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的印象和前往的原因，也许是因为向往吴哥那衰败的美感，也许对纯净大海无理由的热爱。也许是想见证"这个国家是7，80年代中国的缩影"的传说，也许是久闻在烟尘中穿行的神秘tutu。但这一切，都是在我下定决心前往之后才逐渐萌发的情感。最初让我动心的只是一张朋友在吴哥脚下拍摄的照片，那时候就对这个地方有一种说不出的喜爱，足以让我魂牵梦萦。当真正去了之后，又发现
带给我的震撼绝不止这些。首先是
。吴哥那种衰颓的的美与震撼，是没办法通过图片体会的。
观看演出的时候，心情就已经很压抑。辉煌的王朝，复活的众神，进行至此的演出如梦如幻，宏伟的列兵队伍伴随着宫廷烛光舞，浮雕神像纷纷复活保护吴哥王朝。搅动乳海，善神恶神将天地万物间的矛盾与争斗化为平衡和谐而永恒的神谕。生命的祈祷，灿烂的吴哥文明永世流传为佛国祥和的梵音。
而透过这一片祥和的歌舞，我却看到，吴哥城废弃成
，印证着一个民族的巨大悲剧，1000多年前，占婆人侵入
时，吴哥遭受了劫掠；500多年前，为躲避外族入侵的悲剧重演，高棉人忍痛割弃栖居数百年的故都，从王室到平民举国搬迁，来到一个叫
的地方重新建立王朝，且不谈他自相残杀般血腥的近代史，我不知道，
人站在微笑吴哥之前热烈地呼吁世界和平的背后，需要经历多大的伤痛去揭开他们还在流血的伤疤。这样的悲剧，在这个不太平的世界里，每日都在上演着，前几日美英法联合起来轻轻松松地攻打叙利亚，没有预兆和情感的子弹，击穿这个国家的胸膛。
人发出他们微弱的呐喊声，被世界过滤掉了，我听到了，吴哥微笑寄语千年，悲情四溢孰能体会。接下来是吴哥城、巴戎寺、周萨神庙等等。这里挑了一些有特色的介绍一下吧。
12世纪末，苏利耶跋摩一世始建了巴戎寺，并封其为国庙，历经战火重创，我们已无法还原它最初的模样。13世纪阇耶跋摩七世将其重建，这一次，本以为它能够支撑起整个吴哥王朝的春秋万代，然而金碧辉煌终究抵不过兵戎相见，短暂的璀璨陨落得猝不及防。巴戎寺坐落于吴哥通王城之中心点，回廊上方原本皆有木造之屋顶，但由于年代久远，目前只剩下断垣残壁及巨大之石柱供后人凭吊。吴哥的微笑就在此处，四面的高棉微笑被冷落在此，孤独地伫立千年，历尽风霜，如今接受后人的瞻仰。我想，这些巨石铸成的人像，会永远守在这里接受热带严酷大自然的侵蚀，辉煌与荣耀不再，它们锈迹斑驳，微笑却依旧平和如初。是不是在千年以前，它们就已经看破了历史的巡回与吴哥的将来，看破自己的命运与世间的无情，于是闭上双眼，永恒地守护这一片断壁残垣杳然空城。
依依东望，阇耶跋摩七世毕其一生的抱负、荣耀与成就。依依东望，乱马蹄下极力守护着的三千朝拜、妃子一笑。依依东望，仓皇弃城时的最后一眸谁知将是永远。依依东望，日出日落潮涨潮退大雁群飞人往人来。
（日出时候的小吴哥，格外美。）日出时分，小吴哥里整体显现阴暗的灰黑色调，像是染上了浓郁的历史墨印。
天明时又是另一番景象。
如今群猴占领了这里，优游自在，不懂得人世间的盛衰无常。
塔逊寺也叫塔逊将军寺，也是《古墓丽影》的主要拍摄地之一。寺庙比较小，寺庙周围曾经住过很多的僧人，至今还可以看见他们居住过的痕迹。塔逊寺的墙壁上的很多雕刻都保存的比较完好，女神们姿态优美，表情丰富。寺庙里光影交错，小佛像或双手合十，或微微笑靥，安静地讲述着穿越千年的传说。
也许有人会说，吴哥的这些寺庙长相相近，色彩更是如出一辙。是的，如今，我们只能触摸到这些满目苍夷的黑石，毕竟安静地它们不会说话，谁也无法知晓它们曾经的模样和颜色，更无法体会千年前的这片废墟是何般盛况。顽强而又霸道的热带树木正侵蚀着一切，年复一年。如今，人们把它当做伟大的人类文明起源，加以维护和重建，把它当成赚取钞票的噱头大力宣传，先在欧洲后至世界。而我却只想知道，那些被迫远离家乡的王朝旧主在天朝是否思念成疾，只想把往事辛酸留给时光审判。
回不去满头青丝时意气风发称王称帝白发苍苍看尽余生全盘皆输糊涂当初悠悠百年无人问津天朝有眼一滴泪化作热带大雨滂沱抵挡不住时过境迁历史洪潮冲刷而过片甲不留如果你想看
的是吴哥，那么我认为，
的不是皇宫，而是万人冢和监狱博物馆。
市15公里，坐tutu车过去要30分钟左右。购买了门票后，工作人员会发一个录音机给我们，轻按开始键，
轰动世界的近代史便向我们娓娓道来。1975年，波尔布特领导的红色高棉攻克
夺得政权，此后三年间，
失去了他将近三分之一的人口，且多为知识分子。这里大多数死去的人都是在S-21监狱中被折磨致死，残忍程度堪比南京大屠杀，难以想象，他们是怎样对自己的同胞下此狠手。现在出现在这里的纪念馆是1988年
政府修建用以祭祀在这场劫难中死去的无辜人民。
录音机带着我们沿着讲述的顺序行走，波尔布特为了政权的顺利施行，打着"宁愿错杀一个无辜，也不要放过一个敌人"的旗号大开杀戒，此时，整个
变成了一个恐怖的巨型杀人场，知识分子成为了绝对的仇敌，亲人、朋友和一切的人脉关联成为了杀戮的导火索，一夜之间，鲜血遍布了整个
，婴儿和成人的头颅被分别撞到不同的树上，敌敌畏被用作杀人武器，奄奄一息的人们被活埋在土坑里。。。为了销声匿迹，波尔布特在杀人场里放起了激昂的音乐，为的是掩盖婴儿的哭声和因折磨带来的尖叫，在掩埋过尸体的土坑上喷洒敌敌畏以掩盖尸体腐烂带来的恶臭。最后回到纪念馆，纪念馆门前摆满花束，是前来参观的全球各地的人们送来的慰问与安抚，进馆之前要脱下鞋子，保持绝对的安静，莫要吵醒这些长眠于此的人儿。看见这些骷髅，没有恐惧没有悲愤，只有无边的痛苦，这里有婴儿，有老人，无法想象他们40年前承受的一切，他们是革命的牺牲品，牺牲在一个愚昧无知的暴君手里，牺牲在一个国家缓慢进步的征途中，愿安息。
现在的万人冢，鸟语花香，国旗飘荡，未曾踏进这片土地的人们一定不会知道这里陈列着什么，哪怕已经亲临这片土地的人们，也无法对当年的场景感同身受。这里的惨剧不是个例，每个国家前进的漫漫长路中，都必须经历硝烟与鲜血，我看见
人正在慢慢地吞咽这段历史，从伤痛中醒悟，艰难地向前踱步。我同样想起当年的文革，给我们血的教训，也教会我们迅速成长。也希望
的人民，能够不卑不亢地铭记历史勇往直前。
监狱博物馆里展示的是S-21监狱的一部分牢房和当年的一些珍贵资料。同样是听着解说参观，监狱博物馆里展出的照片一部分展现出当时在这里死去的人们，他们一个个面无表情，被迫留下临死前或者临刑前的照片，波尔布特在这里制定了惨无人道的几十项原则，我记得有一条是：行刑时不准哭泣不准出声，否则加重惩罚。另一部分照片展示了当时人们受到的刑罚和日常生活照，只见骨瘦如柴的躯体和生不如死的表情。然而，波尔布特为了防止他们自杀，在牢房外面装上铁丝网，但仍然有人用笔割破喉咙，或是咬舌自尽。还有一部分是画作，是一位画家凭借绘画技能险逃虎口，活了下来，还有机械师凭借他们的机械技能免了一死。除了身体上的折磨，波尔布特还对他们进行精神上的摧残，一位幸存者回忆说，骨瘦如柴的他们经常被要求脱光衣服接受嘲讽，哪怕是这些死亡关口的"幸运儿们"，余生也将永远走不出这段布满阴霾的岁月。
只见数百只鸽子飞舞盘旋，场面挺壮观的。只要有人从门口出来，就有赤着脚的小孩子围上来卖玉米，吆喝着："喂鸽子！喂鸽子！"来
一路就看到一路的小孩子，衣着邋遢，赤着脚，头发随便绑着，不上学，常常围在游客旁兜卖纪念品，1美元的2美元的，还有直接管你要钱的。我和刘先生都是极其心软的人，一路买了竖笛、明信片，给了一些孩子钱。事后，却觉得心酸，我们成不了施舍者，给出去的钱他们恐怕一顿饭都不够吃，而这些孩子，从小就放下廉耻，用一首歌或是一件纪念品换来微薄的钱，过着有上顿没下顿的生活。
很穷，有人专门来这里体验一次富人的生活。的确，旅游业是
一个重要经济来源，所以从包车司机到酒店服务人员到tutu司机，都对游客毕恭毕敬笑容满面，大概想把最好的服务送给你，然后收取微薄的小费作为回报，记得带我们在
游玩的司机最后送我们去大巴站，大巴站改了位置，他又跑了大半个城紧赶慢赶把我们及时送到正确的地方，最后想要多收取3刀费用，而我们错给成1刀，他也楞了一下没有说什么就离开了，甚至没等我们说一声谢谢。还有
给我们接机的tutu司机，穿着拖鞋的他小心翼翼地把我们巨重无比的旅行箱提过每一个水洼，最后都没有进酒店一步稍作休息。我会始终记得他们，也许不会记住他们的面庞，但我会记住一个国度的贫穷带给他的子民的一切。这里贫富差距依旧很大，马路上横行的路虎和破旧的tutu对比鲜明，街边的小洋楼和茅草屋交叉林立，我不敢说这里的人全部都能很好地正视这一切，但路边的小孩子可以蹲在沙丘边玩耍一个早上，餐厅的人会好心地扶起中暑的我给我买药而不是像国内一样围在旁边评头论足。愚昧的政府和强悍的外敌曾经带给这个国家回不去的伤害，但我却能看到他们忍耐着贫穷保有着纯粹，绝处逢生。波尔布特刀下无情一夜染红城池整座妻离子散哀嚎丧野一宿击穿民族胸膛不懂得本是同根生但沉迷稳固新政权一人之祸一国来担普天之下王法何存（下一条评论将会介绍
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