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你可能喜欢中国买家这两年出手频频，这次轮到了来自荷兰的快品牌C&A。&
最近，对瑞士品牌Bally买家的猜测甚嚣尘上，而其中最有可能成为最终买家均来自中国，先有七匹狼后有复星集团，最近又冒出山东如意。不管最终花落谁家，中国资本无疑已经吸引到众多国际***的注意，成为不可小觑的力量。
日前，有德国媒体爆出：德国-荷兰亿万富豪Brenninkmeijer家族计划将名下的荷兰快时尚零售集团C&A出售给某中国投资者，该交易即将敲定。
C&A大家都知道，它和H&M、ZARA都来自欧洲，进入中国的时间稍微晚了两年。不过，说起C&A背后的这个神秘家族，可能许多人会觉得好奇。
这个低调的Brenninkmeijer家族的资产可能达到200亿欧元，是欧洲最神秘、***的***富豪家族之一，家族成员多达1000人。
该家族最早可以追溯到17世纪。Brenninkmeijer家族源自德国北威州的一个小市镇Mettingen，在Münster北部，离Osnabrück非常近。直到今天那儿依然是家族聚会碰面的地点。大约1691年，Johann Brenninkmeijer为了卖亚，从Mettingen迁到了荷兰。
1841年，家族中的Clemens 和 August Brenninkmeijer两兄弟在荷兰创立了Clemens und August (C&A)公司，并于20年后在此开设了***家C&A门店。
C&A在150年前得以发展和工业革命有很深的关系，加上的普及，让产量递增。那时社会中大部分人是自己做衣服的，穷人只能捡别人穿剩下的，而C&A相对低廉的价格则受到了大部分荷兰国民的喜爱。
目前，C&A在欧洲共有1500家门店，员工约3.5万人。欧洲人对这个牌子再熟悉不过，因为他们几乎都是穿着C&A长大的，其中包括现在的时尚偶像维多利亚?贝克汉姆。其实C&A旗下拥的副牌多达11个，受众全体覆盖了全家老小。
如今，Brenninkmeijer家族已成为荷兰最富有的家族，但我们却很难在公开的媒体资料中觅得关于这个家族的蛛丝马迹，豪门贵族抛头露面的作风与他们丝毫没有关系，Brenninkmeijer家族似乎刻意维持着低调，避开一切镁光灯。
而在C&A这个品牌的发展过程中，Brenninkmeijer家族的后辈一直都参与其中。
据说在一段时间里，凡是年满14岁的男性家族成员都有选择加入家族企业的机会。但是这个笃信天主教的家族相当保守，内部有很多族规：比如强调家族的团结、不要向媒体披露任何消息等等。而其家族成员也都恪守家族规矩，并保持“神秘”。
自上世纪90年代后期以来，Brenninkmeijer家族一直试图开放，在董事局增加了***个非家庭成员，并***公布了财务数据。
说起来，这个家族跟上海还有一点渊源。据说家族的后代Donald和Philippe现如今生活在上海。
身居管理层的Brenninkmeijer家族成员在欧洲商业圈虽然为人处世颇为低调，但对于品牌发展和革新却非常大胆。“全球***家一站式购物概念的品牌零售店”；“全球***家提供标准尺码时装的零售店”；“全球***家在大众市场上推出的时装品牌店”……都成为C&A的标签。
而对于时尚敏锐的捕捉能力也必不可少。比如说50年代和60年代期间流行比基尼和迷你裙，C&A就抓住了这一潮流，并将之推广至更多消费者。C&A还会遣员工到大街小巷去做时尚调查，并向师们反馈，设计出迅速流行欧洲的款式。C&A还曾把小众的有机棉带向了主流市场。
但是话说回来，不管曾经如何辉煌，C&A近年来的业绩出现下滑也是不争的事实。2017年，其销售额仅为26亿欧元，而在2011年，其年销售额曾达到30亿欧元。
为了改善业绩，C&A也进行了一系列改革，包括关闭亏损门店、裁员以提高人效、降低运营成本等。如去年7月，C&A宣布关闭俄罗斯11家门店，拟全线撤离俄罗斯市场。
快时尚从2002年优衣库进入中国市场以来，经历了一轮高速发展，目前已现疲态。加上一线城市的逐渐饱和，快时尚们也不再是的宠儿。
当然C&A也未能幸免。去年2月，C&A关闭了位于成都春熙路的全国首家旗舰店；7月，在上海中山公园龙之梦购物中心的品牌调整中，后来C&A也宣布撤离。
许多快时尚品都想方设法自救。比如H&M已经在海外推出了高端品牌Arket，传递生活方式；另外还计划在今年找KOL，打造一个专门为千禧一代量身定制的品牌。无印良品涉足美妆、家居、餐厅、酒店等领域，并在中国试水。
当然C&A也不会坐以待毙。不过，对于这次传出要卖身的消息，C&A只是表示公司正在进行的重组工作包括探索中国地区和数字领域的不同增长方式，以赶上市场环境变化的脚步，也不排除通过合作伙伴或者外部帮助的途径实现。责任编辑：赵红立
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电商都傍实体，服装实体却傍电商，贵圈真乱
　　纷繁复杂的市场大经济，电商以黑马之势面世，又以及其迅猛的状态一路前行，一路收割。然而面对日益饱和的市场，电商红利正在慢慢消失。东山之势不再，它开始“傍上”了实体这位老大哥的肩膀。而实体经济在这一剧变面前，又将如何改革创新，重新挥刀屠龙？电商大逃亡，拥抱实体成趋势纵观中国经济，笔者认为，其实已经呈现了一种新的走势，那就是从以往的越来越多的实体企业走向线上，转为越来越多的线上企业开始线下布局。8月28日，阿里巴巴旗下零售通启动新零售战略，年底前开设100万家“天猫小店”，全面抢占市场。9月22日，阿里巴巴试验店——新零售家居智能体验馆“家时代”，正式落地杭州，打造又一深度沉浸式体验场景。10月27日，电商零食界的“网红一哥”三只松鼠投食店入驻合肥市中心的包河万达，继续拓宽三只松鼠线下版图。不止他们，服装行业的淘品牌也纷纷转战线下。早在2015年，初语就开始着眼线下，连开两家实体店，掀起了线下实体店的浪潮；裂帛也在北京、上海等地开设了多家实体店，不断丰富线下体验；而号称不开门店的韩都衣舍，也先后与美国高端户外品牌Discovery Expedition、九牧王、YESCODE、23区等合作，打造新的品牌，并持续把品牌“内容”链接到线下。此番现象不难看出，电商大企业正在紧抱实体业的大腿，实现马云新零售战略的必经之路。在过去的几年，不只是阿里巴巴，亚马逊和当当还有很多电商企业都低调布置了线下业务，这阵势看起来，实体店又将掀起一波大潮。然而，电商纷纷“傍上”了实体，你可想过是为何？实体为何成为新零售必争之地？很多人会有疑问，网上做得好好的，为什么要发展实体。众所周知，电商的发展在近几年里，可以说是突飞猛进，但成本却是居高不下，屡创新高，如今电商的成本已不低于实体店，这里面包括人工11%、天猫扣点5.5%、推广成本15%、快递12%、售后2%、财务成本2%、水电房租2%，加上税务，如果没有50%以上的毛利率，电商根本没有办法持续经营。相比电商的这些问题，实体却具备了很多电商不可比拟的优势，这也成为了电商纷纷走向实体的重要原因。1、有人的地方就有流量，有流量的地方就有商机。如今的线上流量成本日益增加，获取难度越发的大。而线下便具有得天独厚的条件，它们拥有最低成本的流量资源，拥有各式各样有效便捷的引流方式。2、真实的产品感官体验。这只有在门店才能做到，尤其是一些价格昂贵，功能复杂的产品，还有一些需要服务结合的产品，门店能够让消费者更加真实地了解产品，这种独特的购物体验，电商无法取代。3、实体店提供了有体温的服务。实体店工作人员的周到服务，在很大程度上带给顾客不可替换的舒适感。现场购物的即时性也让顾客的问题能得到第一时间的解答，面对面的沟通消除了电脑屏幕带来的冰冷隔阂。4、品质与售后： 一些定位高端和奢侈品，很难成为电子商务的主体消费商品，因为价值高网购风险大，商品保真、保质难度增加，尤其是服装、服饰等这类非标准化商品，更难有品质与售后的保障。实体店的经营者注重提升商品的品质与售后，以此可维系更多的消费者。淘品牌茵曼正是一个鲜明例子，作为阿里电商的坚实拥戴者，为何在触及线上顶峰之后早早地调整策略开拓线下市场呢？众所周知，茵曼从淘宝发迹，从0开始爬摸滚打，亏钱赚吆喝地走过风雨，最终2013年登顶双十一女装销量榜首。然而茵曼不满足于一个冠军，品牌的长久经营才是正道。线上净利及业务的可持续性，需要依靠线下的规模化扩张打造更高的影响力，最终二者合力提升品牌的价值。电商品牌的流量红利渐渐退散，线下市场也逐渐完善、成熟。茵曼开始转变纯电商的策略，启动了“千城万店”计划，打造线上线下O2O一体化体系，尝试将线上积累的资源优势辐射到线下场景。“茵曼重点发展线下，但是不求快。”方建华认为心急吃不了热豆腐，大肆扩张反倒让品牌与库存、运营等环节脱节。回归到零售的本质上，强化服务体验与优化商品质量，并在原有的基础上，通过社群、玩法、供应链等手段，升级原有零售方式的提升。通过线上线下营销体系的打通，以及品牌与消费者频繁交互的过程中，实现从单纯买卖关系到文化认同的升级。茵曼主要从三方面实现淘品牌的线下扩张：差异化的区域布局策略，与大品牌的一线城市发展策略不同，茵曼选择迅速抢占三四线城市市场，顺利避其锋芒；粉丝加盟，把粉丝作为茵曼重要的合作资产，让他们参与决策，利用其自身的社交资源强化企业品牌推广；趣味引流。吸引陌生粉丝群粉丝参加茵曼活动，在兴趣和品味上形成相关性，才是线下引流核心。显而易见，今天我们要探讨的，不只是线上或者线下其中一方的能耐，而是将两股力量拧成一团之后迸发出来的巨大能量。细细探索，你便会发觉，线上到线下，电商走向实体，看似是一种回到原点的无用选择，实则是形成了一种线上线下的完备体系。&兵荒马乱的市场，服装零售店严阵以待线上线下结合的体系越发完善，电商红利结束后电商毅然转向了实体，这可能会对传统实体造成进一步的冲击。而实体在这个转折面前，又应以怎样的状态接纳这位曾经的对手呢？最新数据显示，约31%的95后仍然偏爱去实体门店购物，这个比例明显高于手机购物（24%）。而80后和90后选择去门店消费的比例更高，分别为34%和33%。（2017年8月埃森哲发布《全球95后消费者调研中国洞察》）这个调查证明了年轻人对实体店的热度依然不减，只是他们有了新的要求。在实体发展举步维艰的大环境下，企业想要发展下去，就必须顺势而为，迎着市场顺风口。理解这一波消费新需求的关键点，就得深挖“消费升级”这个核心点。而面对日益升级的消费需求，零售店前进的方向已然明朗：一：重视线上流量，加大对线上的注重，致力于将流量导入实体门店什么是线上营销？网站、微信、商城、社群等等配合着全网营销，实现传播渠道的控制、拓宽销售渠道，增加销售网点，最大限度地接近客户。什么是线下营销，就是建立大量的实体门店或者专柜，配合着全网营销，就地服务于客户，提供产品、提供安装、提供售后等等。而如今，线下的终端业要学会如何利用线上营销技术服务和引导客户。实体店在经营之时，应该加大对线上流量的关注力度，将其用户资源充分引流至线下。在实现线上传播渠道控制的同时，拓宽了线下销售渠道，增加了线下销售量。重视线上流量，是从顾客体验的角度出发。对于欲全方面发展的企业来说，应该充分利用一方的又是弥补另一方的不足，而不是让线下与线上形成不利于整体的竞争关系。真正的双管齐下，是为了更好的满足顾客的体验，让顾客感受到无处不在的关怀和体贴，不管在哪里遇见了这个品牌，都会有全面周到的服务，线上线下都能充分发挥自己的优劣势，互补有无，以缔造更有价值的品牌。线上销售结算，线下服务加售后。顾客可以在指定的服务店接收服务，这不失为一个很理想的时代消费体验。二：精神消费升级，重视线下用户体验，加强用户购物快感日本消费社会研究家三浦展也在《第四消费时代》中提出，在日本上世纪80年代的消费升级中，消费教义由“越多越好”到“精炼考究”。这个变化体现在各行各业的生产及门面零售都在追求极致的高级化。而这种高级化服务带来的体验，并不只是物质上的享受，还有精神上的考究。日本社会的这个精致化的过程，今天正在我们社会上发生。面对日渐激烈的市场竞争和对消费需求不断提升的顾客，服装零售店要“杀出重围，凤凰涅槃”，一个颇为重要的途径就是发挥门店的体验效用，依靠门店特有的硬件资源，有效组合和升级，重塑经营的新元素，赢得消费者的青睐。这就要求服装企业着力培养和创造具有特色的商业品质和服务品牌，全面增加服务比的投入，打造服务一体化的实体体验环境。根据这种新的发展趋势，服装零售行业应更加侧重于美化卖场环境、优化商品组合、注重服务细节、提升服务素质、转变经营方式。过分依赖产品做市场是错误的，最好的产品不一定卖得最好，但服务往往是最佳的。最佳的服务亦能带来最极致的用户体验。我们的思维要从产品转到用户体验上，将其真正落实在行动上，而不只是一个口号。做服务是回报率最高的服务，营销不仅是教你怎么收钱，而是怎么花钱，而服务便是花小钱，办大事最突出的方面。保持品牌的竞争力，必须紧抓服务关。从用户的角度出发，增强体验的舒适度，让其拥有最极致的快感。服务定位决定服务品牌，是服装零售企业摆脱低层次竞争的最佳方式。三：实体门店全面赋能新零售对消费趋势变化的研究不断深入推进后，市场对服装零售行业提出了更高要求，比如要对门店周边客户群体进行研究，给每个门店拼配不同的商品规划，要对门店进行更细致的划分以满足不同消费者的需求等等，要尝试新模式对实体门店进行更多赋能。在这个过程当中，我们要做的一个重要工作是管理赋能。一个赋能型组织并非就完全没有公司的规章制度，只是组织结构中更多的是为员工赋能。赋能型组织会更进一步激发员工的创造力 ，让其完成更有挑战性的目标，与此同时，会给他们打造一个更为宽松的工作环境，创造可以自我展示的舞台。员工在整个过程中感受到自己的价值，这本身就是一种激励。所以说团队管理的精髓，是赋能而不是管控。其次便是资源赋能，在系统、流量和活动等方面的资源配给中进一步增加实体店的权限，实体店将这几方面的实权握于手中，能够全方位强化管理结构，提高客户流量的使用力度，将更多实惠有效的活动执行到位。而服装零售企业要实现门店赋能，应全面搭建赋能平台，从执行层面走到战略设计层面。
来源：中国服装网　　作者：文卫军
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