当我被问"买什么相机"我一般都很难回答。因为这问题和买手表一样不是半个小时能讲清楚的。尤其如果这位朋友对摄影常识一无所知，不知道什么是光圈和速度，那情形简直就是鸡同鸭讲。我很原意帮助别人，但如果每帮助一个需要几个小时，每天我也不用干别的事了。如果您不了解这些基本的摄影名词，可以先看一下我先前的《》。希望大家看了这篇文章之后能做出自己的选择。 旅游摄影相机的选择关于摄影器材的价格有一点要强调，付出与收获是不成正比的，而且你付出得越多收获越少。打个比方，一个六千元的镜头其综合性能（解像度，抗炫光能力等）可能只比一个三千元的镜头好10%，而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。是否值得花大价钱因人而异，这个世界上富有的完美主义者总是有的。个人的收入和体力不同，所以旅游摄影器材的选择没有标准答案，个人必须先掂量一下口袋里的钞票，然后到摄影器材店掂掂相机和镜头的份量，看看自己长途旅行是否背得起。经常有人说：这照片拍得真好，用很贵的相机拍的吧？单反吧？佳能还是尼康呢？你能区别出下面哪张照片是用单反拍摄，哪张照片是用普通相机拍摄的吗？&&很难回答吧？没有人可以单凭一张冲印好的照片判定是用单反还是用小相机，是用什么牌子的相机拍摄的。换句话说，小相机大单反都可以拍出好照片，各种牌子的相机都可以拍出好照片。说到旅游，轻装前进是第一重要的，如果你需要便携性好（能塞进衣服口袋里），那就不可能买数码单反只能买小数码DC，而小DC的图片在细节保持上不如单反，如果你要冲印大尺寸的照片或者经常裁剪照片重新构图，那么小DC的画质可能无法满足你的需求，并且小DC在高ISO下的画质是惨不忍睹的；数码单反能保持细节，并能解决ISO400以上图片质量问题，但你必须承受数码单反比DC贵得多的价格，大得多的体积和重量。人生就是选择，选择就是妥协。如果我坚持找一位美丽，体贴，勤劳，有钱，智慧型的太太，精通英文，床上技巧高超，下床又做得一手好菜同时又是钢琴高手，我恐怕一辈子要打光棍。同理，这个世界上不存在一台完美的旅游数码相机。就风光摄影来说，如果完美的图片质量是唯一的追求目标，那今天我们在这里讨论数码相机纯属浪费时间，我们应该每个人扛一台巨大的座机去旅游，这种座机的底片有8x10英寸或者更大，照片质量巨好无比，解像度超过最贵的数码单反十倍以上。但这种巨型座机每拍一张需要至少三分钟的准备时间，没有自动对焦，没有自动测光。图片质量举世无双了，但这种座机明显不适合大众旅游。所以有人想追求完美画质的相机，那么首先抱歉的告诉你，这个世界没有绝对的完美，只有相对的完美，我们要做的，就是不断的在我们想要的所有的东西之间平衡、选择。我们想要尽量好的画质，但又想尽量轻便，还最好便宜，以及操作简单等等。所以妥协的结果就是，我选择一台中低端的单反尼康D80以及具备全手动功能的佳能A650IS。我选择单反的原因是它可以让我在拍摄风景的时候有广角以及更好的细节，可以让我方便的裁剪重新构图而基本不影响画质。当然还有一些不是关键的理由就是可以帮助我拍人像（拍人像需要中长焦大光圈），高ISO画质比较好，让我在光线不好的时候拍摄余地更大。当然小DC的优势也很明显，最大的优势就是轻便，可以放进衣服口袋，其次还有一个很大的有点就是拍摄的时候可以无声，对于很多不能出声的场合，只能使用小DC，比如音乐会，或者抓拍偷拍不想引起注意。在需要便捷并且光线尚可的场合，我就携带小DC A650IS，在专程做旅游摄影的时候，我会携带单反D80，在一些重要场合，比如长途旅行或者出国旅游，我会两个都带上，嫌单反麻烦的时候就把单反扔在酒店带上小DC，而且小DC也可以作为单反的备机，万一单反挂了也不用捶胸顿足了。单反机身的选择至2008年，全世界有8家数码单反厂家，它们是Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, Sigma, Fujifilm。就旅游摄影来说我一般推荐Canon或者Nikon，不是因为它们机身特别好，而是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列，其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口的。每个单反厂商都会推出低中高不同档次的单反产品，对于单反机身，我目前采取的原则是，在预算一定的条件下，尽量选择低端的产品，将钱投资在镜头上。因为镜头主要是光学产品，更新换代没有作为电子产品的机身快。假设你投入5000块买了一个镜头，5年后因为这个镜头还可以在二手市场上值3000块钱，而你花了10000块买个机身，那么5年后可能连2000块都不值了。单反镜头的选择1.关于焦段：旅游摄影常用焦距最广很少广过20mm，长焦很少超过300mm。总结近几年两万多张旅游照片，其中大约93%是用28-128mm这个焦段拍的，有4%是用128-300mm焦段拍的，剩下3%用广角拍。总结了这个规律之后，我现在一般就带16-85vr一个镜头（在D80上折合的焦距为24-128）。这个故事告诉我们，如果你不想负重行军，那就只带一个标准变焦镜头；如果你钱只够买一个镜头，也先买标准变焦，它可以满足你90%以上的旅游摄影需要。2．关于定焦和变焦镜头单反镜头可分为两类，一是定焦镜头，二是变焦镜头。定焦镜头光圈大，成像好，变焦镜头光圈小，成像稍差。旅游第一要考虑的还是方便和轻装。所以一般不考虑定焦镜头。以我常用的Nikon 16-85vr来说，需要6支定焦镜头才能覆盖同样焦段，它们是：28mm，35mm，50mm，85mm，105mm和135mm。 定焦头的光学素质最好，但一堆定焦镜头丁丁当当的实在不便携带，换镜头也麻烦，而且相机CCD换镜头时容易进灰尘。而且定焦头不利于街头抓拍，换镜头最快也得几秒钟吧，等你换好镜头，那决定性瞬间和人物早没影了。3．关于标准变焦镜头（标变）和套头135胶卷相机的标准镜头（标头）是50mm（视角45度），所以任何包含45度视角的变焦头都可称为标准变焦镜头。我常用的标变是Nikon AF-S DX 16-85 ED VR。对初次购买DSLR去旅行，我推荐购买套机捆绑销售的标变，也就是机身加套装镜头（简称套头）。扣除机身这些套头只售几百元， 等于半买半送了。套头又小又轻，重量不超过300克，背包旅游轻装第一，如果只打算带一个镜头出门，最合适的就是套头。 以后升级了这套头卖二手也亏不了几个钱。目前尼康和佳能的入门机型套装都是18-55mm焦段的镜头，大致相当于传统135相机的28-85mm，这个焦距段是最常用的，涵盖28和35mm小广角、50mm标头以及85mm小长焦。不少品牌的DSLR还推出双镜头套装，除了18-55mm标准变焦镜头，另外奉送一个55-200mm的远摄镜头，价格只比单镜头套机贵一千元，相当划算。对于资金仍有余力的朋友来说，选择18-200这个焦段的镜头（佳能和尼康都有）作为旅游镜头是更佳的选择，因为这一个镜头就覆盖了两个镜头的焦段，而且成像也尚能接受。对于资金充裕又比较更追求画质的用户来说，可以选择更小变焦的旅游头，佳能是17-85IS，尼康是16-85VR，这个焦段虽然长焦不如18-200覆盖大，但是实际使用中，85到200（折算后是128到300）焦段实用的频度并不高，相反，前者在广角端多出的1到2mm，因为在旅游摄影中往往要拍摄大量的风光，广角往往比长焦更重要，所以这部分是非常实用的，并且由于这两只镜头变焦都比18-200小一倍，画质也要更好，当然价钱也稍微贵一点。4.关于光圈的大小毫无疑问大光圈镜头优势明显，进光量大利于防抖，而且拍人像时虚化背景好（大光圈小景深）。但大光圈镜头很贵（"三大元"14-24/2.8、24-70/2.8、70-200/2.8每个都是一万以上），而且很重很大，非常不便于旅游携带，就风光摄影来说，几百元和上万元的镜头画质区别不大，反正都以F8/F11等最佳光圈拍。大光圈镜头的优势在弱光手持拍摄。当然，如果没有大光圈镜头，就靠铁手+提高ISO来补偿。关于如何练就"铁手功"，请参见前面发过的。关于防抖前面的文章中我们已经介绍了安全速度原则：安全速度是焦距的倒数。有了防抖装置，则安全速度可以降低两档到四档，也就是说200mm镜头拍摄时原本需要1/200快门速度，现在可以低至1/50秒甚至1/25秒依然能够得到清晰的图片。在光线不好的时候，相机有没有防抖有时成为一张图片清晰还是模糊的关键。所以防抖技术是相机史上最重要的发明之一。1995年，佳能公司推出了世界第一款带防抖的135单反镜头EF75-300mm F4-5.6 IS，这"IS"就是图像稳定器（Image Stabilizer）。到目前为止，防抖技术已经演变成了三个类别：光学防抖、电子防抖和感光器CCD防抖技术。所谓光学防抖就是镜头防抖，这种镜头里有一个探测器和一个浮动光学组件，探测器能够感知你手抖动的情况（方向和抖动力度），镜头里的浮动组件随之进行反向补偿，保证了图片的清晰。佳能把镜头防抖简称为IS（Image Stabilizer），尼康把它简称为VR（Vibration Reduction），适马Sigma把它简称为OS，松下简称为Mega O.I.S.，这些都只是名字不同，光学镜片防抖原理是一样的。奥林巴斯和SONY（包括以前美能达）的数码相机则采用了另外一种叫CCD防抖的技术，手抖探测器不在镜头里而在机身里，而感光芯片CCD被安装在一个浮动支架上，同样能根据手抖的情况进行反向补偿。2006年之前镜头防抖要技高一筹，可以降低安全速度三至四档（有厂家号称五档），CCD防抖只能降低两档。2007年随着Olympus E3和SONY α700新产品的推出，CCD防抖也达到（或者接近）了镜头光学防抖的水平。我认为CCD防抖比较厚道，是正确的发展方向。CCD防抖意味着所有的 老镜头都自动获得防抖功能，而不管是佳能的IS还是尼康的VR，你必须购买新的IS或者VR防抖镜头。比如佳能EF70-200mm F2.8，此头售价人民币8,500元，而它的防抖版EF70-200 F2.8 IS则售价高达13,000元，实在是太宰人了。最后介绍电子防抖。电子防抖只出现在小数码相机里面，我还没听说哪台DSLR有电子防抖的。对电子防抖我也只有三个字：骗人的。第二章的名词解释我们说过，光圈，快门和ISO三者联合决定曝光是否正确。光圈只有那么大，如果快门低于安全速度两档，电子防抖就是把ISO从100提高到400。 这样一来快门速度上去了，图片清晰了，但付出的代价是图片质量的严重下降。其实我们根本用不着这个电子防抖，在菜单里面人人都会调ISO。结论：第一购买CCD防抖的相机，第二购买光学防抖的镜头，不买电子防抖的玩具。摄影附件除了相机本身，以下三种摄影附件非常重要： 1. 三脚架。好脚架胜过好镜头。2. 圆形偏振光滤色镜，简称偏振镜，英文简称CPL (circular polarizing filter). 3. 充电器，备用电池和充足的存储卡。& 以上三种附件除了三脚架外都不存在重量的问题，无论如何是要和手机钱包一起携带的。 三脚架出门的时候一定要带上，克服困难也要带上，除非你从不拍风光和夜景，也从不和家人一起合影。 三脚架和云台一般也就是两公斤，坐火车上飞机作为行李托运，或驾车远游时放在行李箱，并不麻烦。如果你实在嫌麻烦，可以在到达景点后把三脚架留在酒店里，但自驾车或者搭乘旅游大巴时一定要随车携带。为什么： 1. 三脚架可作防身武器，特别是在治安欠佳的景点。优质三脚架配优质铝镁合金云台，在歹人的头上砸个大窟窿是没问题的；2. 三脚架还可作拐杖或者扁担使；3. 方便自拍以及家人合影，使你不再咬牙切齿。没有三脚架你可以请别人拍，但很多时候那人拍得非常烂，不是人被腰斩就是关键景物没拍进去，你一边恨得咬牙切齿一边还得陪笑脸谢谢人家；4. 风光片经常需要用到大景深，光圈一般在F8到F16甚至F22，而且拍摄风光片必须使用ISO100最低感光度，此时即便是在白天，很多时候快门速度将在1/10秒甚至更慢，没有三脚架是万万不可的；5. 对于日出，傍晚以及夜景的拍摄，没有三脚架还不如在家睡觉，省得浪费时间。 很多促销活动都买相机送三脚架。这些三角架又小又轻，小数码DC自拍用还马马虎虎，数码单反装在那些免费送的三脚架上，风一吹就晃，还不如不用。三脚架当然是越大越重越稳，但旅游摄影不是影楼人像，太重的三脚架显然不现实。我们需要又轻又结实的三脚架，最佳选择是碳素（碳纤维）材质的三角架，其次是铝合金三脚架。碳素三脚架价格昂贵，最便宜都要近人民币一千元，但三脚架多花点钱绝对值得。数码相机和电脑一样，过两年就不值钱了，但一个优质三脚架可以用二三十年，依然结实，也不会过时 。我认为好三脚架比好镜头还重要得多。风光摄影特别是夜景，一个几百元的套机镜头（所谓的狗头doggy lens）架在稳定的三脚架上用中等光圈来拍，比一个上万元的镜头用最大光圈手持拍摄的效果还要好得多。最好的三脚架也不过四千多元，对比那些动则上万的镜头，谁更值得？三脚架一般都和云台分开卖。云台是连接三脚架和照相机的装置，非常重要，三脚架再结实，如果云台很差，一样不稳。所以在买三脚架的时候就要一并考虑云台，架子加云台才是一套完整的三脚架系统。下面解释一下偏振滤色镜。在胶卷时代，风光摄影师都要随身携带大量的滤色镜，如中黄，浅红，灰渐变，星光镜等等，所以摄影背心都有很多口袋。在数码时代，除了偏振镜以外其他所有的滤色镜都可以用电脑后期制作来替代。偏振镜从古至今都是拍摄风光片必不可少的工具，它可以消灭玻璃和树叶的反光，使色彩更加浓郁，蓝天更加蓝，白云更加白，拍瀑布的时候还可以当中灰减光镜用，把流水拍得丝般顺滑。 关于偏振镜还有一点很重要， 如果几个镜头的口径不一样，就要带几个不同口径的偏振镜。当然也可以只带一个偏振镜外加几个转接环，但转接环扭来扭去的麻烦，而且转接环往往会让原装镜头遮光罩无法使用。所以在购买DSLR镜头的时候就要 想到滤色镜口径的统一。 对于佳能Canon数码单反来说，EF17-40，EF24-105和EF70-200f2.8三支镜头覆盖了从17毫米超广角到200毫米长焦，它们的滤色镜口径都是77毫米。关于备用电池和存储卡这就不必解释了，当然是多多益善。现在是2008年， 国产数码相机电池是白菜价，4G的SD卡还不到人民币一百元，多买几个吧。结束语
我本人并不是技术狂也不是摄影器材收藏家，我对照片本身更有兴趣，摄影器材只是我的工具。每次看到那些震撼的照片我都在想那作者本人是怎样用心灵去感受，然后再用镜头语言将这感受表现出来的，我并不关心他用的是什么相机和镜头，也不关心光圈和快门等技术数据，就如我看《三国演义》时并不关心罗贯中用的是什么毛笔，中楷还是小楷。07年我在稻城和斯德哥尔摩用的是佳能A610，一款500万像素的小DC，一样给我留下了很多难忘的照片。现在已是数码相机的成熟期，现在任何一款入门级DSLR用5年前的标准来看都属于石破天惊之作。对于器材，我们不该再抱怨。&
不管牛头狗头，最重要的还是镜头后面那个人头。如果一定要说器材，就风光摄影来说一个摄影者是否尽心主要看他是否总带着大中型三脚架，就人文纪实来说主要看他在上厕所的时候是否也带着小傻瓜机。只要自己用心，什么相机都能拍出好照片。
摄影初学者挑选相机的常见问题
数码相机一次次降价，越来越多的人加入摄影的行列，照相器材还是一个比较专业的领域，并非简单的参数比一下高低就可以知道好坏，很多朋友往往了解了好久还没弄清孰优孰劣，在购机前踌躇半天拿不定主意，我收集了被问的最多的一些问题，在这里集中解答一下，希望对新人有帮助。我没有单反使用经验，我对焦距、光圈、快门、全幅之类的摄影术语完全没有概念，我想买单反，应该如何选择？首先，请确定你需要单反相机吗？请参考：《》假设你的确对摄影有浓厚的兴趣，又可以承受单反的价格、重量和体积，但是你现在对摄影还是不甚了解，该如何选择单反相机呢？我的建议：选择入门的单反和入门的镜头。尼康推荐D5100套机或者D3100套机，佳能推荐600D套机。那如果我的预算吃紧，尼康D5100和D3100应该选择谁呢？根据预算来，吃紧就选择D3100。入门单反会不会不够用啊？这样的担心完全是多余的！数码摄影器材一日千里，当今的任何一款入门单反，放到五年前都算是石破天惊之作了，摄影的瓶颈永远是人，对于器材，我们不该抱怨。万一我玩了一段时间对摄影更有兴趣了，想升级器材了，那不是浪费吗？不如一次买好点的。不推荐这样买。首先，凭我的经验，最后有兴趣一直玩下去的人不多。其次，即使你有兴趣一直玩下去，短期内器材也并不会成为你的瓶颈。再次，等到你的确发现要更好的器材的时候，你会明确知道自己需要什么，而你现在根本无法预测那个时候你需要什么样的器材。我想拍淘宝商品，入门套机够了吗？够了。但是还需要添置三脚架和灯及灯架柔光箱等，需要学习如何拍摄。我要拍小孩，入门套机够了吗？室外拍摄小孩够了。想在室内等弱光环境下拍好（1岁以内孩子不要用闪光灯），可以再购置一支35/1.8定焦镜头，机身如果有更多预算就选择D5100，高感更好。D7000/D90/...近期买是否合适，近期不会跌价吧？首先，相机的主要价值体现来自于它的使用价值，而非价格。如果你经常用你的相机，并用它留下很多精彩的瞬间，那么就值了，反之，则无法体现它的价值。遗憾的是，我们大多数人在选择相机的时候左思右想，花费了大量的精力和时间，为了能更合算，但是买了相机以后却用的不多，这真是有点本末倒置了。再来谈谈相机产品的规律，一般相机产品本身的小问题会在上市半年内被用户发现并得到修正，且这个时候产品也进入市场成熟期，相对刚上市会有一次降价，所以购买上市半年以上的产品会比较好。000/... 预算，如何选机器？问这样问题的人大多都没做过什么功课，用单反是个需要大量学习和实践的过程，如果你什么都不想学，那么单反真的不适合你。高端相机拍出来的照片肯定比低端相机好吗？我被问最多的问题之一：你用的什么相机镜头？似乎大家默认着照片好坏与相机级别之间某种必然的关系，果真是这样吗？摄影已经有了两百年的历史，“真实”地记录了这个世界的发展里程，也流传下来许多经典的摄影作品。就器材水平而言，几十年前甚至更早的器材是无法与今天相提并论的，当年大师们使用的“顶级器材”，在指标上还不如今天许多入门级的器材，没有一个大师是因为器材成就的，作品好坏与否和器材并没有多大的关系。影响一张照片的首要因素是被摄体，在西藏拍照，不管是单反还是小相机都是蓝天白云，拿城市里拍的天与之相比，本身就没有可比性，更和器材无关。其次是拍摄者的水平，同样一起去西藏，有的人拍的好，有的人拍的差，但是拍的好的人未必就使用更好的相机，这更多关乎摄者的水平。要真的比较器材的差别，那只有在同样的时间，同样的地点，同样的人，取同样的景色，用不同的器材，方能看出两者的差别。拍照的瓶颈是人，而不是器材。我不想学习摄影，买高档的单反相机，是不是可以让我拍的好看点？回答是否定的。相机领域有两个不同的发展方向，第一个是家用机，这类相机最注重的是易用性。比如传统的“傻瓜相机”，普通的DC、目前的微单等等，它的目标群体是不想学习摄影技术，只想用最简单的操作记录下身边的画面的人，你可以不用懂对焦、光圈、快门、焦距、ISO等，只需要“拉近拉远”，“咔嚓一下”即可。这类相机的设计目标是在尽量简化操作的前提下让用户记录好画面。第二个方向是专业机，这类相机最注重的是操控性。比如单反，还有中画幅、大画幅机等，它的目标群体是专业摄影师和摄影爱好者。这类相机的设计目标是尽量让用户操控拍摄过程中的每个环节，来精确达到用户想要的效果。越是高端的单反，越是纯粹的专业机，尼康D300级别以上的机型甚至将风景模式、人像模式这类模式都取消了，你必须知道如何设置参数，不然就很难操控好它拍出好照片。谈到这里，我们将市面上的常见相机分分类：家用类：普通DC：例如佳能的IXUS系列等。满足没有特殊需求的最大众化相机。长焦DC：例如佳能的SX系列等。想拍的“远”一点的，但是对画质没有特殊需求。微单：&&&& 例如索尼的NEX系列，松下的GF系列等。目前的微单主要还是走家用路线，易用性高，画质同入门单反。如果你不想学习摄影，又想通过买高级的相机提高画质，那么显然是属于家用机的用户群。目前的微单是这类里画质最好的，而买更贵的“专业”单反于拍的更好看无益。中间类：高端DC：&&&&& 例如佳能G系列。全手动功能，可以raw格式存储。中低端单反： 例如佳能60D以下单反，尼康D7000以下单反。保留了部分自动模式的功能。中低端单反保留了部分自动模式功能，让家用机用户能平滑过渡到使用单反的习惯中，是对摄影有强烈兴趣的人摄影入门的理想选择。此外，现在的中低端单反的性能已经相当强大，足够满足拍摄淘宝产品、旅游风光、家人小孩、聚会留影等普通需求了。所以也是普通摄影爱好者的理想选择。由于这类相机相对专业相机较小巧，又常作为专业人士的备机使用。专业类：高端单反：尼康D300、D700、D3系列，佳能5DII、1D系列。高端单反为专业摄影师设计。完全开放各项设置让摄影师自由设置，按钮、快捷键众多，对专业摄影师来说记熟了操控很快，但是对未入门的用户来说，则操控过于复杂了。这类相机设计为满足专业需求，例如：体育拍摄（高ISO高画质、高速连拍、高速高质量对焦）新闻纪实（高ISO高画质、高速连拍、高速高质量对焦、防水防尘防震高可靠机身）野生摄影（高ISO高画质、高速连拍、高速高质量对焦、防水防尘防震高可靠机身）没有后期过的照片才是真实的照片，才是真水平吗？我的博客里被问次多的问题之一：这照片有没有后期过？对严肃的摄影者来说，每张照片都需要后期。数码时代的后期技术相当于胶片时代的冲洗胶片。不同的冲洗方法可以让同一张胶片冲出来的照片看起来有很大的不同，所以胶片时代的摄影师都是自己冲洗胶片的，以确保得到自己想要的结果。进入数码时代，我们用photoshop等后期软件代替并扩展了胶片的冲洗过程。为什么我们可以允许冲洗技术而不容忍后期技术呢？有人会说，后期的照片不真实，色彩哪有那么艳啊？那你可曾知道，所有的小相机都在相机内部设立了照片处理程序，一张照片拍好会立即调整色彩加艳丽，加锐度，最后再生成jpg照片，这个过程也是一种后期，而且是你无法选择的后期，你会觉得用小相机直接拍出来的照片不真实吗？啰嗦了这么多，只是想说明一个观点：后期只有程度的不同，没有绝对的有、无之分。像素越高画质就越好吗？由于一直以来厂商和媒体的误导，很多人认为像素等同于画质。顶级单反相机尼康D3s的像素为1200万像素，家用数码相机佳能A650IS像素也为1200万像素。一个现在售价3万多人民币，一个2007年售价两千多人民币，如果像素等同于画质，难道他们的画质相同？？显而易见，如果他们的画质相同，那么尼康公司早就倒闭了。像素就像电视机屏幕的大小，像素越高屏幕尺寸越大。当电视机很小的时候，比如14寸的电视机，我们发现大尺寸的电视机看起来很爽，当我们的电视机超过三十寸的时候，我们发现，电视机上的画面粒子已经开始变粗了，当我们的电视机尺寸增加到五十寸的时候，我们发现，我们传统思维里觉得电视机越大越清楚的思维真的要改改了，因为除非我们的客厅很大，坐的很远看电视机，不然的话，已经可以看到电视机上一片一片惨不忍睹的“马赛克”了。电视机大了以后为什么画质变粗？因为信号的分辨率并没有随着电视机尺寸的增加而提高，相机也一样，感光元件CMOS/CCD的大小不变，只是增加像素的多少，不但对画质没有什么实质性的提高，而且由于照片尺寸大，让你看起来觉得“粒子更粗了”。对于普通消费者，平时在电脑上看照片，如果图片质量过关，300万像素就足够了，打印5-8寸的照片，500万像素也足够了，即使你想把照片打印成婚纱照那么大 --- 30寸，1200万像素也够了，如果你没有更大尺寸和细节的输出需求，那么更多的像素并不能给你带来画质的提升，相反，更多的像素要求你有更大容量的存储卡，更大容量的电脑硬盘，以及更快的电脑（不然打开和处理照片的速度会很慢）。高像素不等于高画质，对于像素，够用就好。变焦倍数越大越好吗？普通用户对“变焦倍数”的概念理解往往是“可以拍多远” -- 变焦倍数越大，可以拍的越远，普通消费者往往觉得拍的越远相机（镜头）就越专业、越高级。在单反世界，由于镜头是可以更换的，所以要拍远的东西，只需要换长焦镜头即可，并不存在拍得越远越高级之说。不但如此，单反镜头里高倍变焦镜头，基本都是网友俗称的“狗头”。这是因为在光学领域，变焦倍数和镜头成像的关系是：变焦倍数越大，则成像越差。因此好的单反镜头（网上俗称“牛头”）都是变焦倍数小于等于3倍的，而10倍甚至更大变焦的镜头，被网友称为“狗头”。对于变焦倍数，两个世界的衡量完全是不同的。有了防抖镜头/机身，我就不怕抖动而糊掉了吗？很多朋友认为我的照片拍虚了是因为抖掉了，所以糊了，是不是只要相机（镜头）有防抖功能，就不会因为手抖动而糊掉了？要明白这个问题，还是要回到一个基本概念：。手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。知道了这个规律，就很容易明白，由于平时我们拍照手始终或多或少是有抖动的，“拍糊了”是因为光线太暗了让快门速度达不到安全快门速度导致的。防抖功能，就是让我们可以在低于安全快门速度的情况下，拍清晰照片。那么，首先可以得出的一个结论是：在光线足够的情况下，我们并不需要防抖。什么是光线足够呢？我们可以粗略的认为白天的室外基本都是光线足够达到100mm焦距以下的安全快门的，而天气不好的清晨和傍晚，夜景拍摄，室内，则是较常见的光线不足的场景。目前尼康佳能索尼几家公司最新的防抖技术号称可以降低安全快门四档左右，例如，200mm焦距的镜头，安全快门为1/200秒，在打开防抖的情况下，200 / 24 = 13，在1/13秒的快门速度下仍旧有一定概率可以拍清楚，而我们知道按照正常的经验，这个速度远低于安全快门，普通手持几无可能拍出清晰照片。通过以上知识，我们又可以得出一个结论：防抖功能只能够在特定场景抵消部分的抖动，而不是完完全全的“防抖”。例如上面举的例子中，如果快门速度低于1/13秒，那连防抖也无能为力了，而我们平时室内、夜景的光线强度，曝光时间常常低于1/10秒，甚至几秒十几秒，很多朋友平时手持拍夜景糊了，或者室内拍人糊了，想借防抖功能就能拍清楚，我想说：还是很难。总结一下： 防抖功能只是在光线较弱的情况下可以提高手持拍摄清晰的成功率。光线强 – 例如白天 --则我们不需要防抖也可以拍清晰，光线太弱 – 例如夜景 -- 则有防抖仍无济于事。全幅和半幅区别？全幅是未来的方向吗？想购买单反的朋友肯定看到过全幅和半幅的讨论，那究竟全幅和半幅指的是什么呢？我们知道，目前的数码单反相机，从光学原理上来说和传统胶片单反还是一样的，只是将原来的感光部分的胶片换成了电子感光元件CMOS或者CCD。全幅和半幅指的就是电子感光元件（CMOS / CCD）的尺寸。全幅的电子感光元件的尺寸和传统135胶片一样大，也就是24×36mm。半幅的尺寸约为23.7×15.6mm，或称之为APS-C画幅。从表面上来看，两者就是感光元件尺寸的不同，而对于我们普通消费者而言，全幅和半幅具体区别在哪里？1. 价格上，半幅有明显优势；2. 尺寸重量上，半幅更轻便，也有明显的优势；3. 镜头群上，两者各用不同镜头群，谈不上哪个更有优势，如果一定要说优势，我觉得还是半幅略有优势，因为半幅的机身半幅镜头全幅镜头都可以用，而全幅的机身只能用全幅的镜头；4. 上，全幅相机的景深更浅。由于我们平时既需要大景深，也需要浅景深，所以这点而言，也很难说孰优孰劣；5. 在画质上，全幅具有一定的优势。具体细看一下这个优势，首先是大幅打印时细节的优势，这对大多数普通消费者来说并无太大意义，因为我们平时极少打印30寸以上的照片细看，而打印普通照片或者在电脑上看，两者很难看出区别。其次是更好的高感画质。高感在一些特殊的场景下对拍清晰照片非常有帮助，例如拍剧院表演、婚礼舞台等，以及拍体育运动，如篮球、赛车等。如果我们不是专业的体育摄影人员，如果我们也不是靠婚礼摄影或者舞台摄影吃饭的，那么平时旅游、聚会、人像等大部分的照片还是用低感光拍摄的。人都有对“更快、更好、更高”的追求，这无可厚非。如果达到这样的目标是没有代价的，我们当然不会拒绝；如果必须付出相当的代价，就需要恰当的权衡。不花钱的东西人人都会白拿，要花钱买的东西就需要好好地考虑一下，生活的常识同样适用于对现在的话题。结论：除非你对高感画质有急切的需求并愿意为之付出高昂的代价，不然对于普通消费者来说，半幅相机已经足够。有人看了很多资料，可能会问，虽然全幅贵，但是全幅不是以后主流的方向吗？我想说，今后的主流方向不会是全幅，而是小型化的相机。总体上看，相机的发展过程同时也是一个小型化的过程，现在广泛应用的135系统是更大的120系统被革命后的产物。随便看一眼大家手中“好一点”的器材，不难发现，小型化的道路仍然任重而道远。就胶片系统而言，也在进行着小型化的努力，APS就是其努力的结果。如果不是数码大潮的冲击，APS在今天或许已经形成了一定的气候。数码系统的发展轨迹却似乎是相反的，从小体积起步，然后努力向大发展，在许多人眼中，“全幅”似乎是近一时期的终极目标。这似乎与小型化的追求背道而驰，却也不难理解：初期因为技术的局限，CCD实在是太小了，许多指标无法满足基本的需求，CCD的大型化也就自然地成为这一时期的首要任务。随着电子感光元件和芯片技术的不断发展，半幅的相机的画质已经越来越接近甚至超越普通消费者的需求，继续发展全幅，就像对高像素的盲目追求一样，仅仅是对市场误解的一种迎合。2007年尼康推出全幅顶级相机D3，当大家看到D3拍的教堂内婚礼样片的时候，大家不约而同的感叹：原来ISO3200也是可以用的！D3将大家对相机高感画质的认识提高到一个新的认知。很多朋友也因此对全幅画质产生了崇拜甚至痴迷的态度。但是仅仅时隔三年，2010年，尼康推出的半幅相机D7000高感画质就已经接近D3，而低感画质更是超越了D3。飞速发展的技术不断的冲击着我们思维世界里的条条框框，大家在兴奋之余，没有想过一个问题，我们到底需要多少高的可用ISO？我曾经做过实验，ISO3200的情况下，如果有2.8的光圈，那么基本人眼可以看得到的光线都可以手持拍下来了 -- 这是一个伟大的质变点，也就是说，如果相机的高感画质在ISO3200下可以用，那么我们如果平时不是特别苛求画质的话，都可以不用带着三脚架了！以此推断，如果ISO6400也可用，手持拍夜景会很轻松，如果ISO12800也可以用，那么即便上狗头依然可以手持拍夜景，而ISO12800以上，则对普通消费者来说意义就不大了。因此，将相机的可用ISO提高到的范围里，大家还是愿意为其踊跃买单的，但是过了12800，系统的瓶颈已经消除，对普通消费者来说，更需要的是一个更小，更轻便的相机。按目前相机系统的发展速度，要实现这样的画质性能也并非天方夜谭，相信并不需要太久时间，我们就会看到这样的半幅相机，到时候，我们还会坚持追求指标更高的全幅，还是选择更便宜，轻便，灵巧的半幅相机呢？2010是微单和单电相机让索尼大出风头的一年，越来越多的朋友初次购买开始选择更为小巧的微单和单电，虽然这类产品才刚刚上市不久，即便他们还很不成熟，还有那样这样的缺点，但是他们已经像世人展示出强大的生命力，也代表了小型化相机未来更为广阔的市场前景。在我看来，由于数码感光元件的潜力比胶片要大，所以半幅的相机应该可以完全满足普通消费者的需求了，今后的相机的发展方向，无反光板的半幅相机依然会是比较主流的产品，因为它可以满足人们对高ISO，对画质的需求，另一条可能更为主流的产品线应该是尼康新推出的2.7X左右画幅的可换镜头小相机，因为它满足了另外一个质变点：装上镜头可以放口袋里。至于全幅，今后会像以前的中画幅，大画幅相机一样，只由少数对大画幅输出，或者是极高的ISO画质有特殊需求的朋友使用的小众产品。全幅系统应该在未来几年受到一定的追捧，某些有全幅情结的人可以得到相当程度上的满足，但他们很快将发现自己手中的大家伙并没有特别的优势，别人手中的 APS或2.0X系统照样能拍出相同甚至更好的片子(器材条件相近的时候，技术水平的差别就会明显的表现出来)，这时候再主动地抛弃“全幅”也不是不可能的事情。话说得有些绝对，但过分追求器材的人往往不会有太高的水平，这种推论也算是合理的。人人都希望娶一个美女做老婆，但真正娶回家之后却发现并非完全是自己期望的结果，甚至还可能离了之后再娶一个不漂亮的。追求是一回事，追求到手之后就是另一回事了。新手买相机应该选什么品牌？尼康 or 佳能？目前生产单反的厂商主要有 Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, Sigma, Fujifilm。对于新学习摄影的朋友我一般推荐Nikon或者Canon，一是因为尼康和佳能占据的市场份额最大，大约各占40%左右的份额，相机有什么问题，很快就会被用户发现并改正，二是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列，其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口，单反是个系统，镜头全、用户多，也意味着整体成本的下降。不少朋友纠结于到底选尼康还是佳能呢？首先，对于新入门的朋友来说，不管选哪个品牌的入门机型，都完全可以满足你的需求了。不少朋友可能会听说尼康和佳能的成像风格不同 --- “佳能更适合拍人像，尼康更适合拍风景”，“佳能的定焦、尼康的变焦”，“佳能的长焦，尼康的广角” --- 是的，他们的成像风格的确有差异，但是目前差异在变小，数码时代，成像风格的差异完全由于后期的强大而模糊化了，一张照片，完全可以根据你自己的需要后期成佳能风格或者尼康风格的。况且，尚未入门，何谈风格！很多朋友希望买比入门机型好一点的机型，能够保证一段时间内不被淘汰。这样的想法是不可取的。数码相机领域是个日新月异的领域，其发展速度甚至比芯片还快， 当然跌价速度也是一样快。目前的任何一款入门单反放到5年以前都可以算是石破天惊之作了，我们买了超出自己需求的相机，只能是让其多余的性能和功能随着时间迅速贬值。所以说，买符合自己需要的相机，用好自己的相机，才能体现价值。还有一个比较实际的选择方法是看看周围的朋友用哪门的比较多，如果大家都用佳能，又愿意相互换换镜头使用，那么选择佳能就是个不错的选择，反之亦然。如果周围玩摄影的朋友不多，让我来推荐的话，我推荐尼康，因为这两年尼康出的入门机型画质都要比佳能的好，并且入门镜头画质也好于佳能的。目前我认为性价比比较高，合适初学者的入门单反是尼康的D5100配上18-105VR镜头。有无机身马达是否重要？对于挑选尼康入门机型的朋友来说，很容易碰到的一个问题是：尼康的入门机型D3100和D5100没有机身马达，这关系大吗？很多网上的测评都说，没有机身马达，配镜头有限制，更有网友将其称之为“太监机”，这样的说法是不妥当的。应该说，不具备机身马达，并不等于不能配没有马达的镜头，只是这些镜头装在上面只能手动对焦。很多人在考虑这个问题的时候很可能被一句“没有机身马达，会有相当多的镜头不能配”给镇住了，到底这个“相当多”对我们有多大的影响呢？就目前而言，带对焦马达的镜头群已经全面覆盖高中低端，完全可以满足我们的需要。不具备镜头马达的老镜头全都是胶片时代留下的镜头，新出的镜头全部都带有对 焦马达。胶片时代的老镜头，特别是广角镜头在数码单反上表现并不理想，而新的镜头都对数码特性进行了优化，所以就实用而言没必要盯着老镜头不放。对于大部分朋友来说，配个1~3支镜头也就足够平时使用了，那些“不能配的镜头”，纵使再多，又有何干？那么，哪些人需要真正考虑下有无机身马达的问题呢？1. 如果你是一个器材爱好者，购买单反相机最大的乐趣在于把玩各种各样的镜头，特别是老镜头。那么，没有机身马达的机身真的不适合你，并且，你需要一个至少D300档次的机身，这样才能最大程度上兼容“老镜头”。2. 如果你是一位胶片时代走过来的老摄友，手里拥有大量的尼康老镜头，舍不得出掉，那么，没有机身马达对你也影响非常大。由于胶片老头都是全幅镜头，为了保证 他们都可以发挥余热，你必须配一个全幅机身，那么至少是D700了，从理性来说，这并不见得合算，不过人是感情动物，舍不得那些镜头，往往都是对他们怀有深厚的感情，所以这样的选择，就留给每个人自己去权衡吧。结论：对于手里没有老镜头的新人来说，有没有机身马达并不重要。入门镜头的焦段如何选择？定焦 or 变焦？单反镜头可分为两类，一是定焦镜头，二是变焦镜头。定焦镜头光圈大，成像好，变焦镜头光圈小，成像相对稍差。对于初学者来说，我推荐第一支镜头购买变焦镜头。原因很简单，变焦镜头取景方便。很多人会说定焦镜头光圈大，定焦镜头画质好，但是别忘了，定焦镜头取景不如变焦方便，当你用变焦镜头可以拍到，而用定焦拍不到的时候，你还有资格去讨论画质景深的区别吗？拍到才是王道！也有的人说，第一支镜头最好选择定焦镜头，这样才会练出镜头感。变焦的因为太方便，摄影师不需要移动，所以并不适合练习。对于这种说法，我并不赞同。首先，对于普通摄影爱好者，记录下美好瞬间，是最重要的需求，由于定焦镜头取景不方便，你会错失很多镜头，例如，你会发现聚会的时候，无法把所有人拍进去，旅游的时候，你无法将整个风景收入一个画面中，或者是有些远处的风景拍不到……其次，如果你真的有意体会和学习“镜头感”，难道变焦镜头不可以？你将变焦镜头固定在一个焦距上，始终用一个焦段拍，不就和定焦一样么？定焦主要的优势还是在于更容易实现大光圈镜头，最大光圈2.8的变焦镜头一般都要一万多，而最大光圈1.8的标准镜头50/F1.8却才700左右。如果你对摄影的确是有很浓厚的兴趣，而且预算又有余，那么可以在第一支标准变焦镜头的基础上，再购买一支定焦镜头，它是：50/ F1.8。不管对哪个品牌来说，50 / F1.8都是一支经典镜头，极低廉的价格，却享有不逊牛头的出色画质，1.8的大光圈可以让你更好的体会光圈的影响和作用，是一支学习摄影的经典镜头。如何选择焦段？要不要配齐焦段？一般的摄影爱好者主要拍拍旅游风景、环境人像和聚会等等，总结近几年几万张照片，其中大约90%左右是用24-128mm这个焦段拍的，有8%左右是用128-300mm焦段拍的，剩下的是用超广角拍的。总结了这个规律之后，我们知道，我们购买的第一支变焦镜头，应该尽量覆盖24-128这个焦段。正因为如此，各家的推荐的套机镜头都为18-55这个焦段，折合135全幅的焦距为28-83左右，这正是我们平时最常用的焦段。套机镜头只要几百块钱，搭机身购买则更便宜，可以说相当的合算，以后即使二手卖了也不可惜。当然，我们看到18-55并没有完全覆盖24-128这个焦段，对于预算有余的朋友，可以购买尼康18-105，佳能17-85这样焦段覆盖更广一点的镜头。再贵的镜头，我认为，对初学者而言则没有太大的必要了。因为对于摄影器材，付出与收获是不成正比的，而且你付出得越多收获相对越少。打个比方，一个六千元的镜头其综合性能（解像度，抗炫光能力等）可能只比一个三千元的镜头好10%，而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。现在很多的商家会提供两支入门的变焦镜头和入门套机搭售，例如18-55 和55-200，不少人比较犹豫，要不要配齐焦段呢？我的观点是：不用配齐，先把标准变焦镜头用起来，等有了经验再说。正如前面所言，我们使用的焦段高度集中在24-128这段里，所以平时55-200这段用的是很少的，更何况，你会带着两个镜头出去旅游吗？等到需要长焦的时候，你高兴换镜头吗？换了镜头还来得及拍到吗？二八原则告诉我们，应该集中力量解决关键矛盾，所以，对于初学者，不建议一次求全配齐所有焦段。要不要恒定大光圈变焦？不少“资深”摄友坚信恒定大光圈变焦镜头才是高画质镜头，论坛里充斥着各种各样套头画质很狗的理论，例如：“套头就是垃圾”，“大光圈变焦才是’神器‘”……听上去好像两者是天壤之别吧，其实呢？也就20%左右的差异，而两者的价格差异往往在10倍以上。生活就是选择，选择就是妥协。镜头的设计也是一样，要恒定大光圈，那么焦段就不可能很宽，镜头就很难很轻便，成本也很难做低。所以恒定大光圈变焦镜头是为专业摄影师设计的镜头，因为他们不在乎镜头的价格，他们愿意为10%的性能多付十倍的价格，因为他们每天用相机拍很多照片赚钱，平摊下来成本尚可；他们不在乎焦段，因为他们往往专注于拍一个特定的场景，例如拍室内人像，或者拍建筑；他们不在乎重量，因为他们往往是带着任务去拍摄，会带着笨重的大箱子跑来跑去。对他们来说，关键的是要拍好，而价格、方便、重量，都是可以妥协的。初次入门的朋友往往没有太固定的题材，出去旅游要拍，人像要拍，聚会要拍，街上看到有趣的也要拍，这样短的焦段就显得捉襟见肘，很不方便。不但如此，带着重镜头旅行也是很大的负担，不要小看多个三四百克，在长时间的旅途上，它绝对可以改变人的心情。所以，对于初次入门的朋友来说，入一支非恒定大光圈的普通标准变焦镜头是一个合适的选择，等到有使用经验了，再根据自己需求选择是否需要恒定大光圈变焦镜头也不迟。我未来想上全幅，配非全幅机身加全幅镜头好不好？以尼康为例，如果选择D5100，那么初次购买单反的朋友往往会把所有的标准变焦镜头拿出来比一下，他们是：18-55、18-105、16-85、18-200、17-55、24-70、24-120、28-300如果要我筛选一下的话，首先要筛选掉的，就是三支全幅镜头：24-70、24-120、28-300。为什么呢？因为这三支全幅镜头用在非全幅机身上的等效焦距最广在36-42mm，基本没有广角，平时想拍稍微广一点的场景都拍不进去，非常不方便。此外，这三支镜头都相对又贵、又大、又重。不少朋友会听朋友说，全幅单反是今后的方向，买全幅的镜头保值。这样的想法并不正确。首先，镜头是买来用的，而不是用来保值的。一支镜头最大的价值在于它的实用价值。你用它为你创造了你需要的影像，这才是镜头最大的价值。目前大规模工厂生产的镜头都不是理想的收藏品，保值绝不是它的第一属性。其次，未来的主流产品是小型化的相机而不是全幅相机。这个观点我已经在前面的问题“全幅和半幅区别？全幅是未来的方向吗？”中已经提到。再次，即使假设你今后还是要上全幅，初次购买的非全幅机身还是应该配非全幅镜头。非全幅镜头一般都相对便宜，即使以后上全幅卖了，也蚀不了}