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10位最该记住的葡萄酒女性
08:49:02　　来源：天下美食ZEST
　　葡萄酒的礼赞里，人们总是将葡萄酒形容成女性，因为大部分消费者是男性，历史的进程中也一直由男性主导着这份优雅的行业。而今天，女掌门人、女酿酒师、女培训师、女品酒大师、女侍酒师等，朵朵绽放，争奇斗艳，或烈焰、或婉约、或清新淡雅、或浓艳醇香……
　　女葡萄酒大师亚洲首位葡萄酒大师
　　李志延Jeannie Cho Lee 香港著名葡萄酒评论家、《品醇客》亚洲特约编辑
　　今年四十几岁的Jeannie Cho Lee，定居香港，是四个孩子的母亲。父母是韩国人，在美国长大的她是目前亚洲唯一一位拿到MW(Masters of Wine)的女性。
　　Jeannie致力于研究葡萄酒与亚洲美食的融合，她曾游历亚洲十大美食城市――香港、上海、北京、台北、东京、汉城、曼谷、吉隆坡、新加坡和孟买，品尝各种菜肴，研究是否可以佐以葡萄酒，以及搭配哪种葡萄酒才能为已经很丰盛的美味加分。
　　源自此番游历的著作《Asian Palate》在去年11月出版，并获得“全球最佳美食葡萄酒搭配图书奖”。
　　Jeannie还担任《品醇客》亚洲特约编辑，也被认定为亚洲、以至国际葡萄酒业之权威。
　　葡萄酒界第一夫人
　　Jancis Mary Robinson 英国著名的葡萄酒评论家
　　简西斯-玛丽-罗宾逊(Jancis Mary Robinson)是英国著名的葡萄酒评论家、葡萄酒文化著作编辑，葡萄酒大师(Master of Wine,MW)。她在牛津大学学习数学及哲学，毕业后，在一家旅游公司工作。
　　日，她成为了《葡萄酒与烈酒》杂志的助理编辑，由此开始了她的葡萄酒写作生涯。1987年，她成为第一个非葡萄酒贸易行业的“葡萄酒大师(MW)”。
　　作为一个葡萄酒作家，尤其是在葡萄酒教育以及葡萄酒百科全书材料著作上，她已经成为世界领先的作家之一。
　　由她编辑的《牛津葡萄酒大辞典》(The Oxford Companion to Wine,OCW)，被广泛认为是世界上最全面的葡萄酒百科全书。
　　Robinson女士的葡萄酒生涯每一步都走得踏实而努力，上天也总会眷顾这些为理想坚持的人们，将众多荣誉积于其一身，她拥有公开大学的荣誉博士学位，并于2003年被授予大英帝国勋章(Order of the British Empire,OBE)，此外还有许多对她写作成就的嘉奖，她的荣誉还包含了多个格兰菲迪奖(Glenfiddich Awards)和安德烈西蒙纪念奖(André Simon Memorial Awards)。
　　她还曾被《品醇客》(Decanter)杂志评为“1999年度女性”(1999 Woman of the Year)。同时，她还为英女王伊丽莎白二世的酒窖提供建议。
　　至今，Robinson女士已发表出版了大量关于葡萄酒的专著，广受欢迎。她创办了葡萄酒专业网站www.JancisRobinson.com，并坚持每日更新，与葡萄酒爱好者分享经验，交流体会。而每周在英国《金融时报》上撰写的葡萄酒专栏文章，更是以其独特犀利、自由中立的态度获得了人们的认可与钦佩。
　　2010年2月，Robinson女士还亲临香港、上海、北京三地，为中国读者带来其畅销书《世界葡萄酒地图》简体中文版，并以其风趣的演讲风格和专业的葡萄酒视角，与酒迷们共同分享葡萄酒世界醉人的神奇与美妙。
　　大器晚成的大师
　　Fongyee Walker赵凤仪葡萄酒资深顾问、WSET导师和评估师、英国葡萄酒和烈酒协会会员
　　赵凤仪是WSET讲师及WSET高级证书品酒考试部分的考官，同时又是WSET初级课程的指定翻译，前剑桥大学盲品队队长并曾获得2004年度“最佳盲品者”称号，先后在英国剑桥大学和北京清华大学讲授葡萄酒课程，她曾作为评委参加伦敦国际品酒赛和上海国际葡萄酒大赛()。
　　她与同样是葡萄酒大家的老公爱德华(Edward Ragg)是目前国内葡萄酒圈子里令人羡慕的“葡萄酒夫妻档”。
　　但凤仪与葡萄酒的结缘却可称作是一场“迟来的爱”，虽然在欧洲生活，但从小葡萄酒并没有让她“感冒”，真正改变自己饮酒生活的还要归结于她中英混血的特殊身份。因为能做出一手好吃的中餐，还能感觉出每道菜肴间细小的差异，并且热爱专研，这样就练就了她舌头上的功底。
　　她在大学里主修中国古代文学，李白和酒的故事，让她发现自己越来越对酒感兴趣。而真正将凤仪带入葡萄酒世界的则是丈夫爱德华。爱德华教会她如何将食品与酒协调地搭配在一起，让美食更加地突出，这种美食与美酒的搭配理论听起来更加的深奥和神奇。
　　而在剑桥大学期间，赵凤仪又有幸遇到了几位世界知名的葡萄酒大师，正是他们的言传身教才让她迅速提高自己的葡萄酒水平。Derek Smedley在品酒的技能上给与她很大的帮助；Hugh Johnson则展示了自己在葡萄酒上丰富的知识和享乐的精神；Jancis Robinson高雅、谦虚的气质更是她所欣赏的。
　　凤仪29岁才开始正式学习葡萄酒课程，而短短几年的学习后就成为WSET的正式教师，所以在日后的教学中她一直鼓励自己的学生“只要喜欢葡萄酒，学酒永远都不晚。”而她自己始终坚持的理念是：“无论如何我就希望继续帮消费者提高他们的葡萄酒知识！”
　　中国最博学的葡萄酒女传教士
　　马会琴博士中国农业大学副教授
　　马老师(业界总是这么习惯这样称呼她)给人的第一印象是干练爽快、快人快语，与大多数做学术之人的严肃、刻板不同，她更多了一份浪漫，这是一种与生俱来的情怀，但更可能是因为与葡萄酒的结缘。
　　80年代中国正值改革开放，中学时代的马会琴便开始阅读《世界博览》这样的刊物，怀着一颗好奇心去了解世界，也便知道了葡萄酒这种浪漫的事物。于是当考上河北农业大学时，她便自然选择了与葡萄酒沾上点关系的葡萄种植专业，这便拉开了她在葡萄酒学术领域的慢慢征程。
　　而真正了解和品评葡萄酒则是为名特等公司当兼职翻译的那段时间。而后，马老师又得到了越来越多到世界著名的葡萄酒产区进行学术交流的机会，2000年赴南非Stellenbosch大学葡萄酒生物技术研究所进行了2年半的博士后研究，这些都为其学术研究奠定了坚实的基础。
　　马老师说自己主要从事葡萄酒生物技术方面的研究，她说在现在这种环境下还能静下心来、耐住清贫潜心做学术确实不是一件很容易的事情。但是自己就是喜欢，喜欢这种每天把自己与学生泡在实验室里十几个小时的状态，因为只有这样才能出成果，才能做出让国际专业人士都敬佩的Paper。
　　谈及中国的葡萄酒教育，马老师也会显出一些无奈，中国在这方面要走的路还很长很长，她说有时一个人静下来会想自己到底还能再为中国的葡萄酒教育事业做些什么。
　　Lucy Anderson澳大利亚葡萄酒亚洲区总监
　　Wine Australia由澳洲政府于1981年成立，为澳洲葡萄酒产业提供战略性指导，总部位于阿德莱德，目前在美国、加拿大、爱尔兰、日本、中国拥有办事处。Wine Australia的目标是在全球进一步推广澳洲葡萄酒，树立更高的精品葡萄酒形象以及声望，同时为澳洲葡萄酒酿造企业提供市场分析资料，帮助他们更加具有市场竞争力。
　　Lucy在南澳大利亚首府阿德莱德市长大，周边是南澳著名的葡萄酒产区Barossa Valley、McLaren Vale以及Adelaide Hills。所以儿时的假期基本是被家人带到这些酒区游玩，同时，家族在南澳还拥有自己的酒庄Fleurieu Peninsula，就这样耳濡目染，葡萄酒便很自然走进了Lucy的生活并且成为其一生的挚爱。大学毕业后便投身于葡萄酒事业中，并立志弘扬澳大利亚的葡萄酒文化。
　　6年前，Lucy加入澳大利亚葡萄酒管理局，目前担任亚洲区总监一职，在中国从业的这些年头里，Lucy感受颇多。每一场宴会、每一轮路演、每一次调研都会有新发现、新惊喜。
　　去年自己还有幸走访了武汉、成都、天津等非一线城市，很高兴的发现澳大利亚葡萄酒在中国市场的普及度，但同时这上百种葡萄品种、60多个产区还让大部分中国消费者无从选择。所以Lucy意识到机构要做的事情还很多很多，自己的担子也越来越重。
　　通过类似的市场调研和对中国市场的逐步理解，机构陆续推出了强化澳大利亚葡萄酒品质保障的“A+ Australian Wine”计划；中文版本的澳大利亚葡萄酒iPhone APP也正式在中国发布，为新一代的葡萄酒消费者提供了亲近澳大利亚葡萄酒的机会。
　　Lucy说近期的主要工作是推动“澳大利亚葡萄酒旅行奖学金”项目的执行，目前已经公布了大中华地区的获胜名单，他们将于4月赶赴澳洲，在酒庄亲身体验收获季节的工作，参观澳大利亚几个著名的产区，并与来自澳大利亚各地的酿酒师会面交流。
　　香槟的忠实捍卫者
　　王巍法国香槟协会中国代表
　　香槟协会代表香槟产区所有酒庄和果农的利益，在中国的代表处致力于在中国宣传推广香槟酒，使越来越多的中国消费者了解香槟酒，了解香槟文化。协会的另一个主要职责是在中国保护“香槟”AOC(原产地监控命名)，制止一些对“香槟”的不正确使用，因为“真正的Champagne(香槟酒)只来自香槟地区”。
　　作为香槟协会在中国的代表，王蔚自然是个彻头彻尾的香槟迷，一段时间不喝香槟就会想念，并且一旦看到跟“香槟”有关的任何东西，比如文字、照片、视频等，都会特别加以关注。
　　谈起选购香槟酒的主导因素，王蔚认为，消费者选择哪一款酒主要还是由饮酒习惯和文化决定的，香槟协会每年都会在中国举办一些活动，主要是一种文化的宣传和渗透。
　　进口酒代理商只会在做其他酒类的同时销售香槟酒，而很少有人专门去做这款产品，所以，香槟酒要想迎来发展的春天还需要香槟协会和广大酒商不断进行推广和文化宣传方面的努力。她深信随着人们对葡萄酒的认识和熟悉，将会有越来越多的酒迷爱上香槟。
　　女掌门人坚定的走出“家族式小酒庄”之路
　　陈芳(Judy Leissener)怡园酒庄少庄主兼董事长
　　她是那种让人过目就很难忘掉的女人，超快的语速能大概窥探出她的思维是多么敏捷，当然还有多么跳跃。酒会上更会因为站久了不忍双脚受虐，而甩掉高跟鞋，然后依然优雅的端着高脚杯与身边人投入的交谈。正如她创造中国家族式小酒庄的传奇一样，她的人生从来不信循规蹈矩，信念里只有一个叫“可以”的单词。
　　一不小心“跌入”葡萄酒的汪洋大海
　　当提及Judy缘何入行这个问题时，相信大多数人会设定诸如“因为自己一直很喜欢葡萄酒”之类的答案。但坦率的Judy会告诉你，她入行之前完全不懂葡萄酒，更谈不上喜欢。Judy毕业于美国密芝根大学，并获心理学、妇女研究与组织研究学学士学位，随后就职于全球著名投资集团高盛(香港)。
　　然而，突然有一天父亲告诉她：“我有一个葡萄园，由你负责！”，善于给孩子制造惊喜是父亲的一贯做派，但这次Judy却拿上去感觉烫手。2002年，Judy辞职离开了高盛，开始接手怡园酒庄的全面工作。
　　“当时有一种感觉是父亲把我扔进‘大海’里，就我一人挣扎着游，我每天都在头疼该怎么办” 。每每回忆起刚接手酒庄时的感受，她就有这样的感慨。刚开始Judy根本都不知道山西是个怎样的地方，能不能长出好的葡萄，而对葡萄酒的知识根本是一窍不通，更不用说喜爱。但从踏进门的那一刻起，Judy就认准自己“可以”做到。
　　一开始真正的工作才知道自己不懂得东西实在太多，从种植、酿造、包装、运输、推广，每一个环节都在当学徒。刚开始出去做推广，就只能发挥学生时代学来的基本功“背稿”，黑品诺是什么香气、赤霞珠是什么味道。
　　这样做都是被逼出来的，十年前，中国的葡萄酒拿到国外还是给人感觉不踏实，当时Judy才二十几岁，又不是几代传下来的家族酒庄，如果还跟别人说自己不懂葡萄酒，那怎么让人家相信你的葡萄酒是有质量的？
　　所以只能硬着头皮表演自己很懂。但是，专业人士还是能一眼能看出，于是有一次酒会结束Judy便被几位专家抓过去检验。当时三杯酒分别是赤霞珠、梅鹿辄和品丽珠，Judy凭借自己的背诵功底先选出了具有明显青椒气息的品丽珠，然后剩下的两种就有50%蒙对的几率，当自己还在盘算着以感冒还是其他理由来为自己圆场时，她却幸运的蒙混过关。Judy就是这样踉而坚定的入行。
　　我们这代人做葡萄酒最缺“传承”
　　“走走很有意思，因为你去跟别人交流的过程也会对自己有个很好的梳理和反省”，因此每年到2、3个地方探访是Judy必做的功课，她说：“我们现在做酒最缺的是耐心和传承”。
　　记得一次去奥地利的一个酒庄，现在已经是第七代人在经营了，庄主二十几岁的年纪，Judy就问他有没有想过做其他的行业，他的回答很坚定，因为他们觉得继承家族的酒庄是自然的事情，一家人从来都是在这块土地上生活，他没有想过要离开这里，所以他们对葡萄酒的理解和与生俱来的热爱跟自己这样半途出来做葡萄酒当然就不一样。
　　所以Judy一直在考虑的问题是从这一代人开始，是不是就可以把中国做葡萄酒的传统延续下去。
　　就像中国现在很多传统行业一样，一代代传下来，后人能在很短时间内把握到前人传下来的经验，而Judy现在做葡萄酒就没有前辈的经验可以参照。当然国外的很多东西可以“拿来”，正如怡园酒庄起步阶段，从产地选择，苗木进口、种植到酿酒，都真诚与法国朋友合作，向有经验的人学习，为怡园的品牌发展，做了认真的奠基。
　　但是在每年去国外走访酒庄的过程中，Judy逐渐认识到，这种“照搬”是不可取的，因为每一地的气候、人才、消费特点等情况都不相同。她说现在自己能做到告诉消费者每一瓶酒出自哪一个村庄、哪一片土地，但是国外很多酒庄能说出哪一个树好，自己还做不到。
　　记得有一次去奥地利看到一张葡萄园的地图，发现人家不是一块一块，而是不规则的多边形，因为他们是按照质量分的，这两颗是A级，它旁边的几棵可能就是B级。“一家人的孩子都是不同的，所以要用不同的方法去养”，于是Judy意识到“创新”的重要性。
　　通过国外的交流与学习，再根据自己葡萄园的情况不断的实验和尝试，酿造最能体现怡园每块葡萄园风土特色的佳酿来。
　　用父亲带自己的方法培养下一代
　　谈起把自己“推进”葡萄酒汪洋里的父亲，Judy总是充满自豪，她说父亲是一个相当开放的人。小时候，明天考试，今天老爸会骗过老妈带孩子们偷偷跑出去玩；香港刮台风，不用上课上班，父亲带他们偷偷跑去钓鱼，去海边看浪，很刺激。
　　而当自己接管酒庄遇到棘手问题向父亲求救时，电话另一端还在自驾旅行途中的父亲会心不在焉冒出“你说我是选哪条路驾车去XX地会比较有意思呢？”，于是没有退路的Judy只能逼自己想办法突围。她说父亲不是哪种会出现在火灾现场的人，而是会在火灾来临前给你暗暗拉响警报。至今Judy还记得从小到大父亲一直重复的那句：“我说这些道理你以后都会懂的”。
　　“坦白讲比起带孩子，我带员工更在行”，Judy说在面对两个女儿时，她时常不知道如何教育才是正道，于是只能学着父亲的方式去引导她们。但当对一个才一岁多的孩子说她信念里那些深奥的观点时，她知道自己又是在徒劳无功，只是涂个心理安慰吧。但孩子对葡萄酒爱好的引导，Judy还是颇有心得，她说：“我当然希望女儿能是未来酒庄的传承者。”
　　谈起未来规划，Judy计划在陕西、宁夏、河南等地再选址建设怡园自己的酒庄，当然坚守的路线依然是“小而精”，每一珠都精心种植、每一瓶都独具风格。“等孩子再大些，我就搬到酒庄来，自己负责一片葡萄园，去更切身的理解这块土地、每一颗葡萄树，聆听每一串葡萄的成长……”
　　波尔多葡萄酒的大使
　　Sylvie Cazes靓茨伯酒庄(Chateau Lynch Bages)庄主、波尔多列级名庄联盟董事会主席
　　Sylvie Cazes是一个充满传奇的女子，她的名字也将被铭刻在波尔多葡萄酒的丰功史册上，她被人们称为“波尔多葡萄酒的大使”。2011年初，她再次成为话题的焦点，因为她将接手掌管路易王妃香槟(Louis Roederer)位于波尔多地区的资产。
　　而就在此前一周，她刚被任命为碧尚女爵(Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande)的常务董事。Sylvie Cazes目前但任波尔多列级名庄联盟董事会(UGCB)的主席，但还继续监管着凯斯家族旗下庄园业务，其中包括靓次伯(Chateau Lynch Bages)等。
　　作为UGCB主席这一特殊身份，她表示，凯斯家族致力于提升这些历史悠久的葡萄酒庄园的档次，专注于葡萄酒质量的提高，同时也注重保持和传承这些庄园的历史传统。
　　名庄里的名女人
　　Corinne Mentzelopoulos玛歌酒庄庄主
　　在世界葡萄酒的舞台上，波尔多葡萄酒的功绩显赫，而作为波尔多四大名庄之一的玛歌酒庄当然也星光熠熠。Corinne Mentzelopoulos便是这个名庄现在的掌门人，Corinne是位希腊后裔，父亲是从事多种经营的商人，早年她也有幸随父亲游走各地，上世纪70年代还随巴基斯坦总统代表团来过中国。她的家族执掌玛歌酒庄已经有30多年，但这和酒庄本身的历史比起来只是非常短暂的一瞬。
　　上个世纪70年代，庄园主金斯泰斯特(Ginestest)家族被当时的经济萧条击溃，不得不出卖酒庄，法国政府当时也被迫介入，来保护已经成为国家历史遗产的酒庄。
　　门泽洛普罗斯的父亲安德烈(Andre Mentzelopoulos)就是在1977年的《金融时报》上看到这条消息，对女儿说：“我们把它买下来。”买下不久，安德烈离世，Corinne就此开始了女庄主的生涯。随后她鼎力传承由父亲所开创的辉煌，直至今日，她依旧充满激情地献身于这一至高无上的事业。
　　意大利的名门之后
　　Gaja Gaja GAJA酒庄第五代庄主
　　意大利皮尔蒙特地区极赋盛名的GAJA酒庄由GIOVANNI GAJA创立于1859年，Gaja Gaja女士便是现任第五代掌门人。Gaja Gaja是幸运的，还在姗姗学步之前就拥有了一个以自己名字命名的葡萄酒品牌(Gaia & Ray)。
　　她从孩提时代开始就已经在嘉雅酒园里工作，并且成为嘉雅在意大利，日本，法国以及美国的品牌代表。而后，盖亚更以优异的成绩从Pavia大学毕业，并获得商务管理学学位。她的毕业论文题目是《意大利葡萄酒的品质与品牌形象》。安杰罗与露西娅?嘉雅的长女―盖亚和妹妹罗珊娜，弟弟乔瓦尼现住在芭芭罗斯。
　　Gaja Gaja对于她家族在酿酒方面所留下的丰富资源感到十分自豪；但她所带领的新一代继任者对延续嘉雅品牌的荣耀信心十足。在酒庄创立150周年之际，GAJA酒庄展开了一场以当代艺术为主题的全球巡礼。
　　Gaja Gaja女士也于当时造访了中国，与中国葡萄酒爱好者共同分享意大利的美酒文化。她表示自己为家族的酿酒历史和成就而骄傲，但她绝不是一位只满足于笼罩在前辈光环下的人，以她为领导的新一代酒庄将为取得更高的成就而继续加倍努力。酒庄主们的困惑:本地竞争太“血腥”_网易财经
酒庄主们的困惑:本地竞争太“血腥”
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国内的那些酒庄在这一方面却完全是一个空白，很多人有葡萄种植、酿造的经验，也晓得什么是好酒，但对于销售却一窍不通。
张裕、长城这样的大公司已经有完善的销售渠道以及一定的市场品牌认可度。
正如酩悦轩尼诗夏桐（宁夏）总经理沈旸所说的，夏桐的销售渠道主要依托于LVMH集团既有的成熟体系。公司本身就拥有非常完整的渠道，并不需要再去建设。
但国内的那些酒庄在这一方面却完全是一个空白，很多人有葡萄种植、酿造的经验，也晓得什么是好酒，但对于销售却一窍不通。
银川当地的酒庄庄主对自己的销售以及盈利情况一直讳莫如深。这其中的原因颇为复杂，但从一定程度上也可以反映出中国国内酒庄目前的一些经营状况。
自己卖还是找代理商？
邵青松是宁夏立兰酒庄有限公司的总经理兼首席酿酒师。该酒庄规模不小，总占地约为2400亩。虽然2012年首批酒才面世，但立兰推出的览翠品牌在当地口碑不错。邵青松说，立兰的酒大部分在宁夏进行销售，销售渠道主要是以当地企业大客户团购为主，剩下的少部分是政府采购以及零售渠道。
同样的情况也出现在另一家贺兰晴雪酒庄上。相对而言，后者在外界的名声更大，原因是该酒庄的一款2009年加贝兰酒拿到了2011年品醇客世界葡萄酒大赛上的大奖。
“这是中国葡萄酒首次登上世界最高的领奖台。”时隔四年，酒庄的酿酒师张静忆起当时的情景还是激动不已。这让加贝兰酒在一时间成了当地政府的指定用酒。对于一年只生产4万瓶酒的贺兰晴雪酒庄，销售变得不是问题。
有些酒庄会有自己特殊的销售渠道。这时候，拼的是各家老板自身的“背景”。早些年本地市场的生意还好做一些。但近两年，随着采购酒的数量减少，同时酒庄的产量慢慢增多，当地的葡萄酒市场开始变得激烈，大家都想在这里面分一杯羹。
相对于那些有能力让自己的酒在本地就“消化”的酒庄，一些新晋的、小一些的酒庄只能够寻找外界的帮助。
据迦南美地酒庄的庄主王芳统计，目前在银川，自己有代理商的酒庄不会超过两位数。她自己在7月刚签了自己的代理商——美夏国际酒业。
对于王芳，有代理公司自然是好的。“代理公司已经有自己的成熟销售渠道，会帮你推荐去各种五星级酒店、米其林餐厅等等。唯有走出去，才能真正市场化。本地的竞争太‘’了。”王芳对《第一财经日报》记者表示。
留世酒庄庄主刘海承认自己挺幸运。那片位于西夏王陵内的葡萄园就是他家的。2011年，刘海决定放弃自己在外面的工程生意，回老家自建酒庄，“只种葡萄的人完全没有话语权，只有别人给你开价的份。唯有自己做酒，才有更多的利润。”两年后，刘海做出来第一款酒，仅有2800瓶。一家名为由西往东的外资酒业代理公司找上了他。这家公司称，自己目前几乎只代理家族酒庄酒，在中国他们只挑选了两家进行合作。
“我们主要渠道是五星酒店、高档餐厅、私人藏家。”由西往东的大中华区市场部经理LizLi承认，由于中国的酒庄相对比较年轻，所以在销售时会相对困难，“不过好在我们的重要渠道通常是比较成熟的葡萄酒消费者、资深葡萄酒爱好者等”。
2015年6月，刘海跟着他的代理商去了一次香港。他的合作伙伴给他安排一次私人晚宴，出席的人员中有香港财政司前司长唐英年。据说，这位著名的红酒藏家对刘海家的葡萄酒赞不绝口。
本土市场潜力巨大
已经有少量的中国酒庄酒开始销往海外。这自然是少不了那些代理商的功劳。贺兰晴雪的加贝兰酒上了新加坡莱佛士酒店的酒单。要知道，这家古老的酒店的住客名单上有毛姆与卓别林。“听我们的代理商说，我们是这家酒店酒单上唯一的一个中国酒。”张静对《第一财经日报》记者说。
王芳和刘海的酒庄里的酒也有一些销往欧洲市场。“但这部分比例很小。大约连10%都不到。”刘海说。每年或者每个季度，这些酒庄的代理商会给他们一些报告书数字，告知他们酒都销往了哪里。
但那些海外市场的销售是锦上添花的事情，如同他们努力想在国内外比赛上拿到大奖一样。这将成为他们今后在销售中的一个广告宣传的标语“嘿，你知道吗，这款酒是拿过××金奖的”或者“这款酒你在一般地方可喝不到，要去外滩3号才行”。
他们知道，巨大的销量依旧在中国本土。
国际葡萄酒及烈酒展览会（Vinexpo）的行政总裁GuillaumeDeglise7月在银川当地做了一场报告，称2014年中国在全球红葡萄酒消费中排名第四。法国依然是红葡萄酒消费第一大国，美国紧随其后。根据预测，年间，仅有美国与中国的红葡萄酒消费量呈增长状态，分别是2.5%和1.9%。
GuillaumeDeglise带来数据让当地的酒商们充满希望。从价格来看，这些国产酒庄酒的定价不便宜，基本在300~400元，有一些甚至上了四位数。“银川酒庄的酒价格还是普遍偏高。”酒斛网的联合创始人侯明认为，当地的酒庄酒价格比实际应该的价值高出两倍。
有人把价高的一部分原因归结在中国的葡萄酒赋税过高上。在很多海外的国家，葡萄酒的税收是按照农业产品来征收的，税率很低有些甚至是零赋税。但在中国则是按照轻工业产品来收税，20%~30%的税对一些小酒庄而言就意味着成本的提高，那么这就需要在定价上有所体现。
不过，目前中国的酒庄庄主还不必直接面对那些大众化的便宜酒。毕竟消费人群的定位不同。“懂酒的人越来越多，他们同样也有实力去消费中高端的酒。”张静说。在张静以往参加的葡萄酒品鉴会中，其酒庄的客户职业多为律师、医生、金融从业者，“很多都有海外学习、工作的经历”。
好在中国市场够大，国产葡萄酒的市场也足够容纳不同类型的酒。大多数从业者依旧报以希望，他们认为这是一个朝阳产业。
本文来源：第一财经日报
作者：刘晓颖
责任编辑：王晓易_NE0011
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14:17:51 本文行家：
La Romanee Conti(罗曼尼o康帝）
&& 　波尔多的酒世界驰名，有5大酒庄等等知名的庄园。对于同样知名的产区勃艮第来说，有罗曼尼·康帝一个酒庄就可以把勃艮第提升到非常的地位，可见康帝的声望。 　　这个世界驰名的酒园常被简称为DRC（Domaine&de&la&Romanee&Conti），是科尔多省（Cote&d'Or）最大的酒园。其中包括独立的酒园Romanee&Conti和La&Tache，一半的Richebourg Romanee-Saint-Vivant，另外还有Vosne-Romanee,Flagey-Echezeaux,Le&Montrachet,Grands-Echezeaux最好的部分。总面积达到506.2英亩,Romanee&Conti园的面积为67.5英亩，所种的红酒葡萄为100%的Pinot&Noir（黑皮诺）,植株的平均年龄高达50年，年产量为7000箱。 &&&&&&&康帝园会按照不同的酒园的名字来命名他的葡萄酒，所有产品均是精品，当然其中最好的还当数Romanee&Conti。罗曼尼·康帝又如此满园的珠玉也无愧于“天下第一园”美誉。& &&&&&&Romanee&Conti酒园的历史可以追溯到12世纪，现在就远的疆界也是从1760年开始流传下来的。1866年时，法国爆发了根瘤蚜虫病，很多庄园受到影响甚至数年颗粒无收。Romanee&Conti园不惜血本，使用化学肥料取代可能传染蚜虫病的天然堆肥，利用本园苗圃的苗木进行压条繁殖，才躲过此劫。可见庄园对葡萄看护的精心程度。& &&&&&&第二次世界大战对Romanee&Contin园造成了相当大的损失，到了1945年，园主已经没有资金可以对Romanee&Conti园进行投资。由于大量的青壮劳动力死于战争，劳动力也极为缺乏。1945年的春季，严重的冰雹灾害伤到了Romanee&Conti园大部分的老植株。那一年只生产了600瓶酒。在1946年，不得已将老植株铲除，并从La&Tache引进植株种植，因此，年这个Romanee&Conti园没有出一瓶酒。 &&&&&&&&酿酒师Aubert&de&Villaine和Henry-Frederic&Roche对庄园的管理极其严格，质量坚持一贯的高标准。 &&&&&&&土壤对葡萄的生长是十分重要的，因为科尔多省多为山地，很多葡萄园均在山坡上，Romanee&Conti园也是如此，一旦遭遇连绵的阴雨天气，葡萄园中的土壤很容易被冲到坡下面去，而造成土壤的流失。因此一旦经过连绵的雨季后，Romanee&Conti园的工人经常拿着铁锹和铁桶，把冲走的土壤搬回到园中，甚至从附近La&Tache园中借土。 &&&&&&&Romanee&Conti园每公顷种植约10000株葡萄，年产量为每公顷2500公升，平均每3株葡萄才酿一瓶酒，产量低得惊人，也保证了他无与伦比的质量。 &&&&&&&葡萄的栽种护理方面完全采用手工，不使用化学杀虫剂，尽量少使用其它化学方法。每年在葡萄成熟的季节，Romanee&Conti园就禁止任何的参观访问活动，谢绝闲杂人等入园。葡萄成熟时，熟练的葡萄工人手提小竹篮小心地将完全成熟葡萄串采下，立即送到酿酒房，然后经过严格的人工筛选，才能够酿酒。 &&&&&&&Romanee&Conti酒酿造的时候不用现在广泛使用的恒温不锈钢发酵罐，而是在开盖的木桶中发酵，发酵过程中，每天将表层的葡萄用气压式的机器压入酒液，以释放更多的组分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿，Romanee&Conti园有自己的制桶厂，他们采购来橡木桶的辐板，风干3年后再经过特殊的低温烘烤后才进行制桶。 &&&Romanee&Conti酒具有十分变化莫测的香气，按照Aubert自己的说法是，“有即将凋谢的玫瑰花的香气，令人流连忘返”，如此甘美浓郁的酒甚至在放下酒杯数分钟后依然齿颊留香。唯一令人头痛的问题就是价格，现在即便是1瓶1998年的Romanee&Conti新酒也要2500美元以上，经过几年的酒全要在3000美元到5000美元之间。那些稀世珍酿更是天价。即便如此依然供不应求，为此，酒庄采用了一种搭班销售的方法，要买5瓶DRC出品的任何其他的酒，才能够买一瓶Romanee&Conti，好在DRC所出的必属精品，所以其产品也是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到他的身影，一般的零售店里根本无觅其踪。难怪品酒家Robert&Parker&Jr.说：“Romanee&Conti是百万富翁之酒，却只有亿万富翁才喝的到。”如果谁有一杯在手，轻品一口，无论从哪个方面讲，恐怕都会有一种帝王的感觉油然而生。
Chateau Petrus（柏图斯）
&& &&&&在波尔多的4个红酒产区内Pomerol是其中最小的一个，总面积只有740公顷。这里的酒庄也差不多全是小农作业，面积不到1公顷的有很多。但是也许是物以稀为贵，也许是小酒庄可以精工细作，这里出产的酒比波尔多其他地区都要贵。而其中Chateau&Petrus则是领军人物。 &&&&&&&Chateau&Petrus面积为28.5英亩,所种的葡萄为Merlot&95%,Cabernet&Franc&5%植株的平均年龄40年，年产量为4500箱。 &&&&&&&Petrus在拉丁文中的意思是“彼得”，它是以耶稣的门徒圣彼得而命名的，大家在Chateau&Petrus酒标上可以看到手握天堂钥匙的圣彼得。Chateau&Petrus不象Romanee&Conti酒园的历史那么悠久，甚至到了1945年，他还是一个默默无闻的小酒庄。他近年来的成功全要归功于他的后天努力了。 &&&&&&&Chateau&Petrus这个名字出现于1837年，那时他在Pomerol地区排在4、5名的位置。1893年，Chateau&Petrus的位置提升到Pomerol的第二位，价格大概在Medoc区二等和三等之间。到了1925年，一位饭店的老板娘Loubet夫人购买了Chateau&Petrus以后才从根本上改变了Petrus的命运，这要归功于她高超的推销手腕。 &&&&&&&Loubet夫人拥有本地区2家酒厂和当地一家饭店，是一个知名企业家，弟弟是市长。&Loubet夫人收购酒庄后就开始致力于打响他的知名度。首先是将价格提高，其次她将Petrus介绍给自己的富豪朋友，从此Petrus在法国高级社交圈内流行起来了。从此，Petrus再也不是乡下绅士的代名词，而逐渐成为上流社会的饮品。随后，Loubet夫人决定进军英国皇室，因为他甚至得到了英国市场，才能有国际声誉。当伊丽莎白女皇二世订婚的时候，Petrus成为了贵族们的杯中之物，从此成了在英国上流社会的名品。Loubet夫人在1947年女皇正式结婚大典时成为了皇室的贵宾。Loubet很善于运用上层社会来进行推销，1961年她去世后，Petrus分成3份由Lacoste、Loubet和Moeuix家族所有。而Moeuix家族继承了Loubet夫人的经营作风，于60年代占领美国白宫，受到肯尼迪家族的赞赏。 &&&&&&&当然Petrus的成功仅仅有商业头脑，靠炒作是绝对不可能的，一定有其在质量上过人一筹的地方。Petrus酿酒完全采用一种不计成本的理想主义做法。Petrus的土壤表层为粘土，下面是陶土层、更深一层是含铁量很高的石灰土，这一层有着极好的排水性能。庄园种植葡萄的密度为每公顷6000株，植株年龄都比较老，再加上严格的剪枝使得产量极低。为保证质量，葡萄要在全熟而没有过熟的时候采摘下来，采收的时间是下午，为的是让上午的阳光将葡萄上的露水晒干。180个工人用2～3个半天的时间将葡萄采摘完毕，避免葡萄成熟度不同而影响风味。采摘完毕后，每粒葡萄还要经过严格的手工筛选。发酵完成后，就还要在不同的新橡木桶中陈酿22个月左右，让酒吸收不同橡木的香味。大概3个月就要换一次桶。酿成以后的Petrus十分丰浓凝缩，具有强烈的黑樱桃颜色，和香料和梅子的香气和特有的泥土味与高级的松露香。口感柔滑，带有高级成熟的单宁味。、、、、、1994和整个70年代都是顶级年份。 　　Petrus如此好酒唯一可惜的就是产量甚少，以至于价格一涨再涨，一瓶酒一般要卖到1000美元左右，而且还是踏破铁鞋无觅处。
Le pin （里鹏）
　　不知道大家是不是还记得一个摩托罗拉V8088手机的广告，在一个时装发布会上，女设计师用手机在网上订购了一瓶红酒，时装发布会结束后，她回到居所自己慢慢享用。这里面出现的这品酒就是Le&Pin。 &&&&&&&Le&Pin在波尔多可能是最小的庄园，面积仅为5英亩,所种的葡萄为Merlot&90%,Cabernet&Sauvignon&10%，植株的平均年龄为20年。Le&Pin实在是太小了，所以几乎没有人愿意称他为Chateau，因此它的产量也很少，每年不过600箱。Le&Pin现在的价格一般要在500美金以上，某些年份则高达1000美金。几乎与Petrus持平。看来，物以稀为贵真实至理名言啊。 　　Le&Pin的第一个年份是1979年，远没有其他庄园那样悠久的历史。但是其他庄园的却很少有能够卖到Le&Pin的高价。当然这里有葡萄酒商大肆炒作的原因。这对消费者当然是一件坏事，但是就庄园本身也不一定是件好事，因为，很多品酒家都不愿意对Le&Pin作任何评论，如果不是故意挖苦，那就有粉饰炒作的嫌疑。 &&&&&&&Le&Pin与Petrus毗邻，其酿酒的做法也维Petrus马首是瞻，虽然味道虽不如Petrus纯正浓厚，不过烟熏味、橡木味、与果香，基本与Petrus相似。 &&&&&&Le&Pin基本与Petrus类似，采用极端不计成本的生产方法，葡萄发酵温度高达32度，因此提取物质更为充分。发酵好后，在全新的法国橡木桶中陈酿24个月。有不少品酒家不喜欢Le&Pin太重的橡木味，认为它掩盖了应有的果香，但是也有不以为然的。德国葡萄酒杂志《一切为酒》作过一次Le&Pin与Petrus的Blind&Tasting比较，请了10名著名的德国评酒家和1位新加坡的评酒家，对13个年份的Le&Pin和Petrus做了比较(,1992)，结果是9个年份Le&Pin胜出。不过普遍来说，抱怨Le&Pin价格的人还是居多数。著名的品酒家Robert&Parker就说：“如果纯粹为了好玩纵乐，或者想摆阔奢侈一下的话，全Pomerol区，甚至在波尔多，也没有比Le&Pin更合适的酒了。”
参考资料：
[1] 中国葡萄酒资讯网
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某杂志情感专栏主编。}