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色彩饱和度饱和度可定义为彩度除以明度，与彩度同样表征彩色偏离同亮度灰色的程度。注意，与彩度完全不是同一个概念。但由于其代表的意义与彩度相同，所以才会出现视彩度与饱和度为同一概念的情况。饱和度是指色彩的鲜艳程度，也称色彩的纯度。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分（灰色）的比例。含色成分越大，饱和度越大；消色成分越大，饱和度越小。定义：饱和度指色彩的纯洁性，各种单色光是最饱和的色彩，物体的色饱和度与物体表面反色光谱的选择性程度有关，越窄波段的光发射率越高，也就越饱和。对于人的视觉，每种色彩的饱和度可分为20个可分辨等级。
色温所谓色温，简而言之，就是定量地以开尔文温度（K）来表示色彩。 通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度和计算光线的颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体确定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。 光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时，黑体的温度称为该光源的色温。在黑体辐射中，随着温度不同，光的颜色各不相同，黑体呈现由红--橙红--黄--黄白--白--蓝白的渐变过程。某个光源所发射的光的颜色，看起来与黑体在某一个温度下所发射的光颜色相同时，黑体的这个温度称为该光源的色温。“黑体”的温度越高，光谱中蓝色的成份则越多，而红色的成份则越少。例如，白炽灯的光色是暖白色，其色温表示为2700K，而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。由于环境、温度与光线等不同因素，色温也就不尽相同，&#x2022;由于人眼具有独特的适应性，使我们有的时候不能发现色温的变化。比如在钨丝灯下呆久了，并不会觉得钨丝灯下的白纸偏红，如果突然把日光灯改为钨丝灯照明，就会觉查到白纸的颜色偏红了，但这种感觉也只能够持续一会儿。摄像机的CCD并不能像人眼那样具有适应性 ，所以我们要用添加颜色来抵消这种偏差。&#x2022;例如我们调至钨丝灯白平衡，现在相机默认我们处在钨丝灯照射的室内。我们如果正常拍摄，拍出的照片肯定会偏红色或者黄色，但是这个时候相机在拍出的照片中加入了一些蓝色，中和掉了照片中过多的红黄色。所以照片看上去色调很正常。
伦勃朗式用光伦勃朗是世界著名的荷兰画家。伦勃朗式用光是一种专门用于拍摄人像的特殊用光技术。拍摄时，被摄者脸部阴影一侧对着相机，灯光照亮脸部的四分之三。以这种用光方法拍摄的人像酷似伦勃朗的人物肖像绘画，因而得名。伦勃朗式用光技术是依靠强烈的侧光照明使被摄者脸部的任意一侧呈现出三角形的阴影。它可以把被摄者的脸部一分为二，而又使脸部的两侧看上去各不相同。如果用均匀的整体照明，就会使被摄者的脸部两侧显得一样了。伦勃朗式用光技术突出了每副面孔上的微妙之处，即脸部的两侧是各不相同的。其用光效果还可根据摄影者的意愿用辅助光任意调节。虽然伦勃朗式用光的高反差形式令人感兴趣，但适当运用反光板和辅助光，尽量减少反差，能取得加强整个肖像的效果，从而拍出不同凡响的作品。一般采用伦勃朗式用光需要两盏灯照明，经改进后再加用第三盏灯用以调节反差。它能把一些光线反射到脸部没有照明的一侧。而头发灯能通过反光板把光射到被摄者的脸上，削弱了明显的伦勃朗三角，并加亮了肖像的总体色调。而背景灯则是起到打亮背景的作用。[1] 伦勃朗式用光图例[2]具体拍摄时，先打开650瓦的石英主灯，并调节其角度，使伦勃朗三角光投在被摄者脸部的暗侧。然后打开正面主要的柔光灯，直接对着被摄者脸部的亮侧。它能照亮被摄者的脸部并增加深度，但此时三角状的亮光区域仍很明显。设法使被摄者转动头部，直到伦勃朗三角光能恰到好处地照在他的面颊上为止。并要被摄者的下巴下倾。接下来就是测光及选择相机的光圈与快门组合。最后再检查一下背景，看一下头发灯是否会在背景上留下亮点及在相机镜头中引起晕光。开始拍摄时可同被摄者轻松地交谈，以使他放松并面带笑容，这一步也是很关键的。须记住，在人像摄影中重要的是不要让一种技巧的作用超过了被摄者脸部的表现力伦勃朗布光法。
很好 学习了 谢谢老五
对比度：对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛
一些摄影的小技巧一、区别风景、人像模式　拍出想要的效果　　我们平时总觉得用风景模式和人像模式照相没多大区别，它们究竟区别在哪儿呢？其实它们的区别主要在背景上，如果你在光线充足，长焦距时会发现用人像模式照出来的照片景深变浅了，远处的景物变得模糊起来，而焦点附近的人物却很清晰，因此，有点摄影经验的摄手常利用这一特点来虚化背景，把人物从杂乱的背景中剥离出来。光圈越大、焦距越长、人离背景越远虚化效果就越好；而风景模式则没有这一情况，无论是近处还是远景都很清晰，因此特别适合拍有特定记念意义需要背景清晰的旅游景点照。 几种常见拍摄模式的特点1、拍好人物照——人像模式：　　　　人像模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），有利于背景虚化，突出人物。2、使风景显得更加鲜明——风景模式：　　　风景模式：相机自动设置成较小光圈（较大值），能保证远近景物都清晰。3、放大拍摄微小物体——微距模式：　　　　微距模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），能获得很好的背景虚化效果。4、拍摄高速运动物体——运动模式：　　运动模式：相机自动设置成较快的快门速度，有利于捕捉运动主体的精彩瞬间。5、拍摄夜景中的人像——夜景人像模式：　　　夜景人像模式：自动设置成较慢的快门速度，用较长时间的曝光来获得亮丽的夜景。6、Av（光圈优先拍摄模式） 　　光圈优先，即手动设置好所需要的光圈大小，数码相机会根据拍摄条件自动调节其它参数。利用这种模式，可以有效地控制景深。　　A、选择较低光圈值（大光圈）时，景深变浅，主体人物清晰而背景则虚化柔和（类似于人像模式）。　　B、选择较高光圈值（小光圈）时，景深变深，前景背景都清晰（类似于风景模式）。 7、Tv（快门优先拍摄模式） 　　在快门优先模式下，手动设置快门速度，相机会自动选择合适的光圈值。　　A、较快的快门速度可以让你捕捉移动主体的瞬间图像（类似运动模式）。　　B、较慢的快门速度则会营造流动的效果，适合拍摄夜景、水流、瀑布等。因暴光时间长，要注意防止相机抖动。 8、AUTO（全自动模式） 　　这是最省事的拍摄模式。你只要取景、对焦、按下快门即可拍照。至于白平衡、快门、光圈、ISO值等都交给照相机自动处理。在此种模式下，由于参数设置的不精确，导致成像很一般，毫无特色可言。
9、M（全手动拍摄模式） 　　此模式需要我们以手动方式调节快门与光圈的参数，没有相当功底的摄影经验是难以正确曝光的。 二、用好长焦相机　用背景虚化来突出主体　　 杂乱的背景往往影响画面的美感，利用景深的控制可以较好的虚化背景。对于普通家用数码相机（卡片机）来说，虚化背景的能力较差，但是我们可以采取“最长焦距”＋“最大光圈”（最小值）＋“最远主体与背景距离”＋“最近摄影距离”的组合来实现最大虚化效果。　　由于家用消费级数码相机与单反相机相比，图像传感器CCD的面积比较小，多数也不具备大光圈镜头，如果没有8倍10倍的高倍变焦来拉长焦距，背景虚化效果一般都不是很理想，因此，消费级相机如果不是在高倍变焦拉长焦距的情况下，用人像和风景两种模式拍出的照片区别不大。　　另外，户外拍摄人像模特还需要采用反光板在必要的时候进行补光，这样模特脸部和服饰就不会限于阴影之中了。没有反光板的情况下逆光拍摄，强制打开闪光灯也能起到补光的效果。三、半按快门对焦　平移镜头构图　避免人像模糊 　
通常出现在摄影者不是把主体放在相片正中的时候，有脸部对焦功能的相机没这一现象，但为了保证主体清晰，最好还是分两步，即先半按快门对焦后彻底按下快门完成拍摄。
1. 先向主体半按快门对焦，直至屏幕上方出现「色点」提示，不要放手。
　 2. 再把镜头水平式移向左或右，直至你满意主体位置，再按余下的「半快门」拍照。 四、让旅游照做到人景两全　　大部分朋友拍的到此一游相片，人像总是小得不得了，一般情况下，在旅游人像摄影中，景点约占画面的三分之二，而人物约占画面的三分之一。　　技巧：用同一背景，叫主体向前走两步，拍个半身照片便成。五、用好闪光灯　拍摄更真实 　　拍摄夜景　要强制关闭闪光灯
一般人拍夜景都会用自动模式，但拍出的夜景总是近处一片白，远处黑乎乎，噪点惨不忍睹。　　这是因为一般家用消费级数码相机的闪光灯功率有限，如果你想让它把夜晚远、近景物都照亮是不可能的，因此我们在拍夜景时要把闪光灯强制关闭，通过长时间曝光拍出色彩艳丽、清晰的夜景来。　　
技巧：　　1、如果没有经验且不熟悉相机的操作，暂且使用夜景模式吧。　　2、采用最低ISO感光值，保证画面足够细腻，尤其是对于小DC而言，这点特别重要。在迫不得已的情况下用提高ISO感光值的方法提高快门速度，一般ISO值不要调到超过200，过高的感光值会使画面增加很多噪点，使画面变得惨不忍睹。　　3、白平衡一般采用自动即可，而如果画面过分偏红，则宜采用日光白平衡。　　4、NR（降噪）功能虽然可能降低存储速度，但是依然需要打开（多数相机可能没有此功能）。　　5、闪光灯，别拿它当探照灯用，多数情况下，要记得把它关闭。　　6、相机必须放在三脚架上，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用，拍摄时相机千万不能震动，否则会出现恐怖的重影。　　7、自拍模式可代替快门线用于防止按快门时产生震动，有遥控操作的相机，用遥控操作是不错的选择。 关于曝光：　　一般采用手动模式拍摄。为了保证画面具有足够的景深和锐度，并且避免紫边的产生，一般使用F5.6（一定要记住数值越大光圈越小）以上的小光圈（针对普通数码相机而言）；而快门速度则根据当时的光线而定，既可以通过屏幕直接判断，也可以根据直方图来精确调节。 相同曝光量，不同光圈与快门的组合会呈现出不同的效果，要根据拍摄题材而定。一般来说，拍摄静止的建筑时，光圈不宜过小，一来过小的光圈会产生衍射，影响成像，二来光圈小了，快门速度必然减慢，更容易产生噪点。而如果拍摄的是车河，要记录更长的车辆轨迹，势必采用较小的光圈和长时间的曝光。 不妨一试：　　尽管前面都说拍摄夜景宜使用小光圈，但是如果以夜色为背景拍摄微距，霓虹虚化成光斑，别有一番味道。 　后帘同步闪灯　避免「人清境淡」、「人淡景清」　　这是结合夜景曝光和人像闪灯方法，避免「人清境淡」或「人淡景清」的情况。
1. 调至「后帘同步闪灯」模式。
2. 把相机放在三脚架（如没有三脚架，可放在附近栏杆、墩柱上），对好主体。
3. 告诉被拍者：拍摄时保持姿势，给予相机足够时间曝光加闪灯（约2-3秒），闪灯后才叫做完成。
　4. 按下快门，等候相机完成拍摄。 这些情况下可打开「强制闪光」，替主体补光（多数相机都有此功能）。　　虽然相机闪光灯对拍夜景没什么帮助，但我们利用它来补光是再合适不过的了。为了避免补光过强或过弱，一般要求需补光的主体距相机1至2米较合适。　　1、逆光补光：旅行时看见漂亮风光，想拍人像才发现是背光（逆光），照出来的照片真的是“脸上无光”。　　2、高亮背景补光：雪地背景太亮，如果让主体变亮，北景将会白茫茫一片，毫无层次。 　　3、阴影补光：夏天阳光普照，人的面部肤色会不均匀，拍出来会一边亮一边暗。六、用好快门　拍出流水的动感 在拍水流、瀑布，快门在1——1/4秒就可以有不错的丝绸感。如果水流速度慢，可以适当提高快门速度。　　　　要用好快门，还要到实际生活中实践，多拍拍就有感受了，反正DC不会浪费胶卷！要注意的是，如果要实现某种效果，还要注意DC的测光值，否则水流可能会变成白花花的一片，运动的物体会变得一片漆黑。　　还有就是安全快门——快门速度1/60是手持拍摄的极限，超过这个速度，就要用三脚架帮忙了，要不照片就糊了。 小结：　　1.家里照人像用人像模式，如果你有长焦段、大光圈镜头（单反），或者是5倍以上变焦卡片机，可尝试用长焦（最高倍变焦），最大光圈（最小值）来虚化背景。　　拍景点照纪念照用风景模式，远近景物都清晰。 2.半按快门对焦，平移镜头构图，避免人像模糊。 3.拍夜景，别相信闪光灯。如果不请自来，就要将它强制关闭。　　　ISO不是什么好东西，用它提高亮度是用牺牲画质换来的(噪点增多)，我们不要轻易提高它。　　　固定好相机，不让它移动这也是拍夜景成败的关键所在。 4.闪光灯并非一无事处，用它在强光背景下给主体补光是很有效的。 　5.要拍出流水的动感，就要用慢速快门(1\50--1秒)。 （云中漫步整理　　图片来自网络 版权属原作者） 写在后面的话：　　这个系列的日志分为：构图、美姿、用光、后期（PS系列为后期提高篇）四篇，都是最基础的摄影知识，因此用“不可不学”来做标题。下面就网友们最关心的问题，说说我对摄影的一些看法： 1、好作品就是把画面拍得简单　　有不少人拍人像总爱把主体人物置身于杂乱无章的背景中，或只能在繁花丛中寻找到主体人物，这样做的结果只会是主次不分，喧宾夺主。　　资深摄影师老狼说得好：“一幅好的摄影作品，就是把画面拍简单，越是简洁越能突出主题。”因此画面中应尽可能不要有多余的元素。这和学生写作文要突出重点，不能走题是同一个道理，如果你的摄影作品是想表现画面中人物的美丽动人，可观众的第一感觉是这里的景色很美，这样的作品无疑是失败的。　　我的相机背景虚化能力有限，因此比较喜欢给蓝天、碧水多留点空间，如果整幅画面都铺满了鲜花、绿草、树枝 ......会感觉画面太挤太乱，给人有一种压抑感。
2、摄影与艺术　　不少人一提到摄影总会联想到艺术，不错，摄影确实是一门具有很深学问的艺术。但我们每一个拿相机的人并不一定都是为艺术而摄，我相信绝大多数朋友把摄影只是当成记录生活，给自己留下点美好回忆的方式。个人认为：只要用光得当，不过分欠曝或过曝；调好色平衡，使色彩真实、自然；不过多的中心构图，人景位置协调；人物的表情、动作自然，不过分做作就是好片。相反，有些艺术作品色彩怪异，我们这些凡夫俗子未必能接受，我的这一摄影系列日志，也只是为摄影爱好者进行摄影扫盲的课程而已，如果您要想成为摄影艺术家，要学的东西还有很多，进高等学府深造去吧！别在我这儿耽误了你的大好前程。 3、关于构图　　在摄影系列日志中，争论最多的要数构图，归纳起来主要有这么几方面的不同意见：　　1、天才论：认为，摄影是不用学的，如果你天生就是摄影的料，拿起相机随便拍拍，就是艺术性很强的好作品，什么构图，滚一边去吧；如果你在摄影这方面的悟性不够，就是学得再久，懂得再多也白搭。 　　2、感觉论：认为，学习构图不仅多余，而且也是过时的做法，构图只会束缚自己的手脚，拿起相机感觉怎么好就怎么拍。　　3、渐进论：认为，通过学习构图领悟出其中的真缔，从而脱离构图中的条条框框，以至达到随心所欲的境界。　　
38种摄影基本功训练
摄影，除了拥有好装备，良好的运气，超凡的耐心之外，更要有一手过硬的摄影技巧，分享摄影基本功训练，文末提供摄影基本功训练全文阅读。第一单元摄影基本功训练训练
1、全景深练习被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。要 求:画面全部实焦。建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄，光圈:F11—16，光圈优先AE模式。
2、单体对焦练习要 求:只把焦点对在主要被摄体上，浅景深。建 议:中望远镜头:85MM以上，光圈F5.6或更大，光圈优先AE模式。
3、定格练习被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车、流动着的水、瀑布等。要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
4、动感练习被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水、瀑布等。要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚，流动着的水，瀑布等有流线感。建 议:慢速快门1/15秒－11秒，先从1/30秒开始练习，然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习，使用三脚架。
5、取景练习要 求:突出主题，画面简练，能传达出被摄场景的气氛，此项训练是构图训练的基矗。建 议:望远镜头，大光圈。
6、特写练习被摄体:花卉、静物、昆虫等。要 求: 被摄体占画面的比例尽量大，突出被摄体的形状和有趣的部分，高清晰度。建 议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈，最短摄影距离，镜头与被摄体保持平行，使用三脚架及快门线
7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习，借此了解镜头各个焦距的特点，理解画角及透视关系，活用各焦距段的不同景深。标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然，没有夸张。广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感，能正确体现被摄体的形状，多用于人像摄影。望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感，有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）第二单元：画面构成和构图训练练习
8、横、纵位构图被摄体:景物、山河、建筑、人物等。要 求: 用横位构图表现稳定感和宽阔感，用纵位构图表现纵深感和高度感，画面不能有无用的空间。1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄，比较作品的不同感受。2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头，表现宽阔感时使用广角镜头。3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头，注意画面中近景与远景的位置配置，构图时应特别注意水平与垂直，使用三脚架。
9、三角形构图被摄体:三角形或类似三角形的景物，建筑，人物造型等。要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置，表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感。建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型，三角形构成的复数物体焦点要实，要有平衡感。2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头。3、使用景深预测功能。
10、对称形构图被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等。要 求:利用上下左右对称构图，表现稳定感和超现实意境。建 议:1、选择优美的对称形，对称形的两边焦点都要实，每个对称形表现要明显。2、尽量使用标准焦点以上的镜头，使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行。3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜。4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架。
11、垂直、水平构图被摄体:风景、建筑等。要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美。建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直，线条要美，水平或垂直线条造型要布满全画面，使用三脚架。
12、S形、斜线构图被摄体:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等。要 求:用S形表现纵深感，用斜线表现外展的广阔感和动感，S形要通达画面的两端，中途断了的话前面要有空间构成。建 议:S形及斜线的配置要有平衡感，要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感，被摄体是否清晰，主题要突出。
13、黄金分割法构图被摄体：任何均可要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近，构图要平衡，被摄体要突出，画面中不能有多余的部分存在。建 议:首先按自己的想法构图，然后再活用黄金分割法。
38种摄影训练之二第三单元：用光训练
14、昼间闪光灯曝光补偿被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。要 求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。建 议：用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。 例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。 即：GN÷距离＝F。
15、利用闪光灯体现作品的立体感被摄体：人物、花卉、宠物、静物等。要 求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机，从斜上方或背后投光制造立体感，也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光，具体投光方法与方向按自己意图具体安排，但是要尽量避免重阴影。建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
16、室内及夜晚灯光摄影被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。要 求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。建 议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温，曝光不能有过。参 考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
17、朝阳、夕阳、夜景被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。要 求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。建 议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
18、白色物体被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。要 求：清晰再现白色物体的质感与色调。建 议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间，画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。第四单元:用光训练
19、逆光（透射光)的运用被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等。要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感，注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生。建 议:使用曝光补偿以及反光板，曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等，补偿越大，被摄主题越亮，如果把握不好曝光补偿量，可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
20、侧光的运用被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍。要 求:充分活用阴影的效果，使画面的氛围符合自己的拍摄意图，通过练习提高对光的敏感性。建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体，并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别，如利用强侧光可塑造男人的刚毅，弱侧光可营造女人的温柔等，使用遮光罩。
21、林中点光与泻光的运用被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等。要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围。建 议:注意光比范围及曝光量的掌握，明暗差要适当，用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
22、极端曝光的应用被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄题材。要 求:摄影意图以及主题要鲜明，要考虑采用高调或低调的必要性，被摄体的所具有的氛围要协调。建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0，低调的曝光补偿从0～－2.0，通过分段曝光，掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
23、光的轨迹被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等。要 求:流畅地表现光的流动，光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调，曝光要适当。建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式，也可以把光圈设定为F4或F5.6，曝光为30秒至2分钟（可用B门)，焰火一般使用ISO100胶片，光圈在F5.6～F11之间，星空的曝光时间最长可到1～2小时，以上均使三脚架。
24、有灯光照明的物体被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等。要 求:取景角度要体现被摄体的魅力，选择能够充分表现气氛的曝光，画面中主体的所占比例要适当。建 议:使用三脚架、快门线，使用手动模式，B门或T门，使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分，避免亮度相差悬殊，长时间曝光时注意倒易失律问题，使用广角镜头。第五单元:强调色彩的训练
25、26、27、28、29、30分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征，把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。建 议:注意冷暖色的表现，可能的话使用滤色镜，使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作用。
31、表现水的透明感被摄体:与水有关的任何物体。要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。建 议:注意水面的光反射，使用PL镜，使用时旋转PL镜找到最佳表现。
32、色彩对比被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。建 议:不要使太多的色彩进入画面，形成对比色彩的亮度差越大对比度越强，明亮色与形成对比的暗色容易醒目，同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比
33、黑白摄影被摄体:任何物体、人物等。要 求:主题与背景的关系性，理解黑白摄影作品的特性。建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化，既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等，并了解与灰阶的关系。
34、单色调的表现被摄体:大自然中的群生植物、大面积单色花卉、色调统一的室内房厅等。要 求:有效使用统一的色调，构图平衡，充分掌握色彩的浓淡度。建 议:注意色彩的饱和度，使画面内的色彩表现有张有弛，使用色温滤镜。第六单元:表现动感与感情的训练
35、动感的表现被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。要 求:充分记录并表现运动的物体或人，表现出运动着的力量感和动态美，合理构图，掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。建 议:如果条件允许，尽量使用快门优先模式，定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒，表现流动感时使用1/15-1/4秒，追拍时可使用1/15或1/30秒。
36、临场感的表现被摄体:火灾及事故现场、祭祀活动、仪式、自然气象状况等。要 求:尽量表现临场感，使人身临其境，即使是较平凡的被摄体，也要利用技术与器材制造出临场感。建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头，光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架，快门1/8、1/4、1/2秒优先，并可使用包围式拍摄法。
37、寂静感的表现被摄体:自然风光。要 求:摄影者自身要宁静安稳，选择最佳的拍摄时间和天气，选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感，构图要横平竖直，不能有倾斜以强调集中感和稳定感，使用三脚架。
38、感情的表现被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。要 求:掌握最佳快门时机，做到与被摄人或动物心感相通，除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合，注意构图的各个细节。建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习，平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐，并找出有趣的特点，然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍，开始练习时尽量利用自动模式
朱自清《春》-摄影版
盼望着，盼望着，摄影来了，败家的脚步近了。 　　一切都十分专业的样子，欣欣然入了摄影俱乐部。器材装备起来了，大炮架起来了，布兜的钱包瘪起来了。 　　大师偷偷地扛着器材钻了出来，广角的，长焦的。水塘里，高山顶，瞧去，一大片一大片满是单反。佳能，尼康，架一个三角架、连一根快门线，再来片滤镜，屁股撅的高高的，快门按的咔咔的。 　　名山、大川、美女，你不让我，我不让你，都争着抢着去拍。红的朝阳像火，粉的模特像霞，白的浪花像雪。脑袋里想着构图，闭了眼，卡里仿佛已经满是美景、大作、精品！PS里成千成百的图片不断地打开着，各种各样的工具调来调去。美女满屏是：勾人儿，虚花背景的，摆好姿势的，散在废片堆里像小丑，像宠物，还磨呀磨的。 　　“纽约摄影学院教材”，不错的，构图、色彩、光影，一样一样教着你。网络里带来些新涌出的摄影大师的气息，混着唯我独尊名家的味儿，还有各种有关虚假照片获奖曝光的新闻在网上酝酿。广大影友把拍摄点安到更偏僻的地方，摄协主席也来了，在菜鸟中讲着各种拍摄的技巧，拿出好看的作品，在菜鸟群里吹着。找上联合创作的借口，这时候获奖变得格外的理直气壮。 　　经济负担是最寻常的，一出手就是万八的。可别恼。看，上全副，买镜头，各地采风，大把大把的银子花着。高原、沙漠全留下你拍摄的身影，拍回来乐得够呛，满脸沧桑的的少数民族也进入你的镜头。犀利哥，失学孩，芙蓉姐姐，制造出一片写尽个性的世间百态。放眼去，草房里，藏民边，让艺术憋的勤劳的人；还有新进了镜头的爱好者，背着包，拿着机。他们的眼睛，趴在取景框上，在创作中静默着。 　　搞创作的摄影师们渐渐多了，摄影采风的活动也多了。天南海北，川西甘南，婺源霞浦，都赶趟儿似的，一地地都去过了。积攒积攒假期，借点银子，各拍各的一道风景。“珍爱生命，远离单反”，刚开始败家，有的是拍出的废片，没的是旅行的乐趣。 　　摄影像刚染上的毒品，自始至终跟着你，慢慢发作着。 　　长枪短炮象小姑娘，红圈金圈的，惦记着，梦着。 　　摄影器材像隐秘的杀手，有层出不穷的花招和手段，引着我们心疼中掏尽腰包。
游戏特效培训,毕业年薪20w,来CGWANG吧!
慢慢学习吧,反正是个玩,活到老学到老
很好！我还没看完，没时间看，写的很好，特棒！
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