【视频】自己研究的一个打人马的土方法，需要的自己看看【塞尔达传说吧】_百度贴吧
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自己研究的一个打人马的土方法，需要的自己看看
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说是土办法主要是因为使用了时间锁，这样就会多消耗一点时间，但是好处就是够稳，之前网上有人打站桩射头打法，那种也很好，但是一旦失误就很麻烦，相对我这种就要稳一点，稳赢，如果锁了时间都打不中头。。。那我也没办法了。。。???
说出来你可能不信，我打怪从来没用过时间锁，不是我高端，是我从没想过能定怪。。看了这个视频想想苦练link时间的我感觉好苦逼
很赞啊，话说为啥锁住之后要射两次头
不够效率啊
1分54打得太慢了，我有個能比你快1分44秒的方法用古代兵裝帶極位的守護者斬斧，吃加攻藥lv3，人馬沒發現你的場合用空戰風格飛到空中用盡所有氣力不斷拉弓然後乘它倒地硬直拿出斬斧緊按Y鍵轉轉轉最後給它來一發超高出力屬性解放斬，它還沒起來就死了
讲道理 五连兽神弓加蛮族套两波眩晕就能带走了 都花不了20支木箭
回复 闪轨 ：厉害，我做不到啊。
楼主感觉操作好牛比！！！学习下。动作苦手表示这操作我还得好好练练。
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下班回家就用楼主的办法
为啥非要干翻它？！
我现在都懒得骑了 太慢
射脸两三轮就死了
这方法可以 我习惯爆头从头爆到底 感觉箭很伤 一圈下来 100多支箭没了
我教你，看你用大锤可以这样打，十几秒就搞定，适合刷材料，起手从人马侧面飞过去，但不要从正面，触发时间射6下头时间足够，落地后接锤子蓄力大风车，一波带走
刷人马现在 套路基本差不多。 手法好一点的用效率高。 盾反后 一箭（32x 5 的弓）射头，单手武器砍5刀（58 的人马单手斧）。 骑上， 100 + 的大棒砸5下，紧接着弹飞时在 立即空中慢动作射4箭。 如果蛮族套4星的话，3轮就可以解决战斗。 有一个小技巧，一开始可以高空直接落在人马背上，砸5下，这样的话如果手快一点在弹飞时手快射5箭 ，基本上两轮正好可以杀掉。这样的打法基本上0 损耗，弓和单手斧可以杀3-4 个人马，稳赚。
好方法，请问楼主为什么我的时间锁锁不住人马啊？
可以！马上试试！
好麻烦啊，你被人马从背上甩下来的时候，在空中是可以子弹时间的，对着后脑勺射5箭，20来秒就解决战斗了
怂货如我至今打了四神兽16颗心看到人马大哥还绕着走
楼主，所有人马都可以时间停止吗
为什么我不能定人马
不错！值得学习
我都是无限盾反的，最近已经能基本反大爆炸了
我都是直接派遣鸡神库克去围攻的
根本不用我出马
很好。节约武器！
现在盾反人马…然后骑上去5下…最省武器了…
刷人马20秒就够了你这样慢的要死
人马弓直接射到死
上马前其实还可以撸两棍的
不过我现在都是射倒了以后直接抡棒棒转圈圈 两圈就死了
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荒野之息三种不同人马的手残向套路打法
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剑盾和长矛都比较简单，只要会后空翻就没什么大问题了大锤要正面硬钢必须要会盾反其实最简单的还是用时间锁定+
感谢分享。实际操作中大锤人马比较难挡的是三连锤，以及360度甩锤子，不知道盾反的时机是什么时候。
6滴血去找大锤人马，十几根雷箭，最多打到半血，被虐的可惨了就是刚出新手村不久
人马看起来难，套路明显，摸清了套路真的感觉它就是摆设，就像仁王里的立花一样，摸清了套路他就是个提款机
作为提款机，仁王的立花不如如龙里的勒索哥
还是手艺好啊，我只敢打草地上的半人马
这样打浪费箭和武器……射头骑…40秒一只还没消耗
能告诉我怎么弄到那么多箭嘛？
骑马打完弹起那一刻，按zl和zr可以快速转向瞄准，不用一点点挪动，砸地板可以盾反，盾反后射头，另外可以多用用神兽技能，技能可以打断人马造成硬直，一般见面先射头硬直，用双手武器蓄力大风车，看到人马要起来了，停止蓄力，释放骆驼技能造成硬直，继续蓄力大风车，攻击力足够两轮转死
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打大锤我都是飞起来炸弹箭伺候
我不会上马，不会射箭，为什么我射箭他只晕一下，是不是要连续射头几次？我不会瞄准
人马这东西，从一开始被红色人马打得家都不认识，到1格血刷图上所有人马，也就10小时的事情。
高处下落瞄头射，掌握好节奏一直连，人马跪着给你打死，除了下雨天其他时候都用雷箭，雷箭根本射不完
用雷电箭爆头的话，人马会跪吗
楼主你说这是手残党。。。感觉我离手残党还很远，时间都没练出来
厉害了，谢谢楼主的分享
其实挺好的，适合还没跑完所有神兽的我先摸鱼
我自从戴上人马的头套感觉他站姿略萌
锁定技能升级
谢谢楼主的教学
想知道雪山的人马怎么搞，要升级防寒服？
直接拉弓一直僵直不好吗？
可以参考！
求问怎么骑上他 每次只有从空中降落能骑上去打一两下 后面打的时候都骑不上去
楼主骗人 我等手残党是不会拿出弓箭的
看到他也就紧张，死的好快
楼主你左边的四个图标是啥？？你是打了4个巨兽才打的人马么
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大北线攻略
D1 拉萨-萨迦拉萨66km曲水7km曲水大桥56km羊卓雍错36km羊卓雍错卡若拉冰川45km浪卡子28km斯密拉山口30km江孜41km白朗49km日喀则99km5000km 纪念碑 萨迦40km本日行程 497km，全线柏油路。时间估算： 拉萨 聂唐大佛 曲水大桥 岗巴拉山口 浪卡子 卡若拉冰川 斯密拉山口→ → → → → → →聂唐大佛 曲水大桥 岗巴拉山口 沿途拍摄羊湖 浪卡子 桑丁寺游览 卡若拉冰川 斯密拉山口 江孜 午饭0.5h 0.5h 45min 0.5h 1h 1h 0.5h 45min 40min 1h 1h 0.5h 0.5h 0.5h 20min 2h 2h 总计 14h白居寺游览+远眺宗山城堡 江孜 白朗 夏鲁寺 日喀则→ → → →白朗 夏鲁寺 夏鲁寺游览 日喀则 扎什伦布寺游览 萨迦卓玛拉康这个虽小但十分重要的寺庙（免费；? 清晨至黄昏）满载古老的文物和隐藏的宝藏。从拉萨往西南方向 驱车仅需半小时即到，对藏传佛教感兴趣的人值得停留。 离开拉萨 11km 处，路的右侧一块岩壁上能看到巨大的浮雕彩绘释迦牟尼佛像倒映在水边，这就是聂唐大 佛。佛像通高 9.83m，宽 7.9m，左手持钵，右手抚膝，结珈趺坐于莲台，面带永恒笑意。浮雕以矿物质 着色，历经数百年依然鲜艳。大佛刻于何时，并无题记可考。传说元代帝师八思巴带着皇帝赠送的佛像唐 卡回后藏，途经聂唐时，唐卡中的佛像开口说话，表示愿意留在此地，于是被刻在了石壁之上。当地老百 姓认为，这是一尊自生像。这种说法在西藏民间屡见不鲜。据文物学家考证，这座摩崖石刻风格与元代造 像十分相近。据著名藏学家恰白?次旦平措引史籍中记载，说萨迦派领袖萨班?贡嘎坚赞应元朝皇室之请， 于 1244 年路过聂唐北上凉州时，发现崖壁有巨型佛像并作顶礼祈祷。如此说来，这尊佛像已有 800 多年 的历史。从这里再往前 6km 是聂塘乡和寺庙。 卓玛拉康与孟加拉高僧阿底峡尊者（982C1054 年）有紧密联系。阿底峡在 53 岁年纪时受古格王的邀请 来到西藏，他的传法在 11 世纪藏传佛教后弘期中发挥了深远影响。卓玛拉康正是由阿底峡的首座弟子之 一仲敦巴建于此时，他同时还创立了噶当派。卓玛拉康也因此属于噶当派。阿底峡在 72 岁于聂塘圆寂。 卓玛拉康在文革期间免遭红卫兵的亵渎。这要归功于孟加拉国发来的声明（这是阿底峡的故乡） ，显然， 周恩来总理进行了干预。 左边第一间是贡康 （护法殿） ， 饰以鹿头。 在主殿一定要找找两尊 11 世纪寺庙初建时就已存在的护法神像。 进入主殿首先到达有许多佛塔的朗杰拉康，右侧黑色噶当派样式的佛塔据说保存了阿底峡的法杖及其老师 那若巴的头骨。还有阿底峡像和八尊药师佛像。 中间与寺庙同名的卓玛拉康里有数量众多的文物与阿底峡有关。顶部的佛像包括一尊 11 世纪的释迦牟尼佛、十三世达赖喇嘛（左侧） 、绿度母、金洲大师（右侧）及其他阿底峡的老师。一尊 13 世纪的观音像据 说被盗了。 中间栅栏后一尊较矮的佛像是强巴佛， 据说蒙古人入侵要将其销毁时， 佛像大喊一声 “哎呦！ ” ， 得以幸免。佛殿内还有 21 尊度母（卓玛）像，卓玛拉康因此得名。 最后面的无量寿佛殿主供无量寿佛，内藏阿底峡的骨灰，两侧有燃灯佛、强巴佛和八尊菩萨。中间玻璃匣 子内稍小的就是背靠着最初泥制法座的阿底峡像。离开佛殿前找找两座下沉式的白色佛塔，其中一座藏有 阿底峡的僧袍。 楼上房间有达赖喇嘛的宝座，左端房间有一副描述格鲁派的精美唐卡。右边是一间藏书室。岗巴拉山口?4700m过曲水大桥后上盘山路，到岗巴拉山口就能看到飘扬的风马旗和羊湖。 “岗巴拉”藏语意为不可逾越的山 峰，这里是前藏与后藏的分界岭，同别的山口一样，风大、天气多变、对着巨大的玛尼堆、挂满了经幡。由于大部分景观距离拉萨很近， 并且在中尼公路两边， 因此常能见到大批游客前往， 但仍没有理由回避它。 毕竟，这儿有世界最高峰珠穆朗玛、西藏最迷人的建筑奇观江孜白居寺十万佛塔、以及藏区一些最重要的 寺院庙宇。后者包括开创西藏政教统一先河、形如堡垒的萨迦寺和班禅喇嘛的驻锡地、灵塔所在地扎什伦 布寺。 后藏地区的路况不错，越野车都能轻松完成。夏鲁寺在西藏历史中占据重要地位，气氛浓郁，适于拍摄， 值得一观。 这里也不乏美丽的风光，有珠穆朗玛峰，绿宝石一般的羊卓雍错，蜿蜒的雅砻河谷以及宁静的藏族村庄。 喜欢探险的人还可以从定日到珠峰大本营来上一段徒步。精彩热点?面对西藏最神圣的湖泊之一 羊卓雍错绿宝石般的湖水大呼惊奇。?在宛如村落般层叠的扎什伦布寺内礼敬 26m 高的金佛。?爬上白居寺万佛塔， 一个由绘满壁画的佛殿所组成的巨型佛塔。?在古老的萨迦寺内感受神秘气氛。 ?凝望珠穆朗玛峰北坡。
历史后藏地区位于卫藏西边， 同这块高原上的其它土地一样， 在历史上也曾享有过统治地位、 发挥着文化影响。 10 世纪后，藏王的势力渐渐衰微，在蒙古的支持下，13-14 世纪时，萨迦成为了整个西藏的权力中心。 萨迦王朝没落后，统治权转移到卫藏，随后又重新回到后藏地区。不论是后藏还是卫藏，都不曾有效管辖 过整个藏区，并且相互角力，直到 17 世纪格鲁派及达赖喇嘛的兴起。有研究者认为，班禅和达赖之间的 暗战其实是延续了这种自古以来的对地缘统治格局的争夺。羊卓雍错?4441m爬上岗巴拉山口（4700m）后就能看到光彩夺目的羊卓雍错。湖面在公路下几百米的地方，在晴朗的天气 里，湖水会呈现非常美丽的绿宝石色调。远处的背景是宁金抗沙（7191m）巨大的雪峰。 羊湖的形状像一只弯曲的蝎子，湖面在西岸向自己折回，形成一个巨大的半岛。对藏民而言，羊卓雍错是 四大圣湖之一（另外三个是拉姆拉错、纳木错和玛旁雍错） ，传说湖里住着愤怒的神祗。虔诚的朝圣者大 约 7 天可绕湖转一周。 羊卓雍错全名叫“吉祥羊卓雍错秋莫湖” ，藏语意为天鹅池。这里是半农半牧区，牧业优于农业，称“羊 卓” ，意为高山牧场；回水碧蓝清澈如宝石，称“雍错” ，意为松耳石湖。 羊湖属微咸水湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖，湖体呈枝状分布，南宽北窄，湖盆的东南西三面主要 表现为曲折的港湾式湖岸，整个流域面积为 1600km2，平均海拔 4400m，湖岸线长近千 km，湖水深度 一般在 20-40m，最深处 60m。 湖内分布有 16 个岛，面积最大的约 8km2，最小的 3m2，当地人根据岛的形状，分别取名为“色朵” （犀 牛岛） 、 “雍布朵” （鹿母子岛） 、 “格莫日朵” （老狐狸岛） 、 “那亚朵” （盘羊岛）等等。栖息在羊湖附近的 野生动物很多，有雪豹、盘羊、猞猁、水獭、野驴、黄羊、黑颈鹤、斑头雁、白鹭、雪鸡等等。向下流逝 羊卓雍错是西藏的圣湖之一，也是很重要的朝圣地。不那么和谐地是，这里还是西藏最大的水力发电站。 羊湖地理位置特殊，海拔 4441m，在雅鲁藏布江上貌似一个巨大的碗。80 年代中期，中国政府批准了一项计划，在湖 面下 6km 处修建一条隧道，这样能使湖水下泻 846m。这个水利项目能产生 90 兆瓦的发电量，据当时总理李鹏的说法， 把它作为礼物赠予了西藏人民。 不过，这件礼物并未受到预想当中的热烈欢迎。这不仅是对藏民宗教感情的一种轻视，有许多抱怨认为，发电量都提供 给了军事设施和拉萨周围的汉人社区。在班禅的反对下，工程暂停了。1989 年班禅逝世，项目重新开工。1997 年正式 向拉萨供电。可以在曲水西南 15km 处的公路边看到那些管道。 十年之后，羊湖电站的发电效能仍然存有争议。大部分声音都关乎环境。羊湖是一个封闭湖泊，没有出水口，也没有固 定的水源补给。虽然政府部门不太可能让羊湖的水都流失殆尽，也承诺过会调用河水来补充羊湖，先不说目前还没有实 施，就算这样补水，也将会改变原有湖水的生态。就像阿里地区曾经数量众多的藏羚羊一样，羊湖绿宝石般的湖水以及 它所养育的生态系统，或许有一天真会成为历史。浪卡子?0893 / ?4400m浪卡子藏语意为“白色鼻尖” ，是羊湖边最大的城镇，县城本身没有特别大的吸引力，城南有个小寺庙， 城北有片老藏族民居和小小的“宗” （城堡） （这儿是五世达赖喇嘛母亲的出生地） 。还可以去往桑丁寺。 要想去到湖边很困难，都是沼泽烂泥，不过风景也不错。夏季还可以观鸟。城里的旅馆和餐厅都在一条长约 200m 的主路两边。桑丁寺桑丁寺（? 20 元）位于浪卡子以东 10km 处。桑丁寺坐落于一处把羊湖和珍错（羊湖南北两臂中间的一 个小湖）分隔开来的山脊上。有很好的视线能看到原野风光及南面的山峰。 桑丁寺由西藏唯一的女活佛一世多吉帕姆于 1436 年创建，并成为其永久驻锡之地。创寺后，经二世、五 世、九世多吉帕姆的不断扩建，桑丁寺建成了 15 座殿堂的规模。 元代蒙古人入藏时，桑丁寺遭到破坏。清末英军入侵西藏时该寺再次被毁。后遭一定规模修复。文革时再 受毁灭性破坏。1986 年重新修复了主要殿堂，现有佛殿僧舍约 1200m2，僧人 31 名。僧人均为男性，唯 独住持是女活佛，名为多吉帕姆，即“金刚亥母” 。金刚亥母为胜乐金刚明妃，其像为与胜乐金刚拥抱之 形。红脸，三只眼，右手执月形刀，象征杀死一切恶者，并勾住一切善者；左手拿人头骨碗，装满血，以 献给胜乐金刚。 以 50 个人头作装饰， 象征梵文的 50 个字母； 以骨念珠作装饰， 象征以六种方法获得解脱： 布施、持戒、忍耐、精进、禅定和智慧。 现任住持为十二世多吉帕姆?德钦曲珍。 在寺内可以游览杜康（大经堂） ，位于院子右侧，供奉释迦牟尼。这儿还有一个九世多吉帕姆留下的脚印 及一个可怕的护法殿，二层还有几间佛殿。卡若拉冰川位于浪卡子县和江孜县交界处，就在公路边。属宁金抗沙峰冰川向南漂移后形成的悬冰川。由于长年受公 路上的车尘的覆盖，冰川整体呈黑白分层形态。江孜?0892 /人口 15000 / ?3980“江孜”藏语意为胜利顶峰，位于年楚河谷，是西藏条件比较好的城镇，以白居寺十万佛塔闻名，是整个 西藏最大的佛塔， 佛塔有华丽的三层结构， 其上佛殿层层叠叠、 数量繁多， 佛殿里均绘满壁画， 水平超卓， 蔚为壮观。 江孜城内直冲云霄的宗山城堡也是一景。有时间的话，还可以到周边的其他寺庙看看。无论如何，都应该 抽点时间逛逛小巷子，那里混杂着转经人、孩子、流行音乐、牛、摩托车和污泥，是当代藏民生活的真实 写照。历史14-15 世纪时，江孜是该地区的中心重镇，与萨迦派保持着紧密的联系。1440 年，江孜最令人过目难忘 的两大建筑奇观――十万佛塔和宗山城堡就已修建完成了。白居寺亦建于该时期。 15 世纪末，江孜的政治地位有所下降，尽管它仍是西藏和印度之间木材与羊毛贸易的主要中心。江孜地 毯被认为是最好的藏毯。江孜处于贸易线路的要冲，南临不丹，西达日喀则，东北方通往拉萨，解放时曾 经是西藏第三大城镇，现在已经被昌都、八一、阿里和泽当的规模所超过。1904 年，这里曾发生过重要 战争，以抵抗荣赫鹏（Younghusband）为首的英国侵略军侵入拉萨。方位江孜的中心城区不大，包括几条宽阔的街道。英雄南路是主干道，有一些不错的商铺、餐厅和宾馆。西部和北部是老城， 在通往白居寺的主干道两侧， 中间会经过高高在上的宗山城堡。 东部和南部汉人较多， 政府部门的办公楼都在这儿，商店、饭店、宾馆也更多。资讯城南有家网吧（英雄南路，8 元/h） ，网速还行。中国农业银行（卫国路）有 ATM 机。景点白居寺 白居寺在江孜城北 （?； ?40 元；?9：00-18：00，有些佛殿在 13：00-15：00 关闭） ， 寺里的吉祥多门塔（十万佛塔）藏有非常精美的壁画和佛像，到江孜必看！白居寺建于 1418 年，曾经是有 15 座寺庙集为一体的大寺庙群，包含了三个不同派别，可以说是藏传佛 教里绝无仅有的实例。9 座为格鲁派，3 座为萨迦派，还有 3 座为不常见的布顿派（即夏鲁派） ，是夏鲁寺的属寺。 爬上附近的宗山城堡可以对寺庙全景一览无余，还会油然生出江孜美丽富饶的感受。不过，许多庭院被紧 紧依附于山体的高墙封闭着，建筑里已人去楼空。白居寺还没有变成单纯的博物馆，尽管人数不多，但每 天任何时候都可以看到磕长头、转经、拿着供品的僧侣和信众往来不息。 步入寺院，正前方就是大经堂，大部分人都从这里开始参观。进门处有四大金刚，墙上的壁画并不是常见 的那些，而是六道轮回图。就在入口左边一点是相当阴森可怕的护法殿，壁画对天葬的描述及其翔实。看 一看入口外案台上的巨大朵玛（由糌粑捏成用以供神施鬼的食品） 。 大经堂里很暗，如果想看清楚各式各样的壁画和唐卡，最好带头灯或手电。主殿在后部，围绕主殿有一条 内部转经道，保存着精美壁画。中央的佛像是释迦牟尼，它的两侧是过去佛和未来佛。 主殿左侧是金刚殿，有四面大日如来和四智如来。 二层左边第一间佛殿里有立体坛城、印度风格的大成就者（指密宗修行卓有成果的人）壁画，以及萨迦派 世系里关键人物的漆画。84 位大成就者中的每一位都很独特，以瑜伽姿势扭曲成种种形态。可惜地是， 这间屋子很少开放。其它几间佛殿在上午开放，供奉强巴佛、宗喀巴大师和十六罗汉。要拍照的话每个佛 殿需付费 10 元。 十万佛塔左边有一座新修的甘丹殿很容易被忽略，里面有全西藏最大的宗喀巴像。江孜前的刺刀 20 世纪早期，英国入侵西藏，也称为荣赫鹏远征。据当时报纸的说法，俄罗斯正在打西藏的主意，其它列强也垂涎欲 滴。英国人担心会失去这个缓冲地带，就委派使节弗朗西斯?蒙赫鹏（Francis Younghusband）到西藏进行谈判。荣赫 鹏同时也是部队军官，在中亚地区有丰富的经验。经过六个月等待，并没有中国人或藏人对谈判做出回应。于是，荣赫 鹏得到授意，率领着 3000 名士兵（还有 7000 名雇工和 4000 头牦牛）进击拉萨，以迫使不合作的藏人签订条约。 尽管之前与英国人有过小规模交火，但藏人并不畏惧，似乎有办法应对。在亚东到江孜的半道上，拿着五花八门武器的 藏军与装备了轻型火炮、马克西姆机关枪和现代步枪的英军遭遇。藏军的杀手锏是一块有达赖喇嘛印章的护身符，他们 被告知，这将能使他们抵挡住英军的子弹。事实并非如此。一个错误的警报发出后，射击开始。4 分钟内有 700 名藏军 被射杀。 英军掩埋死者（藏人会在夜里将死者翻过来执行天葬）并成立了一所临时医院，这让受伤的藏军目瞪口呆，他们不明白 为何英军在前一天要杀死他们，第二天又进行救治。英军继续向江孜进发，但是发现江孜的防御堡垒（宗山城堡）被弃 守了。出于好奇，英军并没有马上占领城堡，而是在郊外等待拉萨官员的到达。与此同时，荣赫鹏带着一小股部队迅速 行进到海拔差不多 5000m 的卡若拉山口，以对付守候在那里的 3000 名藏军。 等了差不多两个月，英军接到命令要攻下宗山城堡并进军拉萨。炮火袭击着城墙并击中了火药库。藏军仍以石块拼死还 击。一天之内，宗山失守，英军伤亡 4 人，300 多名藏族军民战死。 占领了宗山城堡，英军就控制了通往拉萨的道路。荣赫鹏率领 2000 名士兵向拉萨挺进，一路都没碰到什么麻烦。事实 上，他面临的最大困难来自雅鲁藏布江，花了 5 天时间，全部人马才渡过江去。 到达拉萨后，荣赫鹏立即寻找达赖喇嘛（已逃往蒙古） 。一个月后，荣赫鹏设法迫使西藏摄政王签订了一份条约，允许 英国人在江孜和噶大克（在岗仁波齐峰附近）进行贸易活动。 （讽刺地是，其实那时候已经有英制产品进入到拉萨的集 市。一名英国士兵在日记中写道：在八廓街看到过伯明翰制造的香肠机。 ）该条约在 1906 年后变得毫无意义，因为西 藏根本没有能力履行条款中的义务。吉祥多门塔 吉祥多门塔（菩提塔；白居寺门票已含）是江孜最有吸引力的景点，1427 年由一位江孜王子委托建造。 塔高 35m， 白色塔身层层叠叠， 以条文装饰， 金顶就像王冠， 令人敬畏。 进入内部， 小佛殿好像无休无止， 精美的壁画层出不穷（号称“十万佛像” ） 。塔被认为属于藏传佛教里最重要的形制，除此之外，目前仅余两座建于同时期的类似佛塔，但不是有所毁 损就是地处偏远： 一座是觉囊寺的曲朗塔， 位于拉孜东北 60km； 另一座更偏僻， 在后藏西部的日吾其村。 不过，人们普遍认为，另外两座无论从风格样式还是华丽庄严上都无法同白居寺内的相媲美。 可以进入到塔内，以顺时针方向跟着喃喃低语的信徒上六层楼，参观一个个的小佛殿后再退出来到墙边沿 路继续往前走。佛殿中的佛像在文革期间被破坏得很严重，但壁画保存较好。壁画绘于 14 世纪，是否由 尼泊尔工匠绘制尚待考证，但仍然可以看到明显的尼泊尔风格影响。专家还获得了中原地区风格影响的证 据，这些风格相互融合吸收，又化为鲜明的藏式传统。 眼花缭乱的壁画会让你急急忙忙地层层往上，只要选择一小部分佛殿停留近距离观察即可。不过，如果仔 细研究一些细节，将会让你获得对西藏艺术更深的体验。 根据太阳的位置，有些佛殿会被暖暖地照亮，光线柔和，可以不用闪光灯也能拍摄。佛塔内拍摄额外收费 10 元。 第一层 该层有四间佛殿，通高两层，分别坐落于四个基本方位，南边的佛殿绘有释迦牟尼及其两大弟子、药师佛 和莲花生大师；西边的是“西方极乐世界”和红色无量寿佛（阿弥陀佛） ；燃灯佛（过去佛）在北边；东 边是“兜率净土”和强巴佛（未来佛） 。各殿之间还有精美壁画描述密宗神祗和护法神。东边的四大金刚 标志了去往上一层的楼梯口。 第二层 上楼梯后顺时针方向的头四间佛殿描绘文殊菩萨、观音菩萨、无量寿佛和度母。其它佛殿大多数是愤怒的 护法神，包括白度母（从楼梯数第 12 间） 、金刚手菩萨（第 14 间）和不动如来（第 15 间） ，这是一尊蓝 色的佛，持有闪电。 第三层 这一层也是按基本方位分布，由通高两层的佛殿组成：南边是红色无量寿佛；西边是黄色宝生如来；北边 是绿色不空成就佛；蓝色不动如来在东边。其它几间殿里有五智如来、白色大日如来。同样，剩下的佛殿 里都是愤怒的护法神了。 第四层 该层 11 间佛殿里绘的都是藏传佛教的上师、经师和译师。北侧有两间佛殿是例外，绘的是三位藏王（从 楼梯数顺时针第 8 间）和莲花生大师（第 10 间） 。 第五层 这是最后的一层，有四间佛殿，从这里可以上金顶，往上的楼梯藏在西侧的一座佛像后面，上去后是个大 平台。围绕中心的孔道也绘有一系列壁画，不过大多数人都很容易忽略，而专注于外面开阔的风景，特别 是南边的老城一带，白墙坏绕的宗山城堡在天际下所展现的巨大身影。 金顶的壁画是以密宗形式绘的释迦牟尼，不过通常是铁将军把门。 宗山城堡 就像其它西藏城镇一样，如果从高处俯瞰粉刷成白色的房子，江孜立即会展现出古老的魅力。爬到宗山城堡（?；?40 元）顶上需要花费 20min，能看到非常美丽的风光，除了江孜城，还有沃 野千里的年楚河谷及下面的白居寺。 许多保存自 14 世纪的房间都开放参观，有一些不错的壁画和藏毯，但缺乏保护。售票亭后复原了一个原 来的收税所，其左侧一点是地牢、佛堂和行刑室。佛堂下面阴森森的屋子最好带着手电下去。 汽车可以开到一半高处，入口在山路盘到北侧后，要先穿过一道城门。餐饮扎西餐厅（?；英雄南路；菜价 15-30 元） 尼泊尔咖喱口味和藏餐。味道没拉萨的那么好，不过，想想这里离你家有多远，就知足吧。 庄园餐厅（?；英雄南路；菜价 15-50 元） 炒菜做得很好，但价格不便宜，菜量很大。购物英雄南路上到处都是卖饮料、新鲜水果和零食的小商店。卫国路和英雄南路拐角有几家超市，有一家就在 庄园饭店对面，卖蔬菜和肉类，还有烧鸡。夏鲁寺对于游客来说，如果有景点既能愉快的游览，又在当地的历史和文化发展中占据重要地位，那么一定会有 种特别的体验。夏鲁寺（?40 元）正是这样一个地方，建于 11 世纪，直到 14 世纪时夏鲁寺才声名远播， 寺院住持布顿?仁钦珠成为当时最早的梵文佛教典籍编译大师（藏传佛教的布顿派即来源于他） ，夏鲁寺也 成为修行各种技能的中心，比如催眠行走和“图莫” （令身体发热来抵御严寒） 。 夏鲁寺被设计来代表观音菩萨的净土，一个从所有世俗苦难中解脱出来的天堂。它是西藏唯一一个结合了 藏、汉设计风格的寺庙。最初的建筑几乎都被 1329 年的一场地震摧毁，在当时蒙古王朝的支持下，许多 汉族工匠来到夏鲁寺帮助恢复重建。以绿色琉璃砌就的中式风格是你到达夏鲁寺后最容易辨认的特征。 从 11 世纪保留下来的藏式风格建筑大多数在文革中被毁，不过有中式风格影响的内部色康殿保存相对较 好。如果喜欢壁画，夏鲁寺保存了部分自 14 世纪以来的作品，融合了中原地区、蒙古及尼泊尔风格。最 好的壁画在环绕大经堂（夏鲁拉康）走廊的墙上，请带上手电欣赏。 大经堂内供有释迦牟尼和八大弟子像，在殿前的一块石板上刻有“嘛呢叭咪恕绷终嫜裕灞呖逃兴 个小塔，传说是破土建寺时从地下掘得，这里就成了夏鲁寺的根基。拉康内还有夏鲁寺的镇寺之宝，由檀 香木镶嵌而成的经版，约 2 尺见方，共有 108 块，据说有 700 多年历史，来此朝佛的人皆以能得到一块 经版的拓片为荣。还有一件宝物是大殿内的一个铜坛，坛内装圣水，平日用红布封口并加封条，每 12 年 开封换水一次，若得一杯圣水，可洗净 108 种污垢。 内部色康殿包含一个甘珠尔殿，有绘于 14 世纪的坛城壁画。西经堂有一尊黑色石头刻成的观音菩萨像， 是寺庙最神圣的宝物，传说是喜绕琼乃大师从印度菩提迦叶带到西藏的。 。北经堂有更多精美的壁画，左 角的一幅描绘了寺庙的创建者喜绕琼乃。二层还有一些佛殿，姆杜拉康里存放了布顿大师的灵塔。 到达与离开 夏鲁寺距离江孜到日喀则的主路边只有几公里， 在公路里程碑 21km 或 19km 处沿着一条土路往南， 都可 以到达夏鲁村。接近村子就能看到夏鲁寺的琉璃屋顶。D2 萨迦-萨嘎萨迦42km拉孜32km嘉措拉山口 白坝（新定日）7km 48km鲁鲁检查站54km 20km岗嘎（老定日）浪强错乃龙41km 44km门布佩枯错5km浪强错27km希夏邦玛保护区入口佩枯错29km错戳龙 萨嘎28km 34km错戳龙折巴全程 411km。 萨迦-岗嘎（老定日）为柏油路； 岗嘎-萨嘎为砂石土路。 时间估算： 萨迦寺游览 萨迦 拉孜 嘉措拉山口 白坝 岗嘎 门布 浪强错 佩枯错 错戳龙 折巴 2h 40min 0.5h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h20min 1h 40min 总计 12h10min→ → → → → → → → → →拉孜 嘉措拉山口 白坝（新定日） 岗嘎 门布 午饭 浪强错 佩枯错 错戳龙 折巴 萨嘎拉孜? 0892 /人口 2000 / ?3950m位于日喀则西南方向约 150km，萨迦路口西约 30km，这个不起眼的小镇被认为是进行午餐、补给、适应 海拔或为前方更美的旅程而留宿的最佳落脚点。拉孜跟那些只有一条街的小镇差不了多少，镇中心旁是个 小广场，3km 长的主街道呈东西走向，原来是中尼公路的一部分，现在中尼公路已经在北边改道重修了。 这里飞驰而过的越野车大多去往珠峰大本营、中尼边界或者镇外约 6km 处的新藏线路口。 镇子最西端保存着一座不起眼的昌木切寺。附近还有锡钦温泉、曲德寺、仲巴江寺。名字的背后 1856 年，印度测量局局长华夫（Andrew Waugh）公布了印度南部到喜马拉雅这个巨大圆弧状山脉的最重要发现： 第十五座山峰是世界第一高峰，今后将命名为“埃弗勒斯峰” ，以纪念其前任乔治?埃弗勒斯爵士（George Everest） 。 华夫的提议最初遭到许多反对，包括埃弗勒斯本人，他认为采用一个当地名字更为恰当。华夫则辩解说，没有已经发 现的任何当地名称。这几乎不可能是事实，甚至连华夫也知道这点。很可能有许多学者已经知道了山峰的藏语名字： 珠穆朗玛，解释为“宇宙圣母” （更多字面上的翻译，少了些诗意）或“牛公主” 。早在 1733 年，一份法国人绘制的 地图上已经把埃弗勒斯峰标注为 Tschoumou Lancma（珠穆朗玛） ，此外，在当时华夫呈送给皇家地理学会（Royal Geographic Society）关于埃弗勒斯峰的文件中，可以发现山峰还有一个尼泊尔名字，叫做“Deodhunga” 。 尽管如此， “埃弗勒斯”还是占了上风（甚至尼泊尔当地报纸也想使用那个著名人士的名字） 。1865 年，皇家地理学会 宣布将“埃弗勒斯峰”的名字授予世界最高峰。当然，这一决定在藏民和中国人称呼山峰的时候基本没产生影响。白坝与协格尔（新定日）? 0892 / ?m这一带的地名有点混乱，318 国道 5133km 里程碑处有个小镇，名字叫白坝。这是绝大部分前往珠登顶珠峰 1953 年， 埃德蒙德?希拉里 （Edmund Hillary） 和夏尔巴人丹增?诺尔盖 （Tenzing Norgay） 作为约翰?亨特 （John Hunt） 英国登山队的成员首次登顶珠峰，在此前曾有 13 次攀登尝试，其中一些近似疯狂。 1934 年， 脾气古怪的英国退役陆军中尉埃德蒙德?威尔逊 （Edmund Wilson） 酝酿了一项计划， 从英国亨顿 （Hendon） 驾驶他的舞毒蛾式飞机（Gypsy Moth）直飞喜马拉雅，上到珠穆朗玛一半时着陆，然后独自攀上顶峰，他之前从未 有过登山经验（以及边际飞行知识） 。不用说，威尔逊的失败同样引人入胜。飞机被英属印度政府扣押，然后他乔装打 扮长途跋涉来到绒布寺，并决定独自冲顶。威尔逊在第三营地的某处失踪，尸体和日记被后来的登山者埃里克?辛普顿 （Eric Shipton）在 6400m 处发现。第二位试图从西藏一侧单人冲顶的伙计来自加拿大，然而尸身遗弃在 7150m 处。 从 1921 年至 1938 年，所有试图攀登珠峰的队伍均来自英国，并且是从北坡（西藏一侧）沿着 1913 年伪装成藏民的 约翰?诺埃尔（John Noel）所勘测的线路攀登。其间，珠峰吞噬了 14 条生命。可能最著名的早期登山者是乔治?马洛 里（GeorgeMallory）和安德鲁?埃尔文（Andrew Irvine，年仅 22 岁） ，在云彩把视线遮住之前，有人还看到他们在 7800m 处有力地向上攀登。他们的死因是个谜。直到 1999 年 5 月，一支美国登山队才发现了马洛里的尸体。重现理 论认为，他们两人或许在希拉里和诺尔盖之前 20 年就已经登顶了。2005 年，一支调查队伍被派去搜集证据，耐人寻 味的调查结果公布在 www.everestnews.com 网站上，支持了马洛里登顶的说法。正是这个马洛里，当有人问到他为 何要去攀登珠峰时，他说了那句著名的话： “因为山在那（Because it is there） 。 ” 随着二战结束和英属印度的瓦解，喜马拉雅山区已不对外开放，西藏对外来者关上了大门，1951 年，中国人的进入又 使封闭加剧。然而，对登山队来说，中国的接管却产生了积极的影响，一向封闭的尼泊尔王国倍感震惊，他们开始寻 求强大的盟友。这座喜马拉雅之上的伟大山峰突然变得可从尼泊尔一侧攀登了。 1951 年，埃里克?辛普顿带领一支科考探险队去寻找尼泊尔一侧的登山路线，结论是能够成功。令英国人失望的是， 山区里不再只有他们的身影。1952 年，尼泊尔只颁发了一个攀登珠峰的许可――给了瑞士人。瑞士人和英国人一样， 几乎同时开展了登山运动，这方面造诣颇高。英国登山者私下担心，瑞士人可能一试成功，但此前八次英国人均以失 败告终。事实是，瑞士人从东南山脊爬到了 8595m――比此前任何一次都高――但依然登顶失败。 接下来英国人在 1953 年获得攀登许可。筹备工作相当紧张。人们普遍认为，如果攀登失败，那么英国人希望实现由 他们完成首次登顶的愿望就将破灭。出发前进行了大量演练。最后，曾率领过前三次攀登（包括 1935 年那次）的埃 里克?辛普顿获得军官兼活跃的阿尔卑斯登山家亨特的青睐， 出任此次登山队领队， 虽然他原先在英国登山界不太出名。 辛普顿在 1951 年考察前的最后一刻接纳了两名新西兰登山者。其中一位是埃德蒙德?希拉里，专业从事养蜂，一个有 强烈决心的人。他应邀再次加入亨特的队伍。另一位则是夏尔巴人丹增?诺尔盖，1935 年首次攀登珠峰，当时只有 19 岁，后来受到感染，把征服世界最高峰当作梦想。 1953 年 5 月 28 日，希拉里和若尔盖把颤颤危危的营帐设在东南山脊 8370m 的一个块小台地上，其他队员则在下面 的各个营地焦急等待。晚上，他们俩人喝下鸡汤面，并记录下日期。第二天 6.30am 启程冲顶。 他们几乎立即陷入困境，要面对一个巨大、陡峭的积雪区域，这个障碍令他们又回到了过去的探险经历。希拉里决定 冒险，诺尔盖同意了。赌博获得回报，他们通过了。接下来的主要障碍是个烟囱状的裂缝，两个人痛苦地慢慢向前爬， 挣扎了半天才发现仅仅从一个圆形的雪丘挪动了几米。5 月 29 日 11.30am，他们登上峰顶，站在了靠双脚能够攀上 的离天最近的地方。 到 2007 年，已经有超过 3000 人登顶珠峰（包括小乔治?马洛里，马洛里的孙子） ，200 多人长眠在此。1975 年 5 月 16 日，日本人田部井淳子（Junko Tabei）成为首位登顶的女性。最年轻的登顶者是夏尔巴人 Temba Tseri，据说他 曾在前次登山中因冻伤失去了五个手指，后来在 2001 年 5 月从尼泊尔方向登顶成功。最大年纪的山本敏夫（Toshio Yamamoto） ，时年 63 岁零 311 天。尼泊尔一侧难度稍小，经常被用作攀登路线。 其他的第一还有， 2005 年法国人迪迪埃?德尔萨勒 （Didier Delsalle） 看到一架直升机在珠峰顶上。 2006 年， 托默特?格 兰海因（Tormod Granheim）和托马斯?奥尔松（Tomas Olsson）试图在北坡上滑雪，奥尔松不幸身亡，跌落的高度 超过 1700m。 在登山者们对于珠峰的争论当中，高度不一总是个问题。1999 年 5 月，一支美国登山队利用 GPS 在峰顶测得有争议 的高度 8850m――相比 1954 年以来普遍接受的 8848m 还高了 2m。中国方面对此发表了不同意见（事实上，由于 峰顶的冰帽融化，高度还降低了 1.5m） ，在 2008 年火炬传递到珠峰时，他们也将有机会向世界宣布自己的主张。 要了解关于珠峰的最新动态，请访问 www.everestnews.com。峰大本营的游客所选择的过夜处，也是珠峰保护区门票的购票处。 协格尔是从白坝离开中尼公路后往西北方向继续走 7km 处。 白坝南边 6km 处的鲁鲁检查站检查身份证明和边境证。珠峰保护区珠穆朗玛是一个藏文名字，西方人称为埃弗勒斯（ Everest ） 。珠峰周边位于西藏境内的地域大约有 27000km2 被划为了保护区。从白坝到珠峰大本营的线路是深受许多背包客喜爱的徒步路线，你可以有机 会面对雄伟壮丽的世界第一高峰（?8844.43m）北坡。西藏一侧的景观远比尼泊尔一侧要好，到达也相 对容易，有路一直往上。岗嘎（老定日）人口 500 / ?4250m 岗嘎距离拉孜 142km，藏族民居、餐馆、旅社和小商店集中占据着中尼公路的两边，这 500m 长的街道 构成了小镇。有时候称为老定日，坐落于以高耸的喜马拉雅山峰为界的广阔高原之上，通常被来往于尼泊 尔边境的越野车作为留宿之地。 山上能够俯瞰岗嘎的废墟都是过去定日宗的遗存，这些建筑毁于 18 世纪末尼泊尔人的入侵。在白坝往岗 嘎的路上，能看到大量这样的废墟分享着相同的命运。餐饮安多旅馆（?；菜价 10-15 元） 位于镇子中部，英文标牌写着“OnMore Hotel” 。供应不错的藏餐。 拉萨旅馆（?；菜价 5-25 元） 位置在安多旅馆东边。厨房干净卫生。 纳木错餐厅（?；菜价 14-30 元；?供应早、午、晚餐） 位于镇西侧远端，供应汉堡、批萨、咖喱和早餐。 镇上还有几个中餐馆。广袤、人烟稀少、平均海拔 4500m 以上的阿里地区是亚洲最偏远的角落。我们花上 18 天的行程去阿里， 很重要的原因是为了一座山和一个湖。神山岗仁波齐和圣湖玛旁雍错是这个世界最遥远也最具传奇色彩的 旅行目的地，许许多多的朝圣者为了能到达这里通常倾其一生。 阿里地区的景观主要由南方的喜马拉雅山脉及北方羌塘高原上巨大的咸水湖组成，在二者之间有广阔无垠 的黄色草原、尘土飞扬的荒野、沙漠、以及露出地表的矿脉将喜马拉雅地区的山体染成了紫、褐、绿的缤 纷颜色。即便对岗仁波齐峰在宗教和精神信仰领域的地位不会过分看重，到这个地球上遗世独立的美丽山 区来看看本身也有莫大的吸引力。 总的来说，这条线路上的游人还是比较少，并且几乎不会离开主要干道，顶多拐出去到札达的古格遗址看看，或者去岗仁波齐峰呆上一天，在北线这种情况就更少了。有勇气去游览偏僻寺庙、隐秘山谷、以及孤 零零的考古遗迹的人屈指可数。 在阿里旅行不会那么舒服，但随着道路设施改善和电话线的接通（包括手机信号） ，阿里也越来越容易到 达。拉萨到阿里已经通了班车，路网规模虽小但在逐渐扩大，机场也计划在 2010 年建成。改变会一直进 行，那么，还是现在就去吧。精彩热点?跟随朝圣者的队伍绕岗仁波齐峰转山，以期能洗净一生罪孽。?在圣湖玛旁雍错的沙岸边漫步，或者仅仅看着蔚蓝的湖水和白雪皑皑的山峰发呆。?到那些超凡脱俗的风景里露营，比如打加错、达瓦错或佩枯错。?探索札达的古格遗址，一个还未能完全解读的失落王朝。 ?在阿里北线邂逅野驴、藏羚羊和岩羊。历史西藏大部分历史都由雅砻河谷的藏王以及他们在 7 世纪时对藏中地区的统治来书写，不过据认为，象雄王 国早在此前若干世纪就已经是这片高原的主宰者了。有学者研究出，苯教正是从阿里地区源起，从而流传 到西藏其它地方。象雄或许也最先接触到了佛教。扎不日温泉附近的象泉河谷可能是曾经的王国都城，不 过，真正的实物证据相当少。 这之后在阿里兴起的地方政权是 9 世纪的古格王朝。推行灭佛运动的吐蕃赞普朗达玛被刺杀后，朗达玛的 两个儿子奥松与云丹为争夺王室相互斗争，奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮 见大势已去，回天无力，带着三个大臣和 100 多人投奔阿里，并娶了当地头人的女儿。后来吉德尼玛衮将 阿里一分为三，分封给他的三个儿子，古格王国即第三子德祖衮的封地。古格通过与邻近印度的联系，领 导了西藏地区佛教复兴运动，最盛时有 100 多座寺庙，如今大部分皆已成为废墟。 16 世纪末，设在印度果阿的耶稣会传教士对偏远的古格王国发生了兴趣，误以为它是失落已久的圣约翰 （一个传奇的基督教牧师，基督徒相信他在遥远的东方建立了一个王国）基督文明。经历两次失败后，耶 稣会于 1624 年到达扎不让，带头的安德雷德神父（Father Antonio de Andrede）原先指望能碰到基督 徒，但事与愿违。他与古格王会了面，表达了对自己信仰的尊重。古格王同意神父次年再回来并建立耶稣 会。因此，西藏第一座天主教堂的建立也由来自古格王。 古格王越来越热衷于接纳外来的宗教信仰，这让喇嘛们出离愤怒，他们谋求拉达克的支持，武力包围了扎 不让。一个月后，都城陷落，古格王的统治被推翻，王国分崩离析。 在这个时间的节点上，古格似乎一夜之间消失了，在历史书中也是含糊其辞。从西方维多利亚时代
开始，各路探险队纷纷激起对一座神山和一个圣湖的探险热情，传说亚洲最重要的四条河流都发源于此。 西方测绘界对此多有嘲笑。1908 年，瑞典人斯文?赫定（Sven Hedin）通过自己的经历证实在偏远的西藏 确有这么一座山和一个湖，分别是卡尔纳利河（恒河的主要支流） 、布拉马普特拉河（雅鲁藏布） 、印度河 （森格藏布）与萨特累季河（朗钦藏布）的源头。山就是岗仁波齐峰，湖就是玛旁雍错。适宜时间五、六月份和九月中旬至十月初大概是去往阿里旅行的最佳季节。岗仁波齐峰转山时要经过的卓玛拉山口 通常在十月底或十一月初下雪时封闭，直到次年四月才开放。 五六月间的萨嘎达娃节会吸引成千上万的朝圣者和游客，如此意味着这时候来旅行会有很多麻烦。携带装备御寒的衣服必不可少，即使在夏天也是如此。白天车里气温高，可以适当少穿些。推荐拿上睡袋，除了睡 得舒适外还能隔脏。阿里地区的许多城镇卫生条件都不算太好，灰尘偏大，带个口罩有助于呼吸顺畅。 不少城镇也能买到一些补给， 但提前准备充分可以让旅行安排更灵活。 自己带点食物和水果可以换换口味， 避免每天都吃到一样的早餐。带点面包、果酱、午餐肉罐头、方便面、榨菜等等意味着可以随时在想停留 的地方小休：比如蔚蓝的湖岸、潺潺的溪流旁、或者散落着羊群的金黄色田野。这些物资很容易在拉萨或 日喀则购买到。 还可以带些小零食，如糖果、花生、巧克力等等。 要在阿里地区提取现金只能到狮泉河的银行，最好事先准备充足些。318 国道分路口至萨嘎（167km）线路将在 5265km-52666km 的路碑之间离开中尼公路，刚开始会绕着一些山丘，然后进入很多石头的巨 大荒原。这儿到萨嘎大概还需要 4h。 1h 后到达寺龙村，得花费每人 65 元、每车 40 元购买希夏邦玛峰自然保护区的门票（人多可讲价） 。附近 村子有个小寺庙和宗的废墟。 南边可以看到希夏邦玛峰（?8012m） ，这是唯一一座完全在中国境内的 8000m 级高峰，有路线通往大 本营北坡。 从寺龙前行约 1h 就来到蔚蓝的佩枯错 （?4591m） 边上， 湖岸周围有壮丽的景观， 适合露营。 路线继续颠簸延伸，经过一段峡谷后，会到达通往吉隆的路口。过了小小的湖泊错戳龙后开始爬升，通过 垭口后山路有非常急速的下降，最后下到雅鲁藏布江大桥。在这儿须检查身份证和边境证。还有 3km 到 萨嘎，正式进入阿里南线。萨嘎? 0892 / ?4600m萨嘎，藏语意为“可爱的地方” ，不过这却是个脏兮兮并略显杂乱的小镇。萨嘎也可能是阿里南线难得的 能吃上顿好东西的地方。城镇正向四面八方扩建，但我们只要把注意力集中到东北部萨嘎宾馆旁边那个丁 字路口就行了，路向北通往仲巴方向，路西头是新的镇中心。 萨嘎宾馆大堂有个网吧（5 元/h；?11：00-23：00） 。萨嘎宾馆西边约 50m 有个浴室，有热水淋浴（10 元，?10：00-23：00） 。 萨嘎宾馆（?；标准间 320 元，三人间 60 元，可打折）干净，有电热毯，可洗澡，条件 不错。隔壁是星月餐厅（?；菜价 10-40 元） ，供应中式饭菜，口味不错，份量十足。星月酒店（?；双人间 40 元）在萨嘎宾馆隔壁，大众化的旅馆，有基本的设施。 丁字路口北侧还有些便宜的藏式旅馆。 雅江宾馆 （； 双人间每床 30 元， 三人间每床 25 元） 在萨嘎宾馆往北约 500m。 街上还有不少餐馆。萨嘎宾馆西边有个水果店，还有几个小卖部可以买饮料和零食。D3 09-20 周日萨嘎29km达吉岭13km 26km33km拉藏达吉岭寺突击拉山口42km老仲巴15km新仲巴74km帕羊24km105km马攸边检站马攸木拉山口21km公珠错69km基乌寺 霍尔21km 14km巴噶萨嘎--基乌寺 全程 486km。 萨嘎-拉藏：一般路况的土路，多处需涉水。拉藏-新仲巴加油站：路况还行，有搓板路。 新仲巴加油站-帕羊：路况较平整，快到帕羊时路面沙化厉害。 帕羊-巴噶：路况较好的土路。 巴噶-基乌寺：柏油路。 时间估算： 萨嘎 达吉岭 达吉岭寺 拉藏 老仲巴 帕羊 马攸边检站 马攸木拉山口 公珠错 霍尔 巴噶→ → → → → → → → → → →达吉岭 达吉岭寺 拉藏 老仲巴 帕羊 午饭 马攸边检站 马攸木拉山口 公珠错 霍尔 巴噶 基乌寺 总计1h 0.5h 0.5h 1.5h 1h40min 1h 2h 1h 20min 2h 0.5h 15min 12h15min萨嘎至仲巴（145km）这一段路程有些寺庙废墟，其中一个在出萨嘎 1km 处。达吉岭寺距萨嘎 42km（路碑 1820km） ，保存完 好，值得一观。寺庙建于四世达赖时期，是拉萨小昭寺的分寺，属格鲁派。 从达吉岭寺往前会过一条河，12km 后经过一大片寺庙废墟。拉藏正北的雪山是属于冈底斯山脉的罗波岗 日（?7095m） 。过拉藏后不久就能重新看到雅鲁藏布江。在爬过一个有上百座小型佛塔的垭口后，下降 23km 到达仲巴。仲巴仲巴，藏语意为“野牦牛之地” ，但现在已极难见到野牦牛了。地质严重沙化使得人畜饮水非常困难，仲 巴县城先后搬迁了三次。老仲巴路边有几家甜茶馆，一个寺庙、一家银行、一个邮局，还有些川菜馆，川 菜馆里的炒鸡蛋面 5-8 元。饮食没有过多的选择。 老仲巴在扎东，新仲巴在叫托吉的地方，在老仲巴西北 25km。去新仲巴要离开 219 国道 5km，通往县 城的支路已经柏油化。新仲巴有手机信号，有超市和邮局以及众多餐馆，还有馒头花卷卖。这里的商店和 超市的物价比萨嘎还要贵很多。大部分司机一般都不选择住这，只作为稍事停留休息之处，所以新仲巴看 上去较为沉寂。仲巴至帕羊（110km）从仲巴开始，公路里程碑已经看不见了，沙化严重的土地时时威胁着路上的过往车辆，不过四驱越野车问 题不大。沿途风光如画，出老仲巴 60km 后能看到沙丘、湖泊和雪山同时出现在一个画面里的情景。距帕 羊还有 23km 时会过垭口， 下山途中直到帕羊的沿途都能看到沙丘。 在这段路程拍摄的照片经常能把草原、 沙丘、河流、湖泊和雪山同时定格。帕羊?4750m帕羊是个极具西部风味的草原小镇，街道上皆是干净的抄土，小镇内松散地排列着整齐的民居，来往于小 巷之间的藏族居民的穿着也极居民族韵味。镇中心的广场是全镇重要的聚会、交流场所，时常有许多藏族 人在此闲逛，能拍到许多独具韵味的人物照片。 镇外还有一大片牧场，牛羊悠游于青青草原和皑皑雪山之间，一派如诗如画的田园风光。 不过，LP 对帕羊的评价没这么客气，老外认为如果是去转山，你可能还会在帕羊停留一晚；如果是转山回 来了，你停都不会打算停。这里与其说是个村子，不如说是难民营，流浪狗跑来跑去，垃圾堆没日没日夜 的燃烧。究竟怎样，还是自己看到后再说吧。 镇中心有家重庆饭店（菜价 10-30 元） ，饭做得不错。帕羊至霍尔（223km）这段 4h 的路程还是很愉快的，会经过黄色的草原、陡峭的山岩，天气晴朗时能看到南边喜马拉雅的皑皑 雪峰。心情好时可随时找个小山包下车撒撒野。 帕羊以西 12km 有一段沙路，需要小心行驶。幸运的是，基本所有过河的地方都架设了桥梁。到马攸桥检 查站需要检查身份证和边境证。 马攸木拉山口（?5216m）是日喀则与阿里地区的行政分界。公路就在南面的喜马拉雅山脉和北面的冈 底斯山脉之间穿行。过山口一直下坡，已经能看见公珠错，这是个咸水湖，牧民们不会让牲畜饮用湖水。 运气好可以在湖边的湿地看到黄羊、黑颈鹤。过马攸木拉山口约 90km 就能看到岗仁波齐神山。霍尔?4560m霍尔正处在扩建当中，西南方向的雪山是纳木那尼峰（?7694m） ，湖自然就是玛旁雍错了。转湖的人会 在此歇脚，大部分人会继续前往塔钦，更好的选择是圣湖边的基乌寺。如果时间尚早，可以考虑在霍尔解 决晚餐，圣湖边的条件就要差许多了。 白雪湖日光旅馆（?；每床位 30 元）位于霍尔东端，是个干净的家庭旅馆。这里的茶馆 是个放松的好地方，还可以接触到普通藏民的家庭生活。茅坑没有屋顶，所以在这里方便就能看到西南方 向壮丽的纳木那尼峰。 白雪湖日光旅馆右侧是金满堂大酒店（菜价 10-30 元） ，供应像样的米饭和面条。 霍尔距离巴噶 22km，从巴噶往南是基乌寺（霍尔距基乌寺车程 1h） ，往西是塔钦。玛旁雍错?4560m位于岗仁波齐神山东南 20km 处，纳木那尼雪峰北侧，面积 412km2，湖水最深达 70 米，是世界上最高 的淡水湖。天气晴好时湖水蔚蓝，碧波轻荡，白云雪峰倒映其中，湖周远山隐约可见，景色奇美。 许多宗教典籍和传说中都曾记载描述过玛旁雍错。 印度传说中称这里是湿婆大神和他的妻子――喜玛拉雅 山的女儿乌玛女神沐浴的地方，在 1700 年前，梵文经典《往世书》就开始颂扬这个湖泊。而西藏的古代 传说认为这里是广财龙神居住的地方。玛旁雍错藏语意为“永恒不败的碧玉湖”，源起于 11 世纪在湖畔 进行的一场宗教大战，结果，藏传佛教噶举派大胜苯教，“玛旁”就是纪念佛教的胜利，此湖因而得名。玄奘在其所著的《大唐西域记》中对玛旁雍错也有所描写，将这里称为“西天瑶池”。佛教经典中将一处 湖泊称为“世界江河之母”，所指就是与神山并列齐名的“圣湖”――玛旁雍错。 历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。信徒们认为，这里的圣水能洗掉人们心灵上的“五 毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉)，清除人肌肤上的污秽。印度人对玛旁雍错的敬仰之情还由于印度著名的领袖 圣雄甘地的骨灰也曾撒入了这里。 圣湖有四大浴门：东为莲花浴门，南为香甜浴门，西为去污浴门，北为信仰浴门。楚古寺周围被尊为圣洁 的浴场。圣湖四面还有四水之源：东面是马泉河，北面是狮泉河，西面是象泉河，南面是孔雀河。以天国 中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的这四条河，分别又是南亚著名的恒河、印度河、萨特累季河和雅鲁 藏布江的源头。 不过， 真实情况是只有萨特累季河 （象泉河） 发源于此， 其余三条均发源自岗仁波齐山中。 关于玛旁雍错的传说不胜其多。由于它与岗仁波齐同为佛教、苯教、印度教所崇奉，所以被不同的宗教赋 予不同的解释和功能。 在西藏，早期的苯教徒称它为“玛垂错”，传说湖底聚集了众多的珍宝，于是以龙王之名“玛垂”命名。 曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中是这样介绍湖的形成的：玛旁雍错诞生之前，曾有一位菩萨心肠的国王 木崩，在去往丛林的路上看到人们生老病死的苦状，便求教于其师：这些痛苦应属贤明君子吗？答道：应 属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。答道：惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请所有 贫苦受难者为他们提供为期 12 年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多，12 年的光阴便成就了一个湖泊。 在印度，它的名字叫玛那沙罗发尔――玛那沙湖。在古老的印度经典中有这样的记载：凡是身体触到玛那 沙罗发尔的土地，或在它的浪潮中沐浴过的人，将走进勃拉马的天堂；凡是饮过它的水，则将升上湿婆的 天宫里，并解脱百次轮回的罪孽。不过，真地想饮用湖水之间请确保它已经净化过，而不要只相信传说。 玛旁雍错通过甘嘎曲与拉昂错相通，两个湖分别对应太阳和月亮，这是密宗佛教的象征。如果有水从玛旁 雍错流向拉昂错，这对藏民而言是个好兆头。近年来也确实出现了这种情况。 在玛旁雍错西北岸的基乌村住宿是个正确选择。景点基乌寺 建立在圣湖边山上的一座小寺，据说莲花生曾在寺内的洞穴中打坐，虽然规模较小，只在山坡上有几间藏 式佛堂，但建筑布局却和布达拉宫同出一辙。寺内供奉释迦牟尼佛和莲花生大师像。寺庙山坡是俯瞰整个 蔚蓝色圣湖的绝佳位置。天气晴朗时还能看到岗仁波齐峰和纳木那尼峰巨大的身影。 温泉 寺庙后的村子附近有温泉， 用管子引入一座玻璃屋顶的房子里 （? 20 元） ， 里面有小隔间。 水没有硫磺味， 手感很滑。 或许有一天这里会建立起湖景 SPA。 徒步 可以沿着寺庙东南面的湖岸徒步一段，或者花费半天时间沿着转湖路线徒步到一座残破的佛塔和经幡墙处， 再原路返回。季节合适可以看到很多鸟类，当然也少不了烦人的蚊子。住宿和餐饮基乌寺山脚的小村庄有几家藏民经营的旅店，比如白马旅店，住宿 20-40 元/人。小村由 10 间土屋组成，没有饭馆。玛旁雍错旁边的神湖旅馆 15 元/人，条件差，没水没电，旅店大多可以提供简单的食物。店内 也有火炉和燃烧用的牛粪，可自行煮食。D4 09-21 周一塔钦23km巴噶14km基乌寺拉昂错 玛旁雍错公路约 100km。 基乌寺-拉昂错-塔钦：柏油路。 时间估算： 圣湖日出 早饭 拉昂错 1h 1h 3h午饭 圣湖游玩 基乌寺1h 3h 1h 总计 10h→塔钦拉昂错与圣湖玛旁雍措一路相隔，湖水呈深蓝色，相当咸。周围没有植物、没有牛羊，死气沉沉，没有生机，人 称“鬼湖”。 一条狭长的小山丘把西侧的玛旁雍错和东侧的拉昂错分开， 有一道水渠 （甘嘎曲） 连接两湖， 当地人相信有一天会有水从玛旁雍错流进拉昂错，同时会有一条金色的和一条红色的鱼游进拉昂错，这样 鬼湖的水以后就也会变得像玛旁雍错一样的清甜了。 在从圣湖去普兰的时候会有很长的一段路是在鬼湖旁边， 道路距离湖边只有不到 1km。 其实拉昂错的景色 非常美丽，湖边暗红色的小山，颜色迷离。卵石滩象一条白亮亮的银带，镶在湖边。湖里还有一个小岛， 是暗红色。在拉昂错湖畔，人常有一股奇怪的感觉在胸中升起：偌大的湖区见不到一人一畜，空旷得象是 站在了宇宙边缘。塔钦?4560m探访岗仁波齐峰都要先到达塔钦，这里也是转山的起始点。这个小镇有零零落落的建筑，显得有点脏，很 难令人印象深刻。大多数转山的人会住在塔钦，聪明点的会住在圣湖边，再赶 1h 车过来。如果需要医疗 服务，塔钦西北方有个瑞士援助的小诊所。 补给 6 至 9 月间，塔钦南端会有许多帐篷售卖高价的饮料、食品和方便面。塔钦中部还有一家肉店出售新鲜羊 肉，大概在玛旁雍错旅馆往北 100m，可以拿到餐馆加工。玛旁雍错旅馆对面有一座房屋出售烤馕。 背夫 请一个背夫每天需要付 80 元。 危险与麻烦 塔钦有不少野狗，有时候转山路上也有，但大多不招惹人。几年前曾经有一名藏族妇女被杀，所以现在的 藏民转山时都会结伴。 景点 如果在塔钦有足够时间，或者想在转山前先适应适应，那么这里也有些短途路线可以游览。塔钦北侧有一 座小山挡住了岗仁波齐峰，花 1h 爬上山顶，可以看到神山美景。往南看则可以同时看到玛旁雍错和拉昂 错。 塔钦东边有条土路通往岗仁波齐山区最大的寺庙江扎寺，寺庙也是文革期间遭破坏后于 1986 年重建的。 估计开车也能到，但最好是徒步 2.5h。在靠近一条小河时有路通往色龙寺，走过去需要 2h。住宿和餐饮 Pectopath（?；每床位 30 元）有 10 张床，干净舒服，就是稍显局促。他家的茶馆还是 个计划路线和偶遇的好地方。位置在红色的玛旁雍错旅馆西边，帐篷区北边，穿过一片空地即到。 利民扶贫宾馆 （?； 每床位 40 元） 也是不错的选择， 有自己的餐厅。 就在 Pectopath 旁。 玛旁雍错旅馆（三人间每床 60 元）有基本的设施，还算干净，通常 21：30 后供电。位于镇东南一幢红 色建筑内。旅馆餐厅供应早、中、晚餐（菜价 10-30 元） ，转山前可以在这先饱餐一顿包子和稀饭。 志愿者之家（?，；每床位 30 元）的老板仁怀平，人称“任老师” ，这是 塔钦比较干净也是氛围较好的旅馆。进入塔钦就能看到。志愿者之家的住宿费全部用于神山地区的环保和 孤儿教育。有不用的衣物、文具都可以捐给任老师。岗仁波齐峰岗仁波齐山区几百年来一直是朝圣者和探险家的乐园，随着交通的日益便捷，近年来愈发受到普通游客关 注。你可以看见拥挤的帐篷和旅馆，以及扔得到处都是的空瓶子和方便面袋，这多少与神山的氛围有些不 协调。 准备好相应的装备，大多数人都能完成 2-3 天的转山行程。历史岗仁波齐山形如橄榄，直插云霄，终年积雪的峰顶如七彩圆冠，在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，周围如 同八瓣莲花四面环绕，山身如水晶砌成。由南面望去可见到岗仁波齐峰著名的标志：由峰顶垂直而下的巨 大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格（佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑） 。 岗仁波齐峰经常是白云缭绕，当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情。在它的东边是万宝山，传 说是释迎牟尼脚踏过的山；西边是度母山；南边是智慧女神峰；北边是护法神大山。 岗仁波齐是冈底斯山的主峰， 冈底斯，“冈”是藏语“雪”的意思，“底斯”是梵语“雪山”的意思。 而岗仁波齐藏语意为“宝贝雪山”（也称“神灵之山”） ，梵语意为“湿婆的天堂”，也就是印度神话中 “神的天堂”。岗仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教 认定为世界的中心。在佛教中，它是由金、银、琉璃和玻璃四宝构成，由七金山七香海及十二部洲所围成 的&须弥山&，象征着整个佛教宇宙的中心；在印度教传说中，湿婆独居神山修行，日积月累修行得法力无 边，成为可以摧毁一切邪恶和创造一切善良的大神，因此神山被看做是湿婆的化身。它是西藏苯教的发源 地，是三百六十位神灵居住之山。对耆那教来说，它是创教人筏驮摩那获得解脱之地。 冈底斯的另一注释，就是“众水之源”。冈底斯山是雅鲁藏布江、恒河与印度河的发源地，亦是阿里的四 大神水之源。这四大神水是：北坡流出的狮泉河(森格藏布)，今印度河的正源；南坡流出的象泉河(朗钦藏 布)，亦为印度河河源；东坡流出的马泉河(达却藏布)，即雅鲁藏布江(流入东印度后称布拉马普特拉河)的 源头；而南坡流出的孔雀泉河(马甲藏布，后称孔雀河)，则是恒河的上源。这四大神水，都是极富盛名的 古文明的源头，与岗仁波齐峰有着神圣关联。 转山是来自不同地方朝圣者最常采用的方式。人们从四面八方涌向冈底斯，每年来此朝拜的世界各地的信 徒成千上万。来神山朝圣，是一个佛教徒或印度教徒乃至于苯教徒或印度的耆那教徒一生中的最大夙愿。 绕神山一周的距离是 52km，藏传佛教徒和印度教徒顺时针转，而苯教徒则是按逆时针绕行的。藏民转山 通常在一天内完成。清晨早早出发，晚上就可回到塔钦。磕等身头转山，则通常需要 3-4 个星期完成。据 说转 1 圈可以消除罪恶， 藏民一般以 3 圈为起点， 转满吉祥的数字 13 圈则获得转内道的资格。 而转够 108 圈保证立即升仙，完全洗脱前生后世的罪孽。在藏历 4 月 15 日斋会之日转山，其功德远胜于平日，因为这天是释迦牟尼处胎、成道、涅盘之日。 上世纪 80 年代，梅斯内（Reinhold Messner）被许可攀登冈仁波齐峰，当他到达山脚时，出于对神山的 尊重打消了攀登念头。2001 年，一支西班牙登山队也获准攀登，但最后在面对国际上强烈的抗议时亦被 迫放弃。目前，岗仁波齐是中国唯一一座明令禁止攀登的雪山。D5 塔钦-哲热普寺塔钦6km曲古寺14km哲热普寺徒步 20km。 塔钦-曲古寺：海拔缓慢上升，有小坡，较容易。 曲古寺-哲热普寺：海拔缓慢上升，有小坡，较容易。 时间估算： 塔钦 曲古寺→ →曲古寺 哲热普寺2-3h 3-4h总计5-7h--------------------------------------徒行苦旅的分界线----------------------------------------岗仁波齐峰转山路线岗仁波齐峰转山路线概览时间：2-3 天 距离：52km 难度：中到高 起止点：塔钦 最高点：卓玛拉山口（?5630m） 住宿点：寺庙旅馆或藏民帐篷 概述：岗仁波齐峰的转山环线是全世界最重要的朝圣路线之一。在佛教传播以前，这里就已经成为了宗教圣地，在这里 的徒步体验奇妙地融合了在藏区任何地方旅行所能蕴含的精神、文化以及物理距离方面的意义，这也能解释为什么它会 有日益增长的吸引力。在沿途邂逅藏民以及各国朝圣者也是该徒步路线的诱人因素之一。岗仁波齐峰的面貌与河流 一条河从这座传奇的山峰流出，注入传奇的玛旁雍错；从湖里，四条传奇的河流分别流向四方。现实中，并没有河流从玛 旁雍错流出，不过，确有四条河流是从岗仁波齐流出来的，大致就是四个基本方位。 方位 南 西 北 东 面貌 绿宝石 红宝石 金子 水晶 神话中的河流 马甲藏布（Mabja Kambab，从孔雀嘴里流出的河） 朗钦藏布（Langchan Kambab，从大象嘴里流出的河） 森格藏布（Seng-ge Kambab，从狮子嘴里流出的河） 当却藏布（Tamchog Kambab，从骏马嘴里流出的河） 现实中的河流 孔雀河（卡尔纳利河） 象泉河（萨特累季河） 狮泉河（印度河） 马泉河（雅鲁藏布江）到亚洲最神圣的山峰――岗仁波齐峰古老的朝圣路线进行徒步环游，征服一个海拔 5630m 的山口，这条 路线是对意志和心灵真正的检验。 沿途会看到一些瑰丽的山峰景观，包括近距离接触宏伟如金字塔般的岗仁波齐峰，不过可能更大的惊喜是 可以遇见朝圣者。藏民们以双脚行进，一路吟诵祈祷；印度教徒骑在马背上，有牦牛队驮着他们的行李。 在转山旺季 （6-9 月） 很容易看到这种亚洲式的、 充满野性的西部风情。 藏民和印度朝圣者通常都很友善，平和亲切。对冈仁波齐峰转山的基本考量 计划去走这段 52km 的行程之前，有几个重要的问题需要考虑：围绕亚洲最重要的神山，你是以一个佛教徒的方式去转 山，还是以一个印度教徒的方式去朝圣。首先，以何种方向行走？佛教和印度教徒按顺时针方向行走。如果你看到有人 从对面走过来（逆时针方向） ，也别奇怪，他们是苯教信徒，在佛教之前古老的西藏本地宗教――一种在西藏偏远地区 仍然兴盛的宗教。 其次， 打算走多久？如果你信仰藏传佛教， 就得计划只用一天时间来完成整个艰苦的行程， 达成壮举需要黎明前就出发， 很晚才能回到塔钦。偶尔，也会有西方人效仿――现代版的民间传说甚至提到有个俄罗斯人在 15 天内走了 13 圈―― 不过平均下来，你不要期望会比藏民走得更快，大概 14 小时他们就能走上一圈。 印度教徒全程都得忍受一种以冰冷湖水浸泡的奇怪仪式，一般三天转完，晚上睡在哲热普寺和尊最普寺旁边专为他们搭 建的帐篷里。 自助旅行者一般也是三天完成， 更长的行程可以有时间到山峰的每一面去看看， 比如游览岗仁波齐的北坡。 有些非常虔诚的藏民以嗑等身长头这种非常困难的方式完成全程， 一圈下来需要大约 3 周， 他们需要穿戴护膝和厚厚的 手套。 你打算转几圈？如果在出发前有端正的态度，罪负不是太大的话，转一圈能洗净一生的罪孽（可以在攀向卓玛拉山口的 罪恶检验石处检验） 。不过藏民认为，3 圈是一个更为完满的起始点，13 圈是最起码的要求，只有转够了 13 圈才能被 允许进入更高级别的路线修行，比如翻越康珠桑拉姆拉山口的捷径，或者到达神山南坡的内转经道（囊廓） 。真正的修 行者应该转够 108 圈，可以立即涅磐成佛，所有前生后世的罪恶全都一笔勾销。注重效率的人认为在满月时转山要比 平常的效果更好，藏历马年转山的效果亦是如此。 最后一个问题是问问自己，也是最重要的，转完山后你期望能获得什么？假设你不是佛教徒、苯教徒或者印度教徒，无 论赶上怎样的时刻，那些对于解脱的许诺都可能不会影响到你。许多外国人到那的目的其实是期望体验神圣和深奥的事 物，有点像坠入爱河的感觉。所以，为什么不去呢？ 也许不带着太多企图去触摸感受这条转经道才是最好的方式。你还能体验到大自然的神圣非凡，或者仅仅带着美好回忆 和若干漂亮的照片回家。从圣路上所撷取的这任何一点一滴，对于我们来说，都已经足够。岗仁波齐峰的转山路线不算复杂：开始时穿过一片旷野，接着来到宽阔的河谷，翻越过海拔 5630m 的卓 玛拉山口，再下降至另一个河谷地带，最后还是穿过最初的旷野回到起点。这是直截了当、很完美的一个 自然循环，很容易想象，上千年来它怎样成为朝圣者的至爱。到达前甚至可以通过 Google Earth 查阅一 下。 岗仁波齐峰适宜徒步的季节从五月中旬到十月中旬，不过旅行者最好对变幻无常的天气有所准备。在一年 中的任何时候，卓玛拉山口的雪都可能不期而至，夜间温度通常在零度以下。从 11 月初到次年 4 月初， 山口往往被冰雪所覆盖。 转山路线正变得越来越大众化（几乎处处都能证明这一点） 。每隔数小时通常能遇到途中的临时帐篷，售 卖瓶装水、方便面和小食品，尤其是在萨嘎达瓦节（释迦牟尼诞辰）和印度香客朝圣旺季。当然，天然水 源比比皆是。注意事项之一：天气 每年 4-10 月是转山的季节，直到卓玛拉山口的被大雪封阻。昼夜温差很大，阳光下和背阴处的差别也很 大，因此衣服要多带，并随时增减。白天山上并不感觉很冷，一件风衣、外套、内衣，一条外裤加绒裤就 能应付了，主要是挡风。以上说的是天气晴好的 9 月底至 10 月初。 由于海拔高，紫外线格外强烈，普通的防晒霜根本不管用，SPF 越高越好。尽量避免身体的任何部位直接 接触阳光。墨镜、薄手套必不可少。手露在外面很容易被灼伤。注意事项之二：吃饭 塔钦有几家简陋的汉餐馆，可以买到饼干和方便面等，但很难说是否过了保质期，最好提前预备一些。每 天至少吃上一顿热食，更容易恢复体力。沿途的帐篷可以买到方便面和酥油茶。如果请背夫，应该适时请 他们喝茶。可以带上炉头、气罐和火柴，打火机在这样的海拔经常工作不良。多带些巧克力，葡萄干等小 食品，除了饥饿时食用，也是赠馈转山的藏民的佳品。 每天至少需要饮用 1L 水，沿途有溪流可以补充，水很凉，一次别喝太多，喝的时候先在嘴里温一会再咽 下，要是没有烧开就必须放入净水药片。 注意事项之三：住宿 神山西面的曲古寺，北面的哲热普寺和东面的尊最普寺都有住宿，哲热普寺前还新修了石砌的旅馆。就是 说不用带帐篷也可以。除了三座寺庙，沿途有些藏民的帐篷点也能提供住宿。无论是否住帐篷，睡装都应 该带上，寺院那些被褥恐怕从米拉日巴来的时候就没洗过。 注意事项之四：背包 理论上带着人民币就行。但考虑到沿途补给少，有必要带一些物品以应付最坏的情况。 睡袋：必须带。温标稍低些（0℃至-10℃）的羽绒睡袋可以让你睡得舒适。 衣物：这个季节一般需带能抵御-5℃至-10℃度的衣物。如保暖内衣、绒衣绒裤、冲锋衣、遮耳帽、手套、 棉袜等。 干粮： 转山期间每天要保证吃上三顿。 可以多带一些， 以防万一， 多了可以送人， 碰上意外没的吃就惨了。 炉头：可以带上。总吃冷食不行。能喝上开水、煮点方便面，可避免生病、恢复体力和精神状态。药品： 救命的东西，多带点。 相机：这个不用多说。多带卡，电池充好电。 注意事项之五：高反 塔钦海拔 4560m，转山过程中最高点卓玛拉山口 5630m。对高原反应要有足够的重视，来神山之前至少 应该有 4000m 以上的经历，了解自己的高山反应情况及适应的能力。 从拉萨一路走来，因当对高反也适应差不多了，过度的恐惧也没有必要，一定要有正确的心态来应付，不 卑不亢。 之前每天都尽量休息好， 转山时步伐缓慢而稳定， 不要过度兴奋， 尤其是翻越卓玛拉山口， 上升不要太快， 多休息，早点出发。出发前大量饮水，高山上空气又干又冷，出汗和呼吸都会在不经意的时候导致脱水。 不要饮酒。 防止感冒，注意饮食卫生，带上足够多的常用药。 放松心情，很多时候高山反应是在你“期望”它出现时出现的。头痛可以吃些阿斯匹林、散利痛。 若是症状持续或加重，我们有责任帮助同伴迅速下降海拔。转山第一天：塔钦-哲热普寺6h / 20km / 200m 爬升早饭尽可能吃饱吃好，补充足够的能量。然后尽快赶到塔钦开始转山。 在塔钦西侧，开始的路线很容易辨认。离开身后脏兮兮的小镇，向西穿过巴噶荒原，广袤的沙地上缀着绿 色斑块，像一件巨型的迷彩夹克。北面，东西走向的山脊挡住了你眺望岗仁波齐的视线，不过，在东南方向可以清晰地看到纳木那尼峰（?7728m） 。阿比峰和其它尼泊尔山峰出现在南方，西南方向尖尖的双子 峰则是印度的卡美拉峰（?7756m） 。 从塔钦出发 4km 后，线路越过山脊的西南沿到达一个玛尼堆（?4730m） ，玛尼堆饰以经幡。到此意味 着能够看到岗仁波齐的南面，或者说呈现出绿宝石的面貌了，这也是线路的第一个朝拜点。 很快， 路转向北方进入荒凉的拉曲峡谷。 从这开始一直到哲热普寺， 狭窄的拉曲都能提供稳定的饮水供应。 不过请注意观察有时从悬崖峭壁流下注入拉曲的水流，这是最好的水源。 在这里峡谷显得很开阔，可以看见前方经幡柱高高的旗杆（?4750m） ，走到那需要 1h。经幡区是西藏 最重要的节日――萨嘎达瓦节庆祝时的最重要地点之一。 印度教徒在此下车开始徒步旅程。 这儿有点嘈杂、 脏乱和尘土飞扬。 经幡柱西边是两腿佛塔。对朝圣者而言，从小佛塔的拱门下穿过能得到保佑，而有罪的人则无法通过。从 两腿佛塔向东短暂的爬坡就到了 84 位大成就者（在觉悟上达到很高境界的密宗修行者）的天葬台，这是 一块巨大的红色岩石平台，有许多挂着衣服、鞋子、头发的玛尼堆。传说佛带着 500 弟子运用法力从印度 飞来此地。转山路上有 3 处佛的脚印，其中之一就在这里，不过很难找到。 小心地从天葬台下到谷底，两侧是耸立的红色峭壁。峡谷在一个叫色雄的地方显著变窄。现在可以清楚地 拍摄到岗仁波齐峰了，停下来注意看东边的山脊。经过一些残破的佛塔和长长的玛尼墙后，来到一座横跨 拉曲的小桥（?4710m） 。小桥就在曲古寺下面，大概距离经幡柱 1h 路程，距离塔钦约 3h。 曲古寺（?4820m）由噶举派尊者郭仓巴建于 13 世纪，位于峡谷岩壁西侧的高处，隐秘地依附于岩石背 景中，你甚至可能都没注意到它的存在。岗仁波齐峰的寺庙在文革期间都遭受过破坏，曲古寺第一个被重 修。 在寺里找找一个放在神坛上的玻璃匣子， 里面存放着一个备受崇敬的大理石雕像， 叫做曲古无量寿佛， 最初来自印度，据说会开口说话！还有一个银饰海螺。神坛旁边还有一个铜罐和象牙，供品来自不丹的寺 庙。从曲古寺能看到岗仁波齐极具震撼力的西壁。寺的下方有难以辨认的隐秘象洞，是莲花生到岗仁波齐 修行时住的地方。峭壁下是拉曲。 在朝圣旺季，一些临时帐篷会搭建在寺庙下的河流对岸，售卖食物（方便面和小零食）和饮用水。从曲古 桥开始， 路线沿着河岸分成东西两条， 两条路都能走， 约 3h 到达哲热普寺。 东岸路线是常规的朝圣路线， 在西线距离曲古寺约 1h 的丹丁东康（?4890m）有些不错的草地适合扎营。 西岸的路在达到哲热普寺前要跨过拉曲的两条支流白龙曲和仲龙曲，须脱鞋涉水。沿东岸的路可以避免弄 湿脚，不过得走过哲热普寺几百米，从拉曲上的另一座桥过河，再折返至哲热普寺。两条路都不陡，但海 拔一直在缓缓上升。此时东侧的岩壁挡住了视线，看不到神山。再走一会儿，就经过长寿三峰，分别代表 三位长寿之神――无量寿佛、白度母和尊胜佛母。小道右侧的岩面变得较为光滑，看上去象一把椅子， “椅 子”后面的石头，印度教徒说是猴神哈奴曼在朝拜神山，佛教徒则认为它是莲花生大师修行用的“朵玛” （一种大饼） 。经过岗仁波齐西壁时会为之震慑，三角形的冰壁象是端坐在莲花宝座上的佛。 从曲古寺到哲热普寺这段有整个路线中一些最漂亮的风景，可以稍微多花点时间。道路两边高度沉积的表 面、奇妙的皱褶与凹陷、以及年代雕凿出的鲜活形状都包围着你。天气暖和时，甚至能邂逅丝带一般的水 流从上百米高处坠入水潭中。 沿途的许多形状构造都有神话传说的联系， 其中有一些跟西藏的传奇英雄格萨尔王有关――不过要是没有 向导指出来， 你不大可能会找得到。 找到第二个朝拜点 （N31°04.430′， E081°16.942′） 还是没有问题的， 那儿有经幡，能清楚地看到冈仁波齐峰西侧。30min 后找找第二个佛脚印，还有马头明王的雕像（N31° 05.126′，E081°17.264′） ，一个呈现忿怒相的马头神祗，立在一块不知被酥油涂抹了多少个世纪的黑色石 头上。这儿也有些帐篷出售饮料和小食品。路线从这开始上坡，并转向东北的哲热普寺。到达寺庙前，如果走拉曲东岸，会首先遇到一个印度朝圣者 营地。这儿又能买到水和方便面了。一个很大的旅馆已经修好了。 哲热普寺重建于 1985 年，位于拉曲北侧山上，拥有绝佳的位置，直接面对着辉煌壮观的岗仁波齐北壁。 清晨的日照金山，正午湛蓝天空下以及月光下的北壁更是摄人心魄。三座稍小的山峰排列在神山前：夏诺 多吉（代表金刚手菩萨）在西，央迈勇（代表文殊菩萨）在东，仙乃日（代表观音菩萨）在中间。 哲热普寺的名字源自单词 dira（意为“母牦牛角” ）和 puk（意为“洞” ）――这是苯教勇士格廓用角抛出 巨石围绕而成的地方。米拉日巴的弟子郭仓巴
年间在此修行。他第一个发现了转山的路线。 传说他被一头牦牛引到这里，牦牛钻进一个山洞不见了，只留下一只大角，原来牦牛是守护神山的狮面女 神所化。寺庙经堂的主供观音菩萨，旁边有佛像和一尊可怕的护法神。 寺庙提供基本的住宿条件（40 元/床位） ，人多时只能睡铺在肮脏地板上的垫子。一幢灰白色的漂亮石砌旅 馆正在寺庙下修建。 从北壁发育的康羌冰川一直延伸到夏诺多吉和仙乃日之间，2h 可以走个来回。D6 哲热普寺-尊最普寺哲热普寺5km天葬台3km卓玛拉山口尊最普寺10km帐篷徒步 18km。 哲热普寺-天葬台：乱石，坡度稍急。 天葬台-卓玛拉山口：急上坡。 卓玛拉山口-谷底：急下坡，乱石，注意安全。 谷底-尊最普寺：沼泽地带。 时间估算： 哲热普寺 天葬台 卓玛拉山口 谷底→ → → →天葬台 卓玛拉山口 谷底 尊最普寺 总计2h 1.5h 1h 3.5h 7.5h第二天：哲热普寺-尊最普寺7-8h / 18km / 550m 爬升/ 600m 下降早晨醒来步出门外，你会为身处的环境大声欢呼。岗仁波齐耀眼的面庞高高在上，一条奔流的小河在下， 中间是瀑布的水声，夹杂着牦牛们抱怨主人装载行李赶他们上路的喘息。这是最考验意志和体力的一天，从哲热普寺北面峡谷走上 2-3 天是印度河源头，转山路则是向东，在神山 左侧。如果住在哲热普寺，有桥过拉曲，然后上坡到一块冰碛地带，会看到东侧的路线。卓玛曲河谷长长 的坡路意味着通向卓玛拉山口的苦旅终于开始了。为这几个小时的路程准备好饮水。 不到 1h，在雅鲁东康（?5210m）有片草地，草地附近有条路转向东南，通往冰雪覆盖的康珠桑拉姆拉 山口。这条捷径也通往岗仁波齐峰东面，不过只有转过 13 圈的人才能走。 附近还有另外一条冰川在岗仁波齐峰北面东侧的山脊，沿着仙乃日和央迈勇之间的帕隆峡谷倾泻下来，从 雅鲁东康走上几个小时能够到达。冰川融水在峡谷中部汇入卓玛曲。也可以从雅鲁东康往下走绕到央迈勇 的侧面。 从这片草地往上没多远， 大约是从哲热普寺出来 2h， 就是天葬台 （?5330m， N31°05.795′， E081°20.856′） ， 象征死亡之地，满山坡都是衣服、布条覆盖的玛尼堆，朝圣者在此假定要经历一次象征性的死亡，进入地 府，直至到达卓玛拉山口才将获得重生。 通常应该把什么留在天葬台――一件衣服， 一滴血或者一束头发――代表离开了刚才的苦难生活。 不得不 说地是，许多外国人看待此处，与其说是个圣地，不如说是个垃圾场。 天葬台后路线幸运地变得平坦，沿着一条冰脊向前。前方有些有意思的景观，比如罪恶检验石（一块平板 巨石，朝圣者从中穿过以检验罪孽） ，不过甚至是向导也可能不知道它在哪。 走到天葬台尽头，小道右侧是米拉日巴的脚印。这里是米拉日巴和苯教大法师那若奔琼斗法之地。两人以 法力的高下来决定谁有权住在岗仁波齐和玛旁雍错。先在圣湖比试，那若奔琼一步就跨过了圣湖，米拉日 巴则用身体盖住了整个湖面。又比试转山，两人从相反的方向开始，结果在卓玛拉山口相遇。接下来的魔 法比试仍然不分高下，那若奔琼提议在十五月圆那天首先到达岗仁波齐峰顶者为优胜。太阳升起以前，那 若奔琼站在一面鼓上飞向顶峰，他四下张望看不到米拉日巴，心存狐疑，没有全力前行，而是到处寻找米 拉日巴的踪迹。当第一缕阳光照在岗仁波齐峰上时，米拉日巴乘着光线一下子到达峰顶，那若奔琼惊得从 鼓上摔了下来，留下山上那道深深的沟壑。 遥想这些神奇的传说也许可以让你的转山之路不那么痛苦，不过卓玛拉山口仍然会让你上气不接下气，每 爬几步就忍不住要找块石头坐下喘上一阵粗气，但别坐的太久，容易感冒。 过天葬台约 30min 后路线折向东进行卓玛拉山口 （?5630m） 最后的爬升。 山口的鞍部看起来平平无奇， 仅仅是个有着大大小小石头的斜坡， 右侧有一些荒凉、 呈锯齿状的山峰。 朝南最后看看岗仁波齐峰的北面。 花 1h 向上爬 200m 可以到达卓玛拉山顶端。路线有时候会看不到，夏季有冰川融水流入，但是，向上、 向上、再向上是明显不过的。 标志着山口的卓玛石被大量经幡遮挡，勉强可见。一块大石头上刻着度母像，这就是卓玛石，信徒们在此 留下粘满酥油的钱币、衣物、牙齿等物品。朝圣者会围着它转一圈，把钱用酥油粘在石头上，弯腰从经幡 下穿过，口中念诵经文， “其其索索，啦珈ki ki so so， lha gyalo，万能的神保佑长命百岁，平安喜 乐） ” 。 “其其索索”是祈祷能获得权力与幸福； “啦珈币馕吧竦氖だ 。他们现在获得了重生，此外， 由于度母（即卓玛）的眷顾和保佑，罪恶已经洗清了。 卓玛石的故事是： 郭仓巴开辟了转山路线， 并在狮面女神山谷中迷路， 随后被 21 只狼引回到正确路线上， 当然，这 21 只狼都是度母的化身，度母是这座山口救苦救难的保护神。到达山口后，21 只狼合为一只， 然后变成了卓玛石。这一天，度母女神一定会在艰难的爬升路上帮助我们。 在卓玛拉神秘而有些诡异的气氛中休息一下疲劳的双腿，吃点东西，然后开始沿陡峭的碎石小道下山。这 一段是整个转山途中最危险的一段，很容易崴脚。难以想象在这样的路上怎么完成一整套磕长头的动作。 往下看，碧绿如玉的托吉错（?5608m，藏语意为慈悲湖）映入眼帘。传说这里从前是善财童子洗手的 地方，夏天不结冰。有一次，一个背着孩子的人来到这里，想在池子里洗手，向前伏身，背后的孩子滑下来掉到水中淹死了，于是神下令把水面冻结。印度教徒认为应该在碧绿的湖水中沐浴，如有必要还应打破 坚冰，不过很少有人实际这么做。 陡峭漫长的下坡有 400m，下了坡路迹就消失了，只能在一块块褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小 路，约 1h 后可到达门曲河谷的草滩。刚开始可能要走雪地，有时需涉过横穿峡谷的水流，然后路变干， 布满石头。登山杖在这儿很有用。 到此处会出现一个很受崇敬的米拉日巴尊者脚印，不过，你要自己找到它依旧很困难。下到山谷后有临时 帐篷和茶馆，能买饮料和方便面。在小路和小河交汇地附近一块大石头上有路线上的第三个佛脚印。 路线以河为界分成两条。东岸路线风景更好，也不象西岸那么泥泞，看神山的视野也更开阔一些，不过需 要踩着大石头过河，并且最终还要再涉水回来（雨季时河水可能相当深） 。 往南约 30min，从康珠桑拉姆拉山口延伸下来的峡谷与西岸路线汇合。经过一个玛尼堆群，有机会最后一 次近距离地看一眼岗仁波齐的雄姿（东面的水晶面貌） 。第三个朝拜点在谷口，走东岸路线很容易错过。 再走大约 2h， 河岸出现一片可以扎营的草地。 注意， 河流的名字在此变成了宗曲 （Dzong-chu） ， 意为 “堡 垒河” 。 从这到尊最普寺（?4790m）还有 1h 路程。寺庙名字源自大经堂后的 zutul phuk（意为“神迹洞” ） 。 故事是这样的，大雨中，米拉日巴和那若奔琼正寻找遮雨处，他们决定同时开始修洞，米拉日巴不等那若 奔琼砌好墙就建好了屋顶（再次显示出佛教的优越性） 。米拉日巴又对洞穴进行了一些调整，留下了至今 还能看到的脚印和手印。 寺庙有简陋的旅馆（40 元/床位） 。每年的朝圣旺季，这个地方也充斥着乱七八糟的垃圾。米拉日巴与那若奔琼的斗法 岗仁波齐峰的转山路线上到处都有佛教大译师米拉日巴和苯教大师那若奔琼为争夺神山而留下的比试痕迹。 根据佛教传 说，两人所有的交手都以米拉日巴获胜告终，尽管如此，米拉日巴还是愿意接受最后一战，看谁能首先上到神山顶上， 获胜一方成为最终胜利者。驾乘着自己的魔法鼓，那若奔琼立即向山顶赶去。米拉日巴的弟子们急忙催促，米拉日巴却 不为所动，仍旧躺在床上。此时，黎明的第一缕光线升起，那若奔琼也即将到达，米拉日巴乘着光线瞬间到达顶峰。那 若奔琼惊得将鼓跌落，鼓从神山南坡滚下来，留下一道长长的沟壑，至今可见。印度教徒称这道沟壑为“通天之梯” 。 米拉日巴获胜后仍然很大度，允许苯教徒按照习惯逆时针转山，并把附近的苯日山赠与他们作为自己的圣山。D7 尊最普寺-扎达尊最普寺12km塔钦65km9km门士56km莲花生寺巴尔兵站92km30km札达土林观景台札达徒步 12km。行车 261km。 最尊普寺-塔钦：缓坡，较容易，注意有些地方险窄。 塔钦-门士：柏油路。 门士-莲花生寺：土路。 门士-巴尔兵站：柏油路。 巴尔兵站-札达：拐出主路后，开始的 20km 要翻越一座大山，山高，路窄，鹅卵石，大坑，尘土很厚，过了 20km 后路明显有机械平整过的痕迹，路也宽了很多，比较好走，车速能到达 40-60km/h，最后的 20km 穿梭在壮观的札达土林里，下坡较险。 时间估算： 尊最普寺 门士 莲花生寺 门士 巴尔兵站 札达路口 札达土林观景台→ → → → → → →塔钦 塔钦休整 莲花生寺 莲花生寺 门士 巴尔兵站 午饭 札达路口 札达土林观景台 土林拍摄 札达 总计3h 1h 0.5h 1h 0.5h 1h 1h 0.5h 3.5h 1h 1h 14h第三天：尊最普寺-塔钦3-4h / 14km / 150m 下降早晨起来可以参观尊最普寺。 米拉日巴洞在面北的一间扎仓内， 房门并非总是开着， 需要找到寺内的僧人， 作点小小的捐赠更好。洞其实不大，蹲下才能缩进这个 1m 多见方的洞，光线不好，应该准备一个手电。 寺南面几米的地方有一块 16 边形的大石头，那若奔琼在斗法中用这块石头扔向米拉日巴，米拉日巴轻轻 接过，放在洞后。那块石头站立的姿势的确有些怪异。寺后有许多玛尼堆，石片上刻满佛像和经文，一直 延伸到峭壁前。 回塔钦的路很轻松。在小河快要流出峡谷进入巴噶平原的地方，河岸变得很陡。1h 后，河对岸出现金色 与红色的悬崖，一段狭窄的峡谷，崖壁呈紫色、深蓝色和褐色。峡谷窄得就像墙上凿出的一个洞。这儿没 什么自然风光，有朝圣者留下的玛尼石。看看穿越河面的经幡，远远的蓝色水面是拉昂错。 路线又回到了巴噶平原，附近是第四个朝拜点（?4610m） ，纳木那尼峰又开始出现在远方。现在，沿着 土路很轻松地走上 1h 就能回到塔钦。没什么太好的风景了，脚下坚实的地面可以让你沉浸和回味这过去 所经历的的两天。--------------------------------------徒行苦旅的分界线------------------------------------------扎不日温泉和转经道从塔钦往西北方向驱车 1.5h，位于象泉河畔的扎不日温泉与莲花生大师有很紧密的联系。 藏民们认为转完 岗仁波齐要到这里转经才算圆满。扎不日的转经道转一圈需要 1h，如果时间宽裕，这也是个有意思的地 方。 转经路线以温泉为起点，先上升到火葬处，有一块旧衣服和破布覆盖的椭圆形石头。从这里有一条更长的 分路上升到山顶， 在玛尼墙附近跟转经道重新汇合。 继续往前看到一个洞， 藏民在此取 “酸” 土以作药用。 然后是“甜”土洞。接下来会到达岗仁波齐峰卓玛拉山口的微型版本，标记是玛尼石、大量的牦牛角和头 骨，在下面有很多经幡从右侧跨过峡谷，那些尖尖的山峰代表大宝法王噶玛巴或者自然生成的佛塔受到藏民的朝拜。 路线到达莲花生寺（扎不日寺）时需要往回折一段进入寺庙内，寺庙右侧有一块上面有洞的石头，可以方 便地测验来世命运。从洞里摸出两块小石头，如果都是白色，那么恭喜你下辈}